行吟在印度旅游金三角（连载）
前引尼泊尔和印度是我在因冠魔乱世、全球抗疫关闭出国旅游大门之前，出游的最后二个国家。虽说那里是历史上我们传说中的西天，实际上只是位于喜马拉雅山南的两个邻国。事实上在古代、南亚那一块，大大小小的王国都属印度。究毕小学的历史里就已明确记载：中国、印度、古巴比伦和埃及，是世界四大文明古国。人类文明的发源地，大约在公元前二千五百年左右、就开始有一些实质性记录。这就是人类最引以为自豪的，上下五千年文明历史。具体到印度、一般把建立在公元前三二四年的孔雀王朝，视为印度起始的第一个历史朝代。其后经历不断发生的朝代更替，到公元一五二六年。印度最后一个历史朝代莫卧儿王朝建立，直到公元一八五八年亡于英国。先前曾听到有人认为印度历史上发生过多次灭族、灭国事件，而否认其悠久的历史文明传承。
其实这是一种很错误的论点，没有任何一个外来的侵略者能真正摧毁哪一个地方的文化传承。大多是被同化或逐步的融合，最终经整合而包容。并非是文明历史真正的断裂，而是增添了新的元素、丰富了传承的一种扩张。印度从文明古国起一直实行的独特的种姓社会制度，至今依然在其国内传承、就是最好的明证。众所周知当时的巴比伦、埃及和中国都采用的奴隶社会制度，现都早已改变。而印度竟能持续至今，不能不说是一个奇迹。当然更多的历史学家，早就从印度半岛的特殊地理位置。从印度是一个由多种种族、多种宗教、众多小王朝，构成国家的独特的历史背景。因其经历了从远古到现代、从东方到西方、从亚洲到欧洲等，多种文明和文化潮流的冲击。从而使其具有很大的包容性、认定其有如一个文化的大熔炉，成了一个世界文化的博物馆。
同时印度也为世界文明的发展作出了大贡献，比如最能广泛联系世界的阿拉伯数字、就是印度发明的。文学上留下了不朽的史诗《摩诃婆国多》和《罗摩衍那》等。哲学上创立了"因明学",自然科学、医学等方面也作出了独创性的贡献。特别是创立了佛教等诸多宗教，对人类社会影响甚大。
中国人心中的印度，一般多从佛教的传播中了解的。其实尽管佛教是诞生在古印度，但其在当地仅只流行了千余年。佛陀提出的平等观、不杀戮、非暴力、和平向善的教义，就被原婆罗门教革新后成立的印度教取代在印度消亡。相反其真正的传承，却集中到了汉传、南传和藏传。但我国民间大多仍将其视为佛国，只不过印度教已没了佛、而是神、并且是多神教、完全变了味道。我国旅游界对其开发较晚，更针对其主要世遗的分布情况。以其现首都和原古都的名胜等为倚仗，圈了两个城市、构成了一个旅游金三角。虽说是以管窥豹，但的确很有代表性、以慰我国民众的好奇心。赶趁着这股风潮，我在冠魔即将入侵的十一月底踏上了印度。 直飞新德里
鹏程逐日向西飞，又学当年夸父追。
十万八千朝佛路，而今来去一天归。
踏上印度的第一课
虽然我们是降落在印度首都，但并未进入新德里城内。在机场内就登上大巴，沿着绕城的干线驶向阿格拉古都。这一带道路地势平坦，仿佛在大平原上。可以远眺市区、略显杂乱，因才去尼泊尔不久、有种远眺加德满都的感觉。在靠城那边，离公路不远处还有一条铁路并行。这时正好有一辆火车迎面开来，虽说速度并不太快。但车头车尾和每节车箱的踏脚、和门把手上，都挤着吊满了人。有的看到我们在车窗拍照，还忙着挥手回应呢。我自言自语“怕是什么庆典，在搞表演、秀欢乐吧？”坐在邻近的一个中年游伴说：你来前没作功课吧？印度的公交普遍如此！”并说“人家的铁路又不要钱，不卖票的。并呶了呶嘴，示意我看：“汔车更精彩”！前面一辆面包车顶上，坐了两个人、还在相对说笑吃东西。而且有一辆停在路边的车上，坐了四、五个年青人。有一站在后面的小伙子、见我正在用手机拍照，还特意摆出姿势冲我挥手微笑！
我真正大吃一惊、心想还未真正落地，就被上了生动的一课。这比我们的社会还先进的，类似共产主义的火车运营制度。（当然这个事情、当时并未核实，后来知道坐火车还是要买票、只是不进车内不收费）比世界最自由的自由世界，都自由随便的道路交通管理。虽然心里有很多疑虑、比如安全？难道说世界上真的有神？这么混乱、这么危险的现状下，难道就没有事故？怎么善后？很多事似乎都说不通，细思极恐。但亲眼所见的事实，也无法否定……心中极为纠结，只好在随行日记上记下了：新德里公交：旅印第一课：
我多么希望
这一切是在梦中
我不敢相信
这一切不是幻觉
真实的看到
新德里市内交通
果然有外挂
将生活融入娱乐
很随意淡定
天生的自大从容
我们的近邻
都是些斗勇豪杰
多神的国度
果然有独特风格
旅印第一站：“世遗”阿格拉红堡
到了阿格拉时间尚早，车直接抵达了古都阿格拉红堡。这是一座五百多年前，由当时统治印度的莫卧儿王朝。最强盛时期的阿克巴大帝，选址建成的具有宫殿和城堡双重功能的皇都。其城墙高达二十米，全部用红砂岩砌成。我们来时正当太阳西照，通体发出威严的火样红光、据说正因此也名“红堡”。
印度不愧为四大文明古国之一，下车的第一个印象就是令人感到震撼。这座太过戒备森严、耸立如山，横亘在眼前眼前的厚重坚固雄伟城堡。四周围绕的双层红砂石城墙，两条地沟及大、小十六座堡垒。外围更有两、三公里的护城河环卫，经过其祖孙三代的完善、成了莫卧尔王朝几代王朝的皇宫。同时也是皇室成员安居的要塞，其后沙杰汗更是增建宫殿、集市、居民区和大清真寺。形成了一座华丽壮观，而又固若金汤的城池。现在开放的仅是南门，和我国大开大合、堂堂正正的皇城建筑风格全然不同。这里是坚城壁垒，在层层蜿蜒伸展的厚墙之间、矗立着重重宏伟的城门。
尽管没有一个守卫、但只要你经过护城河大桥，踏入城堡大门。那一种无形的威压，便自然而然的降临这一方门厅。面对城堡第二重城墙和高大的象门，在高墙象道的夹缝中进入更大的长方形院落。经第三重城门后沿一条长长的坡道，在坚墙堡垒的护卫下，依山绕行而上。坡道两边是高墙，尽头是山顶第一平台、一片宽阔的绿草坪前引，导向尽头正中的左右完全对称的贾汗吉尔宫殿。
这是阿克巴大帝为爱子，莫卧儿第四位帝王所建、城堡中规模最大的住所。全部采用红砂岩，宫殿顶部两端有小塔耸立。两层大厅、雕梁画栋，精美豪华非常醒目。穿过大门进入中庭，里面有很大的花园。按印度古典式矩形房屋，四周有二层小楼环绕，如同一个非常精致的四合院。当然已经融合进了不少伊斯兰教的建筑风格。我详细阅读了这座阿克巴大帝，为其爱子特别修建宫殿的介绍。心中特别的为这位在印度历史上，堪称最伟大的帝王所不值。
先前也曾在一本书上读到：我国曾把这位少年登基的大帝，比喻成我国历史上的汉武唐宗等圣君。他一生南征北讨、统一印度的一世荣光毁在了处心积虑、荒淫无度的儿子手里。后世有人认为他对贾汗吉尔太过溺爱，因其是大帝在西格里村向圣人祈求、求得的第二个儿子。当年圣人曾预言其将继承王位，而大帝另外两子又都先他逝去。所以尽管其曾勾结葡萄牙人自立为王，更设下圈套谋害父亲的重臣。阿克巴大帝虽很伤心，却还是原谅了儿子。但其依然不思悔改、企图再次夺位，朝庭重臣们密谋要剥夺他的继承权。大帝再次有些无奈的又原谅了儿子，仅以禁闭在其宫内作为处罚。此时阿克巴大帝已疾病缠身，两年后、即一六零五年，在为其举行了授位仪式后便忧伤的去世。
客观的说阿克巴大帝及其子和其孙，都算莫卧尔王朝鼎盛期的三大帝王。他们在这城堡里，都度过了充满传奇的人生和留给帝国的荣耀。但自阿巴克大帝花费十年心血,建成这座极其奢华的宫殿后。从此王族便陷入了儿子背叛、兄弟残杀的宿命漩涡，更兼震惊全球的情殇。开启了莫卧尔王朝衰败至灭国的祸根，故也被后人称为不祥之殿。
重关壁垒筑皇城，三代帝王接力营。
极欲穷奢伤国本，空留胜迹后人评。
二：
藏龙卧虎今何道，铁壁铜墙犹自好。
国灭人降陷殖民，兴亡底事赖红堡？
阿格拉红堡史话
有如圣人预言，贾汗吉尔继承了父亲开创的盛世，登上莫卧儿第四代王朝帝位后。在太平盛世中鼓励文化艺术的发展，在文化艺术领域承前启后。使绘画、建筑、文学、服装、乃至风俗习惯等方面，在印度文化中吸取和融入了大量波斯和阿拉伯文化元素。由阿巴克时代的雄浑崇高转向了典雅细腻，使印度文明达到一个崭新的高度。促进了王朝的兴盛繁荣，也算得上是守成之君。但经他开启的背叛、残杀、情殇之轮回，从此却也搅得莫卧儿王朝再没了安宁。
其实据传早在十一世纪初，在奴隶王朝之前阿格拉就已是王都。而红堡前身一直是驻军的要塞。虽然莫卧儿王朝开国皇帝巴布尔就建都于此，但一生忙于征战。其长子胡马雍在其死后继承帝位和父亲遗志，以统一印度为目标。一直与印度北部，最强大的苏尔王朝多次交战。终未达到预期目的。直到其英年早逝后，其长子少年登基继承帝业。次年便灭掉印度北部的苏尔王朝，并征服印度南部，成功统一印度。开创莫卧儿王朝盛世，也是印度有史以来、文治武功最显赫的皇帝之一。这就是阿克巴大帝，也是他看中并决定、将这古堡打造成宫殿和城堡双重功能的皇都。可惜他娇宠的儿子，有太大的人格缺陷、遭受了命运的惩罚。
据史载：他继位仅五个月后，就遭到了其父亲同样命运。他的长子胡斯劳便在拉合尔举兵叛变，这活报应真也来得太快！虽然他御驾亲征很快打败了自己的儿子，可惜他却没有阿克巴的慈父胸怀。把儿子的眼睛弄瞎后，并将其囚禁十七年。这位倒霉的王子熬到出狱，却被弟弟即后来的第五代帝王沙贾汗毒死。无论怎么说，这阿格拉城堡的运道绝对不好！根源自然是这贾汗吉尔宫殿。按佛教的说法，都缘这第四代造成的因果恶报。最倒霉的当是最后完善了，城堡的五代帝沙贾汗。当费尽毕生精力为爱妻，建成举世闻名的泰姬陵后病倒，其三子奥朗则布在四龙夺嫡中获胜逼宫。沙贾汗退位当太上皇，被其他子软禁堡内宫中。红堡与泰姬陵隔河相距约一公里半。据说当年被幽禁时，常默坐八角小楼中，远眺从泰姬陵而泪流。没想到吧？固若金汤的御敌宫堡，仅是给自己修的一个囚笼。
为此我们没有进入这不祥的宫殿，顺道经过第四城门来到了第二个更大的广场。最能展示出莫卧儿王朝当年辉煌的谒见厅，就醒目的展现在高高的台阶上。那方方正正地厚重基础，那代表东方建筑最高等级的九柱连跨。完美的双柱前廊和如林石柱，支撑起一个巨大独特的挑檐顶。很典型的莫卧儿式建筑，以伊斯兰建筑的精致细腻和米黄大理石的色调、突显其华丽庄重。整个建筑让人感觉舒展、比例完美，三面无墙，代表着帝国的开明和法院的光明磊落。厅内还重建了高高的帝王宝座，又看来也显得十分威严。这里有点类似我国皇宫的金蛮殿，也是莫卧儿王朝帝王接见大臣、使节的地方。谒见厅前的广场很大，有花园道路、绿树鲜花、四周廊道围绕。还安置有文物，阶前是一精致的建筑模型雕塑、对面有一门古炮。谒见之厅后面的草场一侧有莫迪清真寺，因用纯白色大理石建筑而成。精致典雅、这一片和红堡的风格迥异，又称珍珠清真寺。乃是大帝之孙，第五代皇帝沙杰汗续建的宫殿。在朝向亚穆纳河一方，专门有一座八角形的石塔楼。登塔远眺便可看到河对岸泰姬陵，而且廊道后面有大片大理石宫殿建筑，精美的塔楼比比皆是。不过大门紧闭、只能外观，未对游客开放。
八角堡楼的叹息
亲手建成了
极致奢华的囚笼
无心制造出
晚景九年的创痛
*
这盞轮回酒
自古以来无时终
权利漩窝里
总是成败定英雄
*
遥望泰姬陵
方能让心底从容
昔时的阿三
重振霸主的雄风
*
如今盼只盼
早日在九泉重逢。
隔河遥望泰姬陵
我们这一群人，因为连轴转的旅行、大多很疲倦。加之没有去逛贾汗吉尔宫殿，而沙贾汗的白色大理石宫殿当天并未开放。自然都没有去登临八角堡楼，体尝太上皇被囚禁在其中的滋味。所以没有参观太长的时间，地导或许为了给下一步参观泰姬陵造势。便在夕阳西下的黄昏时分，把我们带到了亚穆纳河边的月光花园。并坦率的说，这只是计划外的项目，算没登上八角堡楼给大家的一个补偿。
这是沙贾汗皇帝在完成泰姬陵后，亲自选地设计的一组花园建筑群。它位于泰姬陵建筑群、和亚穆纳河对岸阿格拉红堡的北部，在洪水平原上的一块草地。这一个花园综合体皇室行宫，长宽均约为三百米、呈正方形。不但与泰姬陵隔河相望、并完美的对齐，是遥望远观泰姬陵全景的理想地点。在这里除了可以看到泰姬陵日落时的美景，更能在美丽的花园里、沿着亚穆纳河散步。在花香和小鸟的陪伴下，安静地欣赏没有俗尘喧嚣侵扰的泰姬陵之静美。 现在由于其特殊的地理位置，这里成了和泰姬陵隔河交流的圣地。更是成为远眺泰姬陵，拍摄泰姬陵日落的好地方。当然明月夜的感受更为独特，故被大众叫做：月光下的游乐园。
我们这个团、包括跟团导游，都是第一次来印度。车停在园外时、大家见并不是来吃饭，都没啥兴趣。直到在临河的游廊内，地导讲了原委、大家才赶忙拥到大理石的雕花窗前一望。呀！果然一幅略显朦胧的美妙仙境，真如梦幻般的出现在眼前！泰姬陵！大家不约而同的一阵欢呼！真的像是一场白日梦的幻象……
夕阳的灿烂映衬出你的纯洁
尘世间出现真正的琼楼玉阙
究毕是全球闻名的爱情圣地
晚霞光给你披上层淡淡粉色
*
穿越过生命轮回的重重障碍
圆融了婚誓生同衾死后同穴
泰姬陵收藏喁喁的甜密心语
永恒的时空它们说依然记得
月亮水井----人类的生存智慧结晶
和在新德里没进城一样，在阿格拉我们也没跨过亚穆纳河。仅在月光花园隔河惊艳于、泰姬陵远景的昙花一现后，便去了宿营地。虽然计划是在印度旅游线路中那个标配版的“金三角”活动：但实际路线并非跑的三角，而是舍且了这三角的弦边、只顺着其股边和沟边跑一个往复如曲尺形的路线。泰姬陵既然是大家都认定的、本次活动的皇冠。自然不太适宜一开初就亮相，以致剩下的景点怕根本无法吸引大家的兴趣。这也充分说明了印度地导的聪明，很有些小伎俩。
显然昨天不过是顺路的开胃菜，这个莫卧儿王朝时的古都待回程时再观赏。先从阿格拉直接跑向最后一支角：古印度沙漠之国、现拉贾斯坦邦的首府斋浦尔。虽说仅只两百多公里，但按印度大巴的速度，最少也得六个小时。从表面看印度的国道不但比尼泊尔好多了，和我国的比也是各有千秋。究毕其大多是平原，一般都是双向四车道、中间大多有绿化隔离带。不过前面就谈了、交通管理不严，道路上常见人车混行。司机开车谨慎、不会乱飙车，开车技术也是一流的。再者除城区外其公路不设“平交十字道口”，所以不需交警指挥，红、绿灯也较少。要穿过一条公路，必先左转（印度左行）、行驶一段后，遇见调头标记处右转。再顺方向行驶一段后，见路口左转驶出。看起来十分麻烦，想想却也觉有他的道理。当然这到方便了步行的人、很有点西方注重保护人权的味道，想来这当是英国殖民时期，留传下来的交通制度。
行驶不到四个小时，路边有艾芭莱的小村庄、摆着不少卖东西的摊位。看到有貌似中国游客的车来，竟有用撇脚汉语吆喝生意的老板。东西自然是旅游市场的地摊货，好在我们的目地是在村庄的对侧。一个小土坡上，一座神庙的废墟。到处是地基和石雕，石刻的残渣、残片。也有少量成型的石亭、石柱、神龛和一个小石殿尚存。坡下就是著名的月亮水井，导游说这算是印度真正的古代遗迹、被很多人误导了。虽然名叫月亮，实际 上和月亮没有关系。只因是由昌盛一时的月亮王朝建造的，神庙更非月亮神、而是幸福女神庙。都有一千多年历史了，寺庙是伊斯兰教入主后被毁掉的。
真正站到这一壮观的古代遗迹近旁，无人不为这迷宫似的建筑叫绝！一个边长约二十公尺的正方形开挖，内部共有三千五百个阶梯，呈对称状的几何图形排列。分为十三层，每层各面向内收进一个台阶。以倒三角的方式向下延伸三十多米深的水井。其井底的水池也不小、北侧还有一个石制的迴廊式建筑，上面还刻有印度女战神杜尔伽雕像、是一座精美无比的地底宫殿。另一大半是一目了然的水面，宫殿是两层、上面一层还有向延伸出出的两个阳台，被人们戏说成：是给皇室的人消暑用的泳池“跳台”。距最低水位有两、三米，据称水井下面的温度比上方要低五至十度、很凉爽。同时因旁边紧邻的女神庙与这水井几乎是同时期建筑，也有人推测井内宫殿是配合祭祀的祭台。其实这些猜测根本不靠谱，这的确是印度人在沙漠等干旱地方的一大发明。为了保存珍贵的雨水，在沙漠中兴建了这种阶梯水井。用来收集每年短短三个月的雨季降水，作为千百万民众保命的地下蓄水库。印度这一座座倒置的金字塔，不但做工精致、坚固耐久、更充满几何美感。真是令人肃然起敬，不愧四大文明古国之盛誉。
“月亮水井”礼赞
六丈见方的井口已令人震憾
三千五百个阶梯如几何图案
九丈幽深的井底有精美神宫
战神杜尔伽法相镇守着水眼
*
看到这一方古代文化的遗产
不由想起了鸣沙山下月牙泉
同为沙漠中济世活人生命水
一出人类的智慧一出大自然
*
这是干旱地保水的发明创建
惠民阶梯井转瞬已经过千年
印度传承的这些倒金字尖塔
堪与吐鲁番开凿坎儿井比肩
*
留下一座座生存奋斗的壮歌
记录先民对人类文明的贡献
女神庙虽毁香火旺
据说这庙和月亮水井，几乎是同期修建在公元九至十世纪之间。当时这里属沙漠戈壁的干旱地带，几本上常年缺水。旱季温度高达摄氏四十多度，每年的雨季只有3个多月、水资源的季节分配极度不均。从现在已整理清楚的印度历史看，九到十三世纪这里是昌德拉王朝的属地。和古印度诸国大多都由拉其普特人所建立一样，教科书将这段时期称为拉其普特时期。民间称之为月亮王朝，当时南亚次大陆呈诸国混战的乱局。国王为了避免闹水荒，搞了这个民生工程。同时兴建女神庙，主殿供奉幸福女神。殿外神社中还存的黑色的圆柱，就是林伽的像征。作为生殖崇拜的供奉，代表着湿婆神的阳性力量。也是为了祈求神灵保佑人丁兴旺，国家强盛。
所以至今在这片残破的废墟上，仍有人来祭拜。人们在祈祷后将水浇淋在黑色的石柱上，有些人还将鲜花放在黑柱上或者周围。我们还在月亮水井侧面的回廊中，发现了许多精美的石刻。几乎所有的廊道里都摆满了，尽管画面有很多残缺、但各种栩栩如生的人物活动形象仍然十分引人注目。据说这些全是在这座颓败的、印度女神庙废墟上，收回的文物。当然主要还是各种女神像，其中也有些活春宫。
我刚去尼泊尔不久，知道南亚流行的性崇拜、不觉太意外。但据说这里的情况不同，因在月亮王朝时期盛行的是“坦多罗教”、属印度教中衍生出来的小众教派。有如佛教在西藏有密宗一样，这个教派属印度教的密教。其修炼与性有关、即所谓双修的原则。其宇宙论认为男女象征宇宙的阴阳两极，通过阴阳交合的亲身体验与心神合一、最终可以达到和宇宙精神同一的极乐理念。成为灵魂解脱的最佳捷径，达到其得道成神的修炼目的。
昌德拉国王和我国古帝王自认是“天子”一样、自认是男神。而与之交合的女性自然是女神，而教中的圣女及寺庙中豢养的姿色上佳的舞女自然也是神女。这也是印度教和佛教的根本区别。在我们看来本该去除七情六欲、追求六根清净的僧侣，在印度教的这个教派中却要奉行纵欲和享乐。简言之属于教派中的女人，不管称神女还是圣女、都是神的性奴。更不必说因穷困被父母卖到寺院的小女孩、长大后就是僧侣修炼时的工具。导游说：这些算不得啥、在昌德拉王朝时的首都克久拉霍，保留着大名鼎鼎有性都之称的西庙群。寺庙里雕刻了大量风情万状的女神雕像，将神话、世俗、性爱题材融为一体的传说。
虽说印度早就正式宣布圣女为非法，但法律在宗教面前却显得苍白。圣女、神女有增无减。加上其城市内有合法的红灯区，致使在这个问题上引发了很多社会的麻烦。比如印度第一例被确诊的艾滋病感染者，就是一名女性性工作者。从此后艾滋病传播便一发不可收拾。应该说这和其传承的文化习俗有关，究毕印度教、是只属于印度人的。与其说是一种宗教，不如说是一种民族习俗。并非是可以后天加入的。是他们的一种传承、几千年了，从存在的就是合理的观点来看、是不宜胡乱置评的。站在旁观的角度，写了十四行抒发感慨：
圣女谣
女神、神女、圣女
披上这神圣的外衣
在这个多神的国度
你今生再无缘人妻
从小就注定的命运
自古来没人敢质疑
在种姓制度的社会
你甘愿为来世搭梯
不奢求爱情的专一
将博爱融化进心里
以大慈大悲的精神
将青春奉献为庙妓
阴阳合梵我如一可期
渡梵僧共赴极乐境地
老虎堡的下午茶
旅游车只能把我们送到山脚下，换乘敞蓬吉普车登山。因赶时间、在隔河观看了一场荼毗仪式后，便往这里赶。断断续续坐了一天的车，大家都很疲倦。经过几处关隘、登上山头、直达老虎堡门口，当地人称纳哈加尔堡。意即“老虎的住宅”据说先前这山有很多孟加拉虎，古代十一世纪左右就有防御阵地。但这城堡、城墙一样的建筑，是一七二六年由拉贾斯坦国王萨维·杰·辛格下令建造的。这座堡垒位于印度著名古城斋浦尔，北方的山顶之上。全部由红砂石建造，城墙坚固厚实。南北走向、长约三公里，宽约一公里。成为保护斋普尔城的主要防御要塞。历史上一次次成功的抵御了外来的侵略。这里配备有当年世界上最长的大炮，正是由于这座老虎堡、斋普尔才享有“不可战胜之城”的美誉。所以这座在很远就能看到的城堡，也被民众亲切的称为“胜利之堡”。
斋普尔很早就成为了印度教及耆那教中心，历史上一直都是藩王们的都城。特别是在莫卧儿王朝灭亡，在十八世纪被英国殖民后。辛格二世为了迎接，英国威尔士王子来巡视。命令将全城粉刷成粉红色，以示好客和欢迎。不但全城屋顶、墙壁、一律成粉红色，连女性的纱丽也偏爱用粉红色。从此斋浦尔便成了粉红之城、玫瑰之城。按导游的说法，我们来得正是参观老虎堡的最佳时刻。因为老虎堡正矗立于斋普尔老城北边最高的山上，距离斋普尔直线并不太远。更因山顶向城区突出且地势高。故成了俯瞰斋普尔全城，和欣赏傍晚日落残照的最佳地点。
我们登上堡顶的城墙时，恰好正是夕阳跌到和城堡一个水平位置上。我们从东面的扶梯爬上城墙，正好看到比平时大得太多的红太阳。贴在城堡东面的护垛边，把半边古堡烤得通红。晴岚形成一道耀眼的光幕，西边是漫天的火烧云。令我心中情不自禁的勾勒出了一幅，浓墨重彩、美轮美奂的江山夕照图来。
不过老虎堡，就究在山顶上、地方并不大。加之年代久远、整体已显破败，堡前当时世界最长的大炮犹存，而今看来已是不值一提的小不点。其余据说仍保留先前旧貌，堡内有很多小小的庭院。楼层、房间均通过小走廊相连接，多为石料修砌。光线不好、更显得有点窄小和错综复杂，有如迷宫。当然按印度人的建筑习惯，刻有一些花纹图案装饰、依然可以肯定是要塞式的驻军处。但城墙上红砂岩修建的伊斯兰样式小圆穹窿顶哨楼却十分精细，包括那仿佛只有半截高的护墙堞垛、也修饰成圆弧形。在中间留下一个圆形的枪孔或说瞭望孔吧。看着很柔和优美的更似宫墙，不似战阵、没有我们长城自带的、那种见棱见角的肃殺风格。总体来看亚洲古国多有筑墙防敌习惯，民族不同，形式略有差异而已。
我们在曚昽的夜色中，聚在山顶一条状如虎尾的坡顶上喝下午茶。当然也顺带是晚餐。天渐渐黑尽、稀疏的星星不多，但只要起身站起来望一眼，崖下一片看不到头的灯火。如星河延伸向远方、天上地下浑然一体。似乎独独抛下了，我们这一群离乡万里的观光客。
绝世炮长镇虎窝，堡墙盘踞护山河。
曾经百战功勋在，斋普尔城美誉多。
二
居高临下势嵯峨，古堡雄关历劫波
犹有前朝遗物在，始知珍惜太平歌
本帖最后由 浮云集 于 2022-8-6 18:57 编辑
风之宫----留给人无限遐思
导游抓得很紧，声称一天玩转斋普尔。据他介绍这个拉贾斯坦邦，先前就是土藩王的天下。曾经大大小小有几十个小王国聚集在此，城和堡都是他们的王宫加防御阵地。目前这里有资格开放的，主要是三宫（风之宫、水之宫、城市宫殿）、三堡（杰伊加尔城堡、琥珀堡、老虎堡）一台（简塔•曼塔天文台）一井（阶梯水井）。他将把最有代表性最精彩的景观，都让我们看到。
一大早趁人还不太多，旅游车把我们丢到了风之宫门口的街上。一走出巴士，仿佛就陷入了一个、怪异的粉红色梦境中。面对着这美得令人窒息的宫殿，绝对是很多人今生最为独特的视觉体验。它最引人注目的是，中间那段长约三十多米的外墙。因全是石雕工艺、感觉中心微向前突、呈弧形面具样，最顶上一层中高两端低、也成柔和的弧形。整体有如一顶做工精细的硕大皇冠，安置在高高的台阶上。
在现代人的眼睛里风之宫并不算高大，因为一眼就可看出，它最高处只有五层。就在古城的主要大街上。但由于街道并不宽，周边两、三层街房居多。故它到有如鹤立鸡群，显得非常的巍峨壯观了。我们站在它对面的街边，手机根本照不好它的全景。只感觉好像一座雕刻缕空的粉红色山丘，整体凌空的压来、令人有一种憋屈的感觉。街这边本是当地人向游客销售小商品的阵地，间杂有耍猴、驯蛇的民间艺人。弄得我们到有些进退失据，不便停留。而且我们对其在街道上修建这么一座宫殿的意义也不太明确，通常门前应该有一个大广场。但这一面宫墙却连门都没开，其进出是在左右各有一段延伸的建筑上开的门。虽然两侧边缘顶上也修了角塔，但并不对称、显然都是中间这段主体的陪衬。
总体说来其外形作的圆弧状设计，似一根根巨柱冲天而起。且层节分明。五根房廊形大圆柱，表示每层有五个房间。八根窗廊形小圆柱，代表八个起居间。中间那一间最大、越边越小，越下越大、越上越小。足见在这个等级森严的国度，每一个宫室都有着特定的地位。从三层起每层略显后缩，四、五层间有一个隐藏的平台。顶上的圆弧、两侧是从第四层边缘开始，故第五层只有三间房的假面。事实上也就是一堵厚实一点的墙而已，从侧面一眼就可看出的。不过这一切差距和变化都并不太明显，不注意看是分不出来的。而且更显示出了一种透视的艺术美感。加上雕饰的花边細格，和大窗上缕空的密密窗格相間相融成格栅。由九百五十三扇蜂窝状的窗棂，鑲嵌上五彩的窗玻璃后，一层一层堆叠成这座举世闻名的建筑。
据说这是国王众多嫔妃们的寝宫，所以没有对外开门。而特殊的窗户设计，除了通风和光照，也可以让她们透过小小的孔洞看到街上的民生世界，同时又不会被丈夫以外的男子看到自己的相貌。比起我国的皇宫说实在的，到是要开明得多。从建筑学上看，据说这种镂空设计的窗户墙壁，和一道道倾斜设计的通风口。在天气闷热时，开窗则凉风徐徐。狂风大作时，开窗大风会直穿前后窗而过。宫殿不受丝毫影响，而且因若干小窗细分了风流，外面无论多热的风透进、也会变得非常的清凉。其设计之巧妙，也堪称神奇、正因为此乃得名“风之宫”。
粉红城市粉红宫，美艳名冠金榜中。堪叹天才墙一堵，匠心玩转世间风。
琥珀堡----风采依旧的古迹
这座修建于一五九二年的古堡，曾是斋普尔的旧都。距现斋普尔城十余公里。位于城郊北部的一座山丘之上，是古代安梅尔藩王的王都宫城。位置并不太高、其上面的大山顶上还有军事要塞，杰伊加尔城堡专司防卫。琥珀堡附近和远处的山上，还有几段类似我国八达岭长城的防护城墙。有说因原山名琥珀得名，更有说因城堡主要由奶白、浅黄、玫瑰红和纯白石料建成，远看犹如琥珀而得名。但有人考证：因堡内最著名的宫殿当属“镜之宫”，而这是土邦王辛格修建于一六七五年的。当时已有英国人渗透入印度内地，琥珀堡的英文，在印度话中是“天上”的意思。所以说其真正的名称应该是：“天上的城堡”。而且在山下镇街上一眼就可看到，这座气势恢宏华丽、高高屹立在第一重山顶的霸气城堡。
我们团是按登山的最高规格，乘坐当地人称为的“大象出租车”上山的。此时太阳东升、顺光下的琥珀堡美得惊人，在阳光的照耀下，整个建筑群熠熠生辉。安装好了坐轿、装扮成五彩缤纷的大象，在登象台下让游客依序就坐。在象奴的驾驭下缓步列队启程，那种一步三摇、笃定稳重的气派。足以让你去体验将帅出巡的味道，感受到一种神圣不可侵犯的威压。那种盛大节日的般欢乐气氛，那种从山脚到城堡络绎不绝的大象队列、行进在象道的壮观场面。真还有些令人感慨，我们反而成为了、带给其他游客惊喜和兴奋的风景。不少人追着我们拍照，大笑着挥手尖叫呢……
通过象门才发现，城堡内面积较大、顺山势有几重独立的建筑。主体宫殿中设计最为独特的自然是镜宫，据说曾是藩王的寝宫。整个宫殿用无数玻璃嵌壁，满目晶晶亮亮、闪闪发光具有特殊的个性色彩。据说每当月圆之夜，这些繁星般的小镜子、可以使得宫殿内外明亮。如若在其间点上一支蜡烛，整个房间内也会因镜子的折射而散发光芒。这种奇观、世界上绝无仅有，非常神奇。而整个琥珀堡的建筑宏伟、大气，都显得装金镶宝、雕饰极昼华丽。且防护居住兼顾、融入周边的自然山水之中，让游人流连忘返。
斋普尔能以三堡三宫一台，成为印度最美的古城之一。主要归功于三百多年前的土邦王萨瓦伊·杰伊·辛格二世。他不但是印度伟大的政治家、还是天文学家，同时更是一位天才的建筑师，风之宫、城市宫殿、天文台之外，斋普尔的城建规划设计也是他亲自主持的。
下山途中、可以居高临下的远眺水之宫，那是比琥珀堡还古老得多、且保存完好的宫殿。据传是八世纪末，由安梅尔王公在湖中心修建的。供王公贵族夏天避暑，因建在湖中央、故名“水之宫殿”。同期的阶梯水井相距也不远。但规模远不及月亮水井。水之宫本身也不能进入参观，且外貌平平、无甚特点，湖甚小、不如乡下常见的大水塘。据说晚上亮灯后很漂亮，可以来隔岸欣赏。我们则是顺路来拍了一下照，算个打卡景点。因之再叠前韵，戏咏三宫：
城堡原名天上宫，精魂早入世遗中。文明古国传承在，今日犹吹种姓风。
快门一闪水之宫，疑是仙居堕泽中。小小池塘无别趣，如今打卡也追风。