第三极印象(全文完）
本帖最后由 浮云集 于 2020-4-24 17:30 编辑从小的向往
从小就常听人说起西藏，更有藏族的很多传说。那是块世界最大、平均海拔最高的地方，科学界将其称为地球的第三极。有最高的山，发源有最多的河。有最深的大峡谷，最多长年不化的冰峰。最多从无人涉足的原始森林，有无数珍稀、濒危的动、植物。更有多如繁星的海子，和那开满格桑花的大草原……
从地域上看西藏和四川是唇齿相依、山水相连。从心灵上说，异俗殊风，文化传承迥然不同。更有传言，若非当地人进入，山神不喜。到了那里，就会感觉到头晕、头痛，恶心、气紧，憋闷难受，甚者枉送性命。包括那些同样地在山区生活，自认很适应高原气候的人。同时那里也是我国优秀人才的进身地；英雄豪杰的化龙池。更是各路精英的试炼场，核心官员的登天梯。基本上去那里当过三、五年兵的，至少终身保有铁饭碗。在那里经过二、三年历练的合格官员，更是从此仕途畅通步步高升。真是困难、险阻虽大，却与机遇、希望共存。使一般人感到有种自然威压的同时，更觉有种神秘感。隔着重重疑云迷雾，明知近在咫尺，却仍觉十分遥远。
从去过西藏的人口里，都听说那里很美。对其民风民俗，更常津津乐道：粗犷、原始、固执、坚韧，与雪域高原浑然一体。令人感觉美不胜收，很是向往。事业初成后，海内的名山大川，几乎多有涉足。东瀛、西欧、北俄、南洋，也已留下游踪。唯一没能了愿的，便只剩下西藏。不仅对其特有的自然景观和人文景观，更对其厚重的积淀和深遂的内涵充满向往。心中一直在作进藏的准备，并有针对性进行过身体锻炼。且先后对四川、云南两省内的藏族聚居区，特别是其外围的康巴地区作过适应性的自驾旅行。尽管在稻城、若尔盖等地，也遭受过高原反应。均因时间短，没有发生太大的伤害. 但究毕在心中，留下了一定的阴影。加之需要的时间较长，故几度准备欲行，均因各种原因搁置。直到如今岁月已逝，竟然到了旅行社需要有人陪伴方能进藏的年龄。再不行动，今生便将更无圆梦机会。没了可供犹豫的时间，我终于决然而然的跨出了这一步。
成都到拉萨的陆路行程虽有两千余公里，但直线航程却用不到两个小时。这次主要是去检查一下身体能否适应，故儿女们认为以双飞短游最为合适。女儿在省城联系了最方便的散客贵宾团，由小儿子专程护送直飞拉萨……多少人平生的愿望光阴里淡化成奢想空留下未了的情缘在岁月叠加中埋葬 想获得更大的自由先勘破自心的魔障
青藏高原的阳光
拉萨机场很实在,不奢华。外形不做作,不太高的一排平顶楼。极像自贡高新工业开发园区,那些现代化大厂房。可能是根据高原地区,风大的特点设计的。当然内里的机场设施一样不少,也是全现代化的。只是这里没有大空客来起降,故没设移动登机舱。这可能才是候机楼不高的主要原因,反正旅客都得走底层离港。
听说西藏冷,大多数初次进藏的人都换了冬装。青藏高原却以明晃晃的大太阳,迎接我们。走出机场几乎睁不开眼睛, 虽然北京时间已近下午四时，但不可否认的有时差存在，看来还像正午时光。不过这看似猛烈的太阳,感觉上却并不太热。当然却是紫外线最强烈的时段,来机场接机者大多戴着墨镜、帽子，妇女们更是连脸都用纱巾或大口罩蒙的严严实实。五花八门的装扮，看来确和内地有不一样的风情。当然这也是科学在藏区普及后，一种时代的进步。
紫外线到处都有，只不过高原上更强烈。虽然它是太阳光谱中对人体最有影响，有害的光线。特别是对眼睛和皮肤的损伤，并有可能诱发白内障、癌变。但其对人类的保健作用，也不容忽视。可调节高级神经的功能、改善睡眠、降低血压。加强白血球的吞噬能力，增强人的免疫功能。更有预防佝偻病、治疗皮肤病像牛皮癣、白癜风等的效果。在现代的灭菌杀虫、空气净化处理中发挥强大威力，广泛应用于人类社会生产、生活的各个领域。我感觉戴上帽子、副护目镜，就可即防紫外线、也可减少雪地强白光对眼睛的伤害，比裹得严严实实更实用。同时吃一点防晒的水果和蔬菜，如柠檬、橙子、猕猴桃、黑枸杞、番茄、土豆、西瓜、胡萝卜等就可安然无恙了。
成都出团时就知道，所谓团,就只我们父子两人。旅行社派了辆小轿车接机,直接将我们送到目前拉萨等级最高、最新潮、独据城东头的拉萨河畔, 名为圣地天堂的大饭店。据称这座洲际大饭店，也是全球海拔最高的豪华酒店之一。离拉萨市政府很近、离布达拉宫仅几公里，属东城中心商务区。主体建筑是一座钢结构的亮棚，正面是金黄色,状如金字塔。装饰了一个藏式风格的门厅,配着现代酒店的旋转门.两侧是对称性的几幢斜三角客房大楼发，极富视觉冲击力。前面有喷水池和大广场，两侧有两个拉萨目前最大的国际会展、会议中心，几个月前才举行了试营业庆典。
在这新潮、略觉怪异的外形设计下，细看却仍含有很多藏文化元素的风格。如门楼、中庭台阶式的藏族民居式院落等。加上两侧挺拔的峻岭，都展现出了青藏高原景观与拉萨河谷风光的自然融合。这里日照很长，下午八时过才见夕阳西下，霞彩灿然、佛光辉映，别有一番壮美情趣。不由心动，得七律一首：
老来方作藏区行，飞越云山难计程。贡嘎开怀献哈达，拉萨含笑馈佳羹。
喜为圣地天堂客，愧对凡尘俗世名。雪域高原探秘境，佛光接引慰平生。
这里据说还有各种娱乐、运动设施，室内游泳池等。但我们本着初到高原尽量减少活动的原则并未去光顾。只是沿中庭那一圈就同时开设有十余个，不同风味的餐厅及酒吧。只须按人头交一份自助餐费，便可随意享受。收费虽不低、但烧烤煎炸蒸煮烹，方法齐全。京粤川湘各地菜，酸甜苦辣百家味齐备。况且在这世界屋脊上，山珍土产虽不足道，但热带水果、大洋海鲜，深海鲜鱼片。这些在内地中小城市也难多见的珍品，依然是应有尽有。
客房更是标准的五星配备，同时也保留了一些藏族特色。如圆枕、竹帘、方巾、床脚前的矮榻等，虽然实如摆设，却也见风格。更令人惊喜的是，晚上九时以后会从安装的中央空调中加入一些氧气。尽管我因择床等各种原因，依然睡得不很好，心里却有一种安慰。
高原的日光通透明亮，心里的阴霾一扫而光。
第三极留下最后净土，怎能不令人衷心向往。
本帖最后由 浮云集 于 2020-4-24 17:29 编辑
仰望布达拉宫小时候学历史时就知道，布达拉宫是一座山，或者说山就是一座宫。如今站在它面前，更觉其群楼交错重叠，殿宇嵯峨的雄伟气势。这座倚山垒砌的宫堡式建筑群，在拉萨西北的玛布日山上。因这山色泛赤，亦称红山。本因唐朝太宗皇帝时，藏王松赞干布为迎娶远嫁西藏的文成公主而建。据传当年在红山上共建了三座九层楼宇的宫殿九百九十九间，加上修行室总计一千间。内外围城三重，藏王和公主殿间有金桥相连。因在信佛的藏民心中如观音菩萨居住的普陀山，故取名“布达拉”（藏语普陀之意）。但在吐蕃王朝覆灭后，布达拉宫也大部分毁于战火和雷击。直到三百多年前，被大清顺治皇帝金册、金印，册封后的五世达赖喇嘛才重建布达拉“白宫”及宫墙城门角楼等，并把政、教合一的权机构，也由哲蚌寺迁来。其后，历世达赖喇嘛都有增建，直到八十年前十三世达赖喇嘛坐化，他的灵塔殿建成后，方形成了布达拉宫今日的规模。主体十三层,高约一百二十米。全为石木结构，宫顶覆盖镏金瓦，光映雪域，世呼圣殿。可能因组团原因，行程已经作了改变。导游优先安排了拉萨一日游，这也是所有中外进藏游客的必修课。重点为布达拉宫，大昭寺、八廓街。因景点要九点过才开放，时间很从容。依然是轿车来接，又到城内一家旅馆，接上一男一女。加上导游兼司机刚好一车人，凑成了一个小团。将我们送到布宫前广场的左侧街口，约定九点半在大门入口汇合。街口有一个简易的安检站，依稀若一个开放性的公园。里面绿树成阴、古木森森，更有亭阁清池（一说放生池）。有无数信徒正俯身虔诚的向着布宫朝拜，身心如一的投入。广场游人稀少，更显空阔、深远。宫前和广场间有很宽的园林、大道，除了节庆活动，一般不在其间停留。有一座已过一甲子的纪念碑，庄严肃穆的挺立。它和布宫之间的距离，是一段厚重的历史。见证着山河一统，沧桑巨变。这里也是远望布达拉宫最好的位置，宗教气氛十分浓厚。其时东升的太阳将圣殿顶上的镏金瓦、转经筒照得精芒四射、佛光遍洒，真让人有一种俯首拜伏的冲动。真是：红山顶上佛光隆，极地梵天第一宫。接引云梯何处去，三明秘境最高峰。圣城开放的时间临近，游客们都兴奋的向布宫集中。来的人大多穿着冬装，宫前的人行道边很快出现了一条长龙。有专人捧着一摞摞五角、一元的零钱，来供游客兑换。因不明其意，我并未理睬。谁知刚排入参观圣宫的队列，便有一群人围上来乞讨。主要是老人和瘦弱和孩子，更有残疾人和抱着婴儿的妇女。看着那些一支支固执伸出的手、一双双企求的目光、特别是老年人脸上一道道深深的皱褶，没有人忍心拒绝。佛家看重的就是施舍，我搜尽了随身包里的所有小票。角票、元票、五元十元二十元的都散光后，仍然还有伸来的手。好在小儿子适时给我塞来一大摞五角币，才解除了我的尴尬。甚至一些本已准备包围我的乞讨者，反而退缩另寻施主去了。可见人类社会的复杂性，当地大量兑换小币的处置，也的确英明。我们来时正逢布宫在更换外围绿化带的草坪，潜意识中认为藏区的劳动方式是较原始的。其实不然、居然全是机械化，用挖掘机和汽车配合施工。远比内地很多城市的园林绿化工，洋气得多呢！
体尝修炼的入门功等待参观的中外游客甚多，绕过有联合国世遗标志的石碑，方进入宫门。安检严于机场、几近苛刻，当然秩序也很好。这里一石一木、一碑一柱，在藏民心目中都接近神圣的地步。自然没有几个不长眼的，敢于在这里轻易亵渎。宫门后有一小园、有卫生间，导游说这是宫内唯一可方便的地方。侧面有前几年才扩建开放的珍宝馆，主要展出宫藏文物。包括历朝的封诰、印鉴、礼品、文献典籍、贝叶经、佛像、唐卡、法器、珍玩、图片等。是个比较专业的地方，游客大多没有入内。而是从无字石碑处，顺着石头铺成的斜坡步道慢慢向上攀登。据说这是来此修炼者，基础的入门功夫。布达拉宫的海拔高度有三千七百多米，步道较宽、可几人并行，也较陡、没走几步就气喘吁吁。脚很重、头很胀、高原反映强烈，不想说话。大家虽然没磕长头，但也是一步一点头、状如步步在鞠躬。很佩服年青的导游，他不但若无其事。尽管仅四个人、他仍然很尽责的不时讲解、说些趣闻，来分散我们的高原反应压力。说这是集宫殿、寺院和灵塔殿三位一体的建筑，也是西藏历史上政教合一的权力统治中心。主要由红宫和白宫组成：红宫是历代达赖喇嘛的灵塔殿和佛堂；白宫是达赖喇嘛的冬宫，是旧时西藏地方的权力机构及其属下的僧房。我们在他的指点下，还仔细观察了那坚实墩厚的花岗石墙体，光滑细腻的阿嘎墙帽和平整坚韧的白玛草墙领。其外墙厚如城墙，最厚处可达五米，基础深入岩层。墙身全部用花岗岩石砌筑，最高处达数十米。据说每隔一段距离、更加灌铁汁以加固，提高整体稳定坚实。最有意思的是步道外侧的护墙，虽然只一米多高。但它的墙帽和其下的几十公分墙领部分，居然都是藏族独特的两种专用材料制成的。我连忙用相机认真的纪录下来。其实这两种材料本身根本不值钱，在当地也很容易得到。所谓阿嘎，就是一种风化石，似土似石，亦土亦石。主要用來做地坪、室内地面等。因打制特別费工费时，一般人是用不起的。我们去时正好有一小段墙帽在维修，六、七个老年妇女围在那精心打磨。一眼就能看出，全是义工。神情专注面带微笑，浑身洋溢着一种为信仰奉献的愉悦。白玛草则是藏族独特的一种传统墙体建筑材料，其实它并非真的是草。本身是一种柽柳枝，树很普遍。秋天采来晒干去梢剝皮，再用牛皮扎成拳头粗的小捆，整整齐齐堆在檐下，有如在墙外又砌了一堵墙。然后层层夯实固定，再染上赭紅的颜色。这在西藏极常见，大多寺庙宫堡的檐下，那一层如同用毛絨织成的墙壁，就是白玛草墙。布宫护墙的墙领采用了它，可以使墙顶上的石料砌得更薄，从而減轻墙体重量。但白玛草制作的工序太过复杂，利用率又低。先前除了贵族、头人，一般老百姓是根本用不起的，几乎是原西藏社会等级的标志物之一。当然作为对布宫的保护，本着修旧如旧的原则。是绝不许用其他材料代替，也给布宫更增添了庄严肃穆的外观形象。更为奇特的是红宫前面，有一大片陡峭耸立的白色墙面名晒台。是在佛教节庆时，悬挂大幅佛像挂毯图像的。居然形成了一幅自然而然的山水版画，令人不得不惊叹造化的神奇。尽管一行磨磨蹭蹭的慢慢挪移，我们终于也抵达了布宫的东天门。我虽然很累，全凭一股意志力在支撑，但感觉还能支持。到是河南那个四十多岁的小钟，有些受不了。说头痛得厉害。好在我随身备有药品，儿子给了他一包速效头痛粉。没水、只好干吞。幸喜效果不错。我们这小团队总算成功完成历练，升入梵天。
本帖最后由 浮云集 于 2020-1-6 00:38 编辑
礼佛东大殿值守东天门的环眼黑脸、憨厚粗胖的天王们，虎视眈眈的审察着每一个游客，比安验更显得严肃可爱。这进入天门的护法殿，建在宫墙隧道的入口。地形所限、没位置塑像，四大天王均是色彩斑斓、很有藏族特色的巨幅壁画。其后是光线暗淡的一个长隧，形象的阐述着什么叫别有洞天。在外侧厚达四米的宫墙上留有一、两个窗道，算这一段洞天的通气和采光孔。人们纷纷往其中扔着零钞，不知有啥说道？反正前行后效，跟着丢买路钱。在这迷迷糊糊中。到达白宫的东大殿前。望着向上的一连串天梯，第一次感觉到拜佛的艰难。尽管布达拉宫的众多建筑，属历代逐步增扩和重建的。但因其十分巧妙地利用了山形地势，让宫室和山体有机地融合。增扩和历次重大修复均维持了历史原状，能直接感受到其积淀的沧桑原味。这所谓的大殿不大但长，顺山势平行、上下回旋。内部主要为木制结构，飞檐翘角、处处鎏金、颇具汉地寺庙风格。装饰的铜饰，宝瓶，摩蝎鱼和金翅乌及佛教法器样式繁多，红幡、经幢特别是到处可见的转经筒，更显厚重的藏地色彩。殿内光线昏暗、通道狭窄、廊厦交错、殿堂杂陈，多神龛、暗室。布局变化莫测，进去后令人陷入一种迷离状况，甚觉神秘。更惜已入拍照禁区，能直接记住的不多。但觉：西疆多净土，万物自回轮。转世灵童意，梵宫哲圣身。有山皆证佛，无水不封神。只叹相逢晚，难归极乐人。佛教传入藏地较晚，据史实记载：其大规模地传入西藏，应该从松赞干布建立吐蕃王朝时开始。佛教从汉地和印度，两个方向传入。主要因当时藏王松赞干布，在他的两个妻子：大唐的文成公主和尼泊尔的尺尊公主共同影响下，皈依了佛教。并派遣大臣到印度学习，创立藏文字、开始翻译了一些佛经。同时制定律法、明令藏民虔诚信佛，从此佛教才在吐蕃迅速传播起来。但那时已是佛灭一千多年后，印度本土佛教已经发展成大乘密教。已带有很浓的密宗色彩、崇尚念咒、火供、护摩等，属印度佛教发展到晚期的情况。是越过喜玛拉雅山，直传入藏，故称藏传佛教。和先前传入汉地的大乘佛教有很大的区别，与早期的南传上座部佛教区别则更大。如果对这些情况根本不了解，进入布宫你连佛菩萨都分不清的。简单的说南传佛教接受的佛法，离佛灭最近。仅两百余年，其教理、戒律都以上座部佛教为主。传承了佛陀一套完整的止观禅修次第衣钵，可以说是种学说门派。不肯轻易改变出家人的生活、修行方式，宛如佛陀在世一样偏袒右肩、托钵、出外赤脚。除释迦牟尼佛外，并没有太多的神、佛、菩萨、祖师的信仰。现在东南亚的缅甸、泰国等尚可见。汉传佛教正如西游记所说，唐僧在西天取的是大乘经。主张行菩萨道，普渡众生。加之融入了中华的儒、道思想，大有三教圆融之意。形成了大慈大悲、济苦救难、忍辱觉悟、方便修行的菩萨行特色。而藏传佛教有很庞大的神佛体系，除了诸佛、菩萨外，有金刚、明王、度母、空行母，有各派祖师、护法神等，多不胜数。更非常注重供护法神，据说在迎印度僧人入藏传道时，莲花生大士一路上到处显现神通。将些山神、土地，全都收为佛教的护法神。所以一入藏地，可谓处处都是佛，稍不注意就可能亵渎神灵。特别是进入布宫后、如你要依序磕头，磕上几天几夜也磕不完的。
布达拉宫的精髓 从东大殿登上白宫的最高处，是东庭院。似乎也算到了红山顶，有个称德央厦的小广场。从昏暗的殿堂来到这里，犹如是到了另一个光明的世界。导游说这是供达赖喇嘛观看戏剧，娱乐、休闲活动的场所。其寝宫也设在这白宫高层。全是落地玻璃采光，成天阳光灿烂，故名为东、西日光殿。僧官学校也在这周边，现适应旅游业、更有小卖部可买到饮水。前面正好对着布宫的核心精华——红宫。若非门窗及外墙装饰、均为地道藏式，其外观到像现时流行的六加一小洋楼。我们稍事小歇后，再次排队、经过更严密的安检，顺狭窄的木质楼梯向上攀登。历代达赖的灵塔殿、佛殿，都集中于此。可谓世界级，国家级之重宝多多。不过纵然宝贝就在眼前，我们这些凡夫俗子，大多也认不着的。单说为五世达赖建的金灵塔，由四根三层楼高的大柱支撑。气势宏伟，藏人称为“赞木耶夏”，意即其价值抵得上半个世界。花费了银子百多万两、黄金十多万两、珍珠一万多颗、还有无数玛瑙、宝石等。最为稀罕的是，有一颗大象脑里生成的比大指拇还大的珍珠。而这样的灵塔，竟有八座之多……其他几座银塔规格虽比之略小，但也均是镶金嵌宝、极尽奢华。八座灵塔一字排开，称八如来塔。分别名为：叠莲、菩提、和平、尊胜、涅槃、神变、神降、吉祥多门塔等，代表佛祖一生精进中的八个不同阶段。人们远望时看到的那闪亮金顶，便是这些灵塔之顶。说俗点，就是达赖喇嘛们的棺材。世界各地文明古国中，大多有保存遗体的秘法。比如埃及的木乃伊、汉传佛教的肉身佛等。这肉身灵塔则为藏传佛教所独有，据史载已有上千年历史。仅只宗教领袖、高僧大德圆寂时，如达赖、班禅才能享受。其遗体以盐涂抹防腐、秘药使之脱水干枯，再加香料，经特殊处理后，存在塔内。但肯定的说，不可能比现代保存伟人遗体的水晶棺效果好。甚至和肉身佛，也可能有差距。究毕封塔后，已无法令后人瞻仰。不似去九华山拜地藏王菩萨，肉身佛装金后，还能宝相庄严的接受万民香火。据说从达赖喇嘛的寝宫看，其内珠光宝气，陈设豪华。金盆、玉碗、古董、珍玩、绫罗绸缎，甚为花哨。室外阳台洁净明亮，凭栏瞩目、日光城尽收跟底。且群山拱伏，拉萨河如哈达系绕。原野辽阔、车道纵横，日居月诸，气象万千。看来，无论生前死后，他都是极尽荣华。若只当他是藏王或神王，这本无可厚非。但大清顺治帝封五世达赖为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦喇恒喇达赖喇嘛” 明白的说他是提倡“禅修持戒、禁欲苦行”的佛教头领。从其生前死后所受的贡奉看，其穷奢极欲实在也不亚于世界上任何一个统治者。作为这样懂得享受、善于享受的佛教徒，就值得令人深思了。岂不有些愧对大皇帝赐的金册金印？殿内还有很多著名壁画、御赐匾额、珠宝珍玩、文物古籍，因光线昏暗、无暇细审。所幸我们团队人少，行动灵活。在导游带领下，参观了当年松赞干布的修炼室和上面供奉其本尊像的殿堂。令我吃惊的是修炼室是在山体内凿成的洞窟。有松赞干布和文成、赤尊及随从，在幽暗灯光和被香火油烟熏得黝黑的洞窟中打坐。看着这些栩栩如生的塑像，仿佛感受到一脉历史的传承。从心底自然产生出崇敬和仰慕。有大功于促进人类社会发展和进步的人，永远是值得后人尊敬的。尽管这传说中布达拉宫的第一千间屋，不到三十平方米。但却是经历了一千三百多年尘世天灾战火的孑遗，我感觉相比以金银财宝堆砌的灵塔、大殿、这才是布达拉宫真正的精髓。从山下登顶的高度修行者七世的征途有灵魂不灭的念想支撑着向上的脚步
一代代艰难中挣扎随牛羊伴草木共舞平生里只巴望奉献朝圣殿转经道匍匐
爱阳光有达雪糌土不知道啥自由民主醉心于果报的升级期待着菩萨们赐福
彩云开佛光降接引极乐
谱一曲轮回的本源之歌
本帖最后由 浮云集 于 2020-1-19 00:23 编辑
好事就让给别人吧从后山走出已是中午，尽管很累尚有余兴。回望布达拉宫，背后看也仍然庄严巍峨。辉煌的金顶在阳光下熠熠生辉，整体以白、红、黑为基调，金黄为点缀的鲜明色彩对比，体现了藏族古建筑迷人的特色。先前曾听人说布达拉宫房有多高，山有多高。我一直认为这不过是对它依山而建的形容。当到达东庭院时，曾以为到了山顶。对那只几层楼的红宫，我自以为就是山顶上的建筑了。直到进了松赞干布修炼的洞窟，才知从下到上，全随红山形体设计建造的。这种以山为体，分部合筑、层层套接的宫堡结合形式。不但是藏地建筑的颠峰杰作，也堪称中华民族古建筑的精华典范之一。当然来此参观，更多的人是想一窥神秘，对藏传的佛教密宗多一点了解。现今的藏传佛教以宁玛、萨迦、噶举、格鲁四派为主。藏语：宁玛，意为“古”、“旧’。其法统由前弘期佛教直接传承，以弘扬吐蕃时期译传的旧密咒为主。这一派最为古旧，更最为神秘，而且分有明暗两类。现在说的是以九乘三部，用伏藏传承取代了经典的寺院派。这是在几百年前就传入了周边的不丹、尼泊尔，近代更传入印度、欧、美，历史最为悠久的一派。因其九乘即包含了显教的声闻、独觉、菩萨道等三乘；也有外密的事续、行续、瑜伽续等三乘和内无上法的摩诃瑜伽（大瑜伽）、阿鲁瑜伽（随类瑜伽）、阿底瑜伽（最极瑜伽）等三乘。而阿底瑜伽即世人称的“大圆满法”。一般人或许不清楚藏传佛教，但不知瑜伽功法的人却很少。我们市里打起招牌的健身、美容馆，就好几家，但进出的多是女人。而通过瑜伽锻炼人的形体、皮肉、筋骨、体能，只是外密的基础效能。其精髓是呼吸、通过特定的瑜伽式呼吸，达到气入中脉、天人相应之目的。佛经记载释迦牟尼佛就是修炼了六年的瑜伽功法，入定七天七夜方悟大神通大智慧，终入涅槃境。瑜伽本是古印度学术流派中的一系，被佛祖发展到了大圆满境地。成为修炼人心智、开发人体潜能，凝聚宇宙中生命能量。使修持者转化为佛光，能自由通透宇宙时空的功法。后来印度灭佛，传承受损。反到是藏传佛教保存更完整，这也是其近代得以传播的原因。特别是先前藏族普遍文化偏低，宁玛派僧徒中有一类称阿巴。他们不学佛经、不讲佛教理论，专以念经念咒行世。只在师徒或父子间直接传授，据说传承着不少密法。祛疾驱邪，也不容忽视。其余各派，大同小异。萨迦派主要因先祖为元朝一统西藏建功，被元世祖忽必烈封为国师、领总制院事，管理西藏地方政教事务。最早在西藏建立了政教合一的地方政权。形成由血统、法统两支家族世代相传以适合民众修炼的“道果法”的传承。噶举派和宁玛派的阿巴差不多，“噶举”藏语本意口授传承。以金刚持佛亲口所授密咒，密教的修身法门“大手印法”为主。这也是武侠类小说、影视中，推崇的绝世武功。格鲁意为“善规”，在噶当派教理基础上，集藏传佛教之大成兼各派教义所长。形成系统化、规范化的特点，后来居上。特别是在清朝中央政权支持下形成了达赖、班禅、章嘉活佛（内蒙）、哲布尊丹巴（外蒙）四大活佛转世系统后，进入鼎盛期。寺院最多、遍及西南、西北，连北京的雍和宫，也属格鲁派的著名大寺院。说实在的世界上所有的人，谁不想变得更强、更健康，甚至与天地同寿呢？可叹相逢惜晚，只能依然学雷锋，好事就让给别人吧！只是想到神奇的瑜伽功法，沦落 成仅为美女们减肥、塑形、美容的运动操，感到有些不值而感叹：天竺人神功造就了释教喇嘛僧有幸传承下精华当瑜伽再度风靡着世界只造就不少美女级菩萨
最彻底的施舍：天葬
时当正午、大昭寺在午休。导游引我们顺着声名鼎盛的八廓街，缓缓的前行。其实这是利用围绕大昭寺的转经道，在信徒朝拜的路两旁自然形成的集市。从早前的摊点，演化成各种店铺林立的商业街。商品多与宗教有关，地道西藏特色。也有尼泊尔、印度及周边国风情，成天人流不息。街上摩肩接踵，貌似热闹、实为安静。拥挤中显肃穆虔诚为拉萨最为奇特处。
因见我们对佛事用品兴趣不大，导游便聊起了天葬。一般藏民心中，布达拉宫如在天上。只能顶礼膜拜，不是可以随便进出的。大昭寺才是最神圣的地方，是藏区各地信徒，一步一拜、磕长头抵达的目的地。同时拉萨地区的天葬，也由这里主持。他指着地宫中那一排排密密麻麻的酥油灯，说起了西藏的丧葬习俗。除了少数几个活佛享有塔葬的特权外，天葬才是对有功德者的最高礼遇。藏族心目中最为神圣、崇高、超脱的葬礼，也是先前藏地最普遍的习俗。因为其它葬法，都有特殊针对性。据说火葬主要是寺院的高僧、大德，现体制内的公务员等。水葬是极贫穷人家，也说用于罪犯。树葬仅限于夭折的小孩子，土葬则是藏人最不愿意的。传说土葬后形神均灭，只用于恶疾和罪大恶极的死者。天葬藏语叫“恰多”，意为“喂鹫鹰”。秃鹫藏人称“夏过”，敬为神鹰。展翼长达一米多，重十余斤。栖息在天葬台周围的山头、山洞中，现属国家重点保护动物。藏胞说神鹰临死时将迎着太阳飞行，直到粉身碎骨化为灰烬。因其离天最近，能借助其双翼升天。死者灵魂，得以进入天堂的极乐世界。同时舍身喂鹰，如佛陀舍身饲虎。也算是藏人一生中，最后、最彻底、最圆满的施舍。
本来以前贵宾团是可以参观天葬，去感受一下灵魂的洗礼。小史遗憾的说，后因被一些悲天悯人的世俗客妖魔化，故现在禁了。当然这也很正常，正如医学上的遗体捐赠。本是可以让很多人重获新生，恢复健康的善事。同样的让很多无知者，不能理解不愿接受。不过他曾多次亲临现场，将实况简略的告诉了我们。因这里究毕是藏地首府，规矩特别大、用度也惊人。故来此天葬的，都是很有身份的人。亡者先要请活佛、高僧念经超度；请阴阳选择日期、方位、上山时间；请专职天葬师，按行规进行准备接引。当死者被剥光衣服、捆扎停当，用白布或白毯子包裹严实，最后以一根白绳子将其系好后。要先到这里的转经道转三圈，去地宫殿点足千盏酥油灯，才送往葬台。当然如在交通闭塞的偏僻地方，则省钱、省事，程序很简略。也不一定很专职的，所以要问有多少天葬台，是很难说清的。
天葬台燃放起拌了酥油的松枝，一阵阵清香向四周的山头飘散。藏人称为煨桑。恭请神鹰降临。经探察证实后，鹫王率众秃鹫到坛场周围等候。喇嘛为死者最后祈祷，天葬师才开始了割礼。其实每一种职业，都有一定道德底线。天葬师下刀很讲究、极虔诚、视为善业功德，刀纹僧人袈裟的条格。将每一刀都作为对死者的加持和超度。
他说其实当时迫不及待的众多秃鹫，围在四周扑腾、飞旋。葬师的助手与死者家人，全在不停地阻拦、驱赶、现场很乱，围观者根本看不到什么的。直到切割完毕、鹫王首先取食后，众鹫一拥扑上、须臾分光。并非如无知者想象的乱砍、乱砸之恐怖。一般人能见的仅天葬师最后将那些碎肉收净，将零碎的骨头砸细，在铜盆里掺上糌粑和成糌粑团，一个个地喂给秃鹫吃时的误会和渲染。
佛家认为：生命的轮回中，肉体是短暂、不断变化的。只有灵魂永恒，死亡是新生的开始。。随着一缕缕袅袅的煨桑余烟，逝者灵魂终消溶于天地之间……
层峦叠嶂间飘散着清香
又见天葬台燃放起煨桑
深沉浑厚的过山号鸣奏
鹫王率神鹰破俗尘飞降
去来清白的无一丝潜藏
梵界岂能容半点的肮脏
果报轮回中紧系着功德
自当施舍出最后的皮囊
献身饲秃鹫圆循环消长
回报这生我养我的地方
肉体在钢刀利刃下超脱
灵魂锤炼得更加的坚强
不求能进入等级森严的天堂
想去宇宙间自由自在地游荡
大昭寺的起源
大昭寺虽说为当年藏王松赞干布所建，但何时始称现名、至今仍有各种说法。但有一点可以肯定：“拉萨”之名乃得之于此，是藏人一致承认的。因迎娶文成公主进藏，为让文成公主能同在长安一样愉快、舒适的生活。也为了纪念这一重大历史事件，决定在首府逻些，择地兴建一座新城以夸后世。便选择了玛布日山（红山），和山下不远的卧塘湖。山上建布达拉宫，湖边按照唐朝的建筑式样和风格作公主及随行人员的起居地，更因公主进藏带有释迦牟尼十二岁等身金像，便按大唐寺庙的形式修了个佛殿供奉。藏语称祖拉康或觉康。这便是西藏最早的土木结构建筑，也算大昭寺的前身。 以前藏人从未有娶得上国公主，藏王感到自己真是莫大的荣幸。因当时和亲，有如现代结盟，求亲也不易。特别正当大唐全盛时期，各国驻长安节使侦之后，请求赐婚的竟有天竺、格萨、大食、霍尔等诸国。均希望迎娶知书识礼，博学多才的文成公主。唐太宗决定让婚使们比赛智慧，胜者方可迎亲。吐蕃禄东赞凭才智一举夺魁，历史上称六试婚使。至今大昭寺、布达拉宫，都保存着这一事件的壁画。 吐蕃赢下这场促进本土发展的政治婚姻后，松赞干布十分重视。当即率禁军劲旅远道出倒淌河、日月山等地，到达黄河源附近的柏海亲迎。在吐蕃民众欣喜若狂的盛情中，留下一路美好的传说。历经千山万水到达逻些后，即被封作赞磨。而在松赞干布的妻妾中，加冕这种王后称号的仅只文成公主一人。以上均属有史料记载和文物佐证的，现寺前那著名的甥舅会盟、即唐蕃会盟碑和碑旁那棵文成种植的公主柳便是确证。据说以前藏族有遗弃老弱残，任其自生自灭的习俗。湖边常见饿殍，文成不忍，以佛法慈悲之道，劝藏王废除了诸多陋习。并在智囊团建议下，以佛殿几次被水淹为由进言：按藏族传说：藏人是灵猴和罗刹女的后代，而整个青藏高原就是这仰卧的魔女。卧塘湖恰好是其心脏，湖水乃其血液，必须填湖建寺方可镇压。然后文成公主还献上罗刹女头东腿西仰卧图，在丹田、四肢和重要关节，标注十二处佛寺位置。相当于中心重镇和四方边远地区共十三处，共同镇压可保藏地世代平安。按公主圈定的位置，开始填湖建寺。 当时吐蕃的劳动方式很原始，但聪明的藏人利用喂养的山羊，驮上装着沙和土的袋子就把湖填平了。这就是千只白山羊驮土建寺传说的根源。因当时藏传佛教还未真正传入，故文成这佛堂最初名“惹萨”。
藏语“山羊”为“惹”，“土”为“萨”，只为记住山羊的功德。不过上国公主下嫁的好处，不单是民族间的和平友好。其陪嫁有如现发达国，对落后地区的全方位援助。据传除带去各类谷物、牲畜填补物种空缺外，各类先进的生产技术如建筑、农具制造、纺织、造纸、酿酒、冶金和历算、医药、国学等，皆陆续传入吐蕃。更难得的是她随行的工匠、专家、智囊竟达数千人，无疑对促进吐蕃的文明进化有大功德。 当年的惹萨至今犹在，大抵在佛教正式传入西藏时，便已扩展成王族的寺院。名称也渐演化为拉萨，意即佛地或圣地。虽然其后在朗达玛当政的灭法期间曾遭毁损，但并未动摇其根本。相反随着后弘期到来后，历代的维修、扩大。直到六百多年前，黄教开山鼻祖宗喀巴在此创立传昭大法会，始得大昭寺之名。故当地人至今称那里为拉萨，也是“先有大昭寺，后有拉萨城”的真实来历。以文成和亲的功绩，开启了民族和睦相处的康庄大道。谨成七律一首以赞：八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。会盟了却先贤愿，民族亲和同富饶。
到达了宇宙的核心处在唐蕃会盟碑前，听完大昭寺的相关传说。看着寺外那无数不断起伏、俯卧、跪拜的磕长头队列，思绪还沉浸在天葬那最彻底的无私奉献中。我想民众的心中真是有杆称，一切真正有功于人类社会发展、进化的大德，将永远在历史的星空中闪耀。更为藏人质朴的宗教信仰所感动，生活在这样的人群中，有什么灵魂不能被净化呢！寺门重又开启，在这各地藏民朝圣的最终目的地，秩序很好。尽管参观的人很多，但很安静。藏民是不需要门票的，因为他们大多要依序为每一尊佛像敬献酥油。他们有专门的通道，据说有的会将毕生辛苦积攒之财富交佛前供奉。面对他们的虔诚，真有些让人感到汗颜。不管你信仰什么，来到这里先随大流。其实里面光线较暗，一个个封闭式的院落、殿宇，和布达拉宫没太大的的差别。我们小心翼翼的紧跟导游，去看他认为最值得关键的看点。走了些弯弯曲曲的路，见过了许多大大小小的神。金刚力士、夜叉龙王，在这里只是陪护。绕过密密麻麻、星星点点的酥油供灯，我们到达了最原始的“拉萨”。当年公主的"觉康"佛殿，现在经历代的增扩维护后，已是楼高四层、自成一体的密闭院落。它既是大昭寺的主体，也是大昭寺的根本。其布局方位与汉地和其他的寺院也不同，其主殿是坐东面西的。据说这是因为佛教传入西藏时，已是佛寂灭几百年后。而这里供奉的释迦像，正是文成公主所带的十二岁等身金像。面向故里以示敬礼，更因当时印度佛教已灭，预示着佛已在这里重生。而大昭寺的整体建筑设计，在组成结构上再现了佛教中曼陀罗坛城的宇宙理想模式。按佛教天上地下，唯我独尊的思想。藏人认定拉萨是大千世界的中心，佛祖宝座是宇宙的核心所在。在这样的理念导引下，以位于正中心的释迦牟尼佛殿，这所有朝圣者最终的向往地扩展。形成了沿千佛廊绕"觉康"佛殿转一圈的内环称"囊廓"；环大昭寺外墙一圈则为中环，称"八廓"。这就是寺外辐射出的街道叫八廓街的来历。而以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈为"外环"称"林廓"。这基本上就是先前拉萨的主城。这从内到外的三个环型，便是藏胞转经仪式的主要路线，绕完方为圆满。由此可以想见其佛事活动规模之大。就以现在的拉萨市看，这也是大半个城的范围了吧！这里的各种佛殿很多，大多不太大，当然少不了松赞干布、文成和尺尊公主的供奉。在藏人的心中，他们是菩萨转世成国王和王后来救赎教化的。而且这里还有松赞干布和他两个在宏传佛教有大功德的孙子，合称祖孙三法王殿。大昭寺最特别处是获得藏传佛教各派的共同认同，共同拥有的。自从黄教开山鼻祖宗喀巴在此创立传昭大法会，并确立其为藏传佛教界最大的法事活动后。培养高级佛教学位"格西"即博士的精舍，也在此。如今一切传播有功的祖师、宗师，白教、红教之创始人都有供奉。连填湖建寺的山羊，也有专门的神羊殿。更有安生不清的各种木雕、壁画，包括与其相关的各种传说。在观音殿侧的楼梯间，墙上有截顶上有个洞的柱子。说把耳朵贴紧洞口，能听到鸭子拍打翅膀的声音。相传大昭寺下面、卧塘湖依然在，不但有通向湖里的活门，更有鸭子存活。导游笑着叫我也去听听，我说长年耳鸣，想啥有啥，你刚才一说，我就听到鸭子叫了呢。可能因为我们的心不诚，都觉有些疲倦。尽管时间尚早，仍早早结束了游览。说实在话：我这一生，就是今天见的佛爷菩萨最多。但究毕平生第一次走进佛国的核心，颇有感触：终于来到了宇宙的核心，不知经几世修来的殊勋一生行走在时空的缝隙竟然也遇到菩萨来接引 这里已敞开极乐的大门，进入梵王天便倍享荣尊。从未尝试过体制的束缚，不若尘寰间作永久游魂。
奔向藏东南早就知道今天起得早，但没想到未到六点就被叫醒了。早就知道青藏高原昼夜温差大，但也没想到会差上二十来度。本来为避开每年五月开始的旅游旺季，才将时间定在了四月中旬。农历尚在早春二月中，正常年景下，当是春寒料峭之时。但前天当走出机场大楼，却见这里阳光强劲，一片火烈的炽白。我感觉很难睁开眼，来接机的人很少，大都戴有墨镜。虽说并未感到燥热，但我们着的是冬装。昨日起床，太阳已升起老高，没太注意冷暖。今晨走出饭店大门，那种深深的刺骨寒意，瞬间侵透了我。不是旅行社的车很快来临，我都想重新避入室内。这时才更能体会这大饭店中庭，设计高大透明顶棚的重要意义和实用功能。来的是一辆中型商务用车，车上仅剩下了几个空座。这里是最后一站，根本没选择余地。车内活动空间小，难怪旅行社通知只带随身小包。箱子行李都寄放饭店，据说这是西藏旅游的特点。饭店也安排有相应流程，不但有员工推车来接收行李。并在退房时给准备了盒式早餐。我们就在这黎明前最黑的时段，离开拉萨向林芝进发。似乎都没睡醒，闭着眼睛任随司机去折腾。可惜好景不长，剧烈的颠簸、让大家都不由不打起精神面对。明知道我们走的是赫赫有名的三一八国道，这条路爱旅游的人大多熟悉。可以说是我国中部从东到西最著名的公路。从东海边的上海，到喜马拉雅山珠穆朗玛峰下的樟木。可谓一路美景如画、风光旖旎，天险无数、精采不断，最为自驾游一族所亲睐的景观大道。我说连四川境内的康巴地段，大多都早作了现代改造，总不至于拉萨附近的路会这么烂吧！导游才解释是修高速路，我们运气太好，正逢拉萨到林芝的高等级公路到了关键时期，很多地段正在改线。说再等一、二年，新路一通，也不会起这么早赶路了。第一次小歇在一个名为强巴敏久林的村庄，即松赞干布出生地。属墨竹工卡县甲玛乡，藏语甲玛意为百里挑一的富地。看去很一般、感觉不到有什么奇特处，据说当年是建有宫殿的。现在就修了一座牌楼，立有标志，以彰显其伟人故居的特殊地位。尽管这一段路已修得很宽阔平坦了，但依然保留着以路为市的老传统。现在的藏胞已很有经济头脑了，会利用一切服务赚钱。除了买工艺品和佛珠、手串的小摊外，更有牵着藏獒、牦牛来和游客合影的。而且煞有介事的宣称，他那双角间披红挂花的大花牦牛是神牛。究毕这也算是离开拉萨后第一个景点，大家兴致勃勃让他将牛和犬安排停当后，依序去拍照。让这藏族汉子，小赚了一把。他高兴得笑哈哈的，临走居然冒出一句标准的普通话“欢迎再来”！过了藏王出生地后不久开始登山，继续前行时本来天早大亮，但逐渐又变得开始朦胧。公路旁已见零星积雪。待到达日多时，四围山上都早已扎满白雪。迎面的来车顶上，堆积有厚厚的雪包。天空还不时飘洒着稀疏的细雪，奇怪的是两旁没一家开关着的店铺和行人，但建有一个颇具规模的温泉汤馆，虽也未见开门却是新式的现代建筑。车停在日多乡派出所大院门前，等候导游去领取了到松多之间的限速路条。没有人下车活动，天阴沉沉的仿佛天又快要黑了。这雪域中的小镇似乎没有生气，只有几只藏獒如卫士巡逻般的在风雪中游逛。各种情况表示，过米拉山口的艰难，真不是吹的：极地风云骤，晦明翻覆颠。米拉山口路，十里不同天。
本帖最后由 浮云集 于 2020-2-1 01:00 编辑
风雪米拉山 车出日多，贴着山边缓行。很快我们陷入了一片昏朦朦、雪茫茫的山原中。车辆络绎不绝、车速极慢，全在战战兢兢、小心翼翼移动。我在车里几乎连路沿都看不清，隔窗拍了几张照片，灰蒙蒙、白茫茫、隐约几根黑线条，像淡淡的水墨画。转过几个之字形拐、爬行老长一段坡、光线稍微亮堂了点，终于登上了著名的米拉山口。这里距拉萨一百五十余公里，海拔高达五千余米。尽管同南迦巴瓦、念青唐古拉山和西藏很多著名的山峰相比，它的高度很一般。但因其是拉萨河与尼洋河的分水岭，将拉萨河谷与林芝分隔成了两个截然不同的世界。这座东西向横亘于雅鲁藏布江谷地之中的雪山，也算其东西两侧地貌、植被和气候的重要界山。藏民称之为“甲格江宗”，意为“神人山”。他们一直将其作为神山朝拜，在布达拉宫东大殿醒目之处，有尊享供奉的专门席位。人们感恩其孕育出了青藏高原，最为淳朴的原始之美。而游人则能以此山两侧的剧烈变化，感受到仿佛截然不同的两方天地。其西墨竹工卡县，气候干燥寒冷。岩石易碎裂脱落、山形浑圆低矮，荒原纵横。而山之东的工布江达县却气候温暖潮湿，有利植被生长草木茂盛。山麓一带更有森林、沿河谷的天然牧场，农田和村落。米拉山口路边有服务处，平整了一片开阔地。当然这只是相对而言，停不下几辆车。路两侧来往的车一堵，仅剩下一线单行车道。好在风雪并不太大，尚能通行，我看那些自驾的越野或轿车，都已在车轮上加了铁链。我们的车离山口还有五十来米就无法前行了，只能依序等候。年青一代纷纷弃车步行，去体验风雪中的神山圣域。尽管这一车人中，我应当是年龄最大的了，但仍然感觉有点不好意思。便也随大流站到了公路边上，适应了一下，开始往前走。并没有太冷的感觉、也不觉呼吸困难、恶心，但已有人已在路边作干呕状。好在我一向心态还算坚定，并未像好几个妇女受到连锁反应。不过这路、表面看似雪，踩上去却如冰一样坚硬滑溜。勉力走了一、二十米，只是略感头晕。本可坚持、但车已又开始蜗行，想走又委实太过耗费精神，便毅然返回车上。不想因意外影响其后的行程。在米拉山垭口、自然少不了玛尼堆和经幡塔，更少不了藏民五体投地的虔诚礼拜。这样恶劣的气象条件还能拜得下去，可见信仰之力的强大。旅游部门还特地围了一圈石台，建了一座题为“雪域之舟”的牦牛群雕。那尊高大、威猛的大牦牛主雕，矗立在这雪域之中。伴着风诵经幡的吟唱，游人兴高采烈的笑脸。一天到晚精神抖擞，一幅幅珍藏，便进入了千家万户。这是三一八国道，最热门景点之一。翻过山口、顺坡而下，还未下到山脚、雪雾已无踪影。不但天色早已恢复正常，居然不知何时太阳也升到了天上。公路伴溪顺河而行车窗外已是另一番景象。导游说现在我们将开始沿雅鲁藏布江三大主要支流的尼洋河，进入有西藏江南美誉的林芝地区。渐渐山不在显得那么些荒凉，从有苔藓状植物、灌木丛、杂树到林地。植被逐步丰富起来。我感觉和四川境内的甘孜、阿坝，两个藏族自治州的景况差不多了。很庆幸能了安然无恙的经受了，此行第一个重大考验。只待去天湖时翻越念青唐古拉山，比这里还高出一、二百米的那根拉山口。此行的最高海拔点，就能圆满的完成我初次的第三极历练了。相依为命亿万年，雪域之舟美誉传。济世舍身成正果。山神不愧藏民天。
尼洋河畔好风光
尼洋河源本出自米拉山西侧的错木梁拉，进入工布地区后，已经扩展成一条落差很大、规模不小的溪河。它将从这海拔五千余米的雪域冰川，东流到海拔仅二千九百余米的林芝县附近汇入雅鲁藏布江。今天余下的路程都将伴其河谷而行，不用说主要是下坡。走出米拉山后，司机和乘客的心情也都放松下来。
不久前面出现一座大山，形势颇为奇特。雄伟的山体于河湾处突兀两峰，当中一峰形体魁梧，一块人头形巨石嵌在峰顶正中，我不禁失声赞道：好一尊大佛！不期导游说，这真还叫“神佛山”。路边早已停了不少旅行车，这是一个河湾，有一座藏式的木石廊桥，桥两端均有高高的桥头堡。对岸有曲折的登山步道通向山里。如此的形胜之地，不消说也必有藏胞的山寨存在。据说这里就是中流砥柱景区，为进入尼洋河第一大峡谷的入口。前面转过弯，就可看到那相传是工布地区守护神工尊德姆的座椅。
这里属游客较集中的地方，有游客就有做生意的。如厕、过桥，都知道收取足够的费用。我走到对岸，仍未见中流砥柱的影子。路两侧到是堆满了密密麻麻的玛尼堆，但明显是游客自行其事的仿造。可能在其心里是在表达一种祈福的愿望，把堆集玛尼堆当成了求神拜佛礼仪。其实这主要源于藏族的巨石崇拜，灵魂寄托。如果真知道了其初始的真实含义，或许就不会有这么多人随意堆砌了。
藏语称河为“曲”、称湖为“错”， 藏人叫尼洋河"娘曲"。意为"神女的眼泪"，其实我感觉尼洋或为音译。直接作母亲解，称"母亲河"也贴切。果然车仅转过一个弯后，开始下坡进入尼洋河第一大峡谷，这一段山高沟深，河流湍急，中流砥柱就矗立在谷底的激流中心。与其说是守护神修炼时的座椅，更像天降的一方带钮的印章。仔细看竟像一座完整的山峰，似被某个大神缩小后丢来镇压在这里。任浪涛撞击、碎玉飞花；于惊涛骇浪中岿然屹立。反正这一段、落差极大，并无航运价值，到为人间留下了一方胜景。只是道路狭窄、来往车多，根本不准停留、连拍照的机会都没有。但这惊鸿一瞥，反似给人留下了更多的回味和遐想。
过了工布江达，算进入尼洋河中游。河谷渐宽、落差渐小，水势趋缓。两侧田地渐多、青山绿树、满目葱葱郁郁，被喻为西藏江南确也有几分靠谱。不过现在的江南是早没了这么纯洁、清澈，毫无污染的水，更难见这近山含翠，远峰凝雪的壮观美景罢了。目前仍在抓紧修建的高速公路，大体上也是伴河谷而行。和原国道常有交集处，沿途到处能见已完成的路基、桥梁和营地。估计离通车已不会太久，以现今的工程技术水平，超长隧道最终将彻底改变目前的现状。像米拉山垭口这些路段，今后怕只会着重为旅游业服务了。
尼洋河两岸的藏族村落和民居，都很不错。看上去也较新、样式也较统一，远胜内地偏僻地方的农村房舍。比前几年游康巴藏区所见，也略高一个档次。河湾、路旁常有繁花似锦的老树，铁干虬枝、花呈淡紫、开初不知是什么时候树。后来才听说是野生的山毛桃，不似山外的观赏桃花艳丽。但古树新花毫无一丝娇弱柔媚之气，更展现出一种生命顽强坚韧的沧桑之感。给人一种奋发向上，让生命之火蓬蓬勃勃永远燃烧下去的启迪。我想人活世上总得有点精神的，正如尼洋曲的中流砥柱。
天降石峰娘曲中，伏波息浪镇山洪。一方佛印驱邪魅，守护生民万世功。