行吟在印度旅游金三角（连载）

浮云集

印式中餐馆的奇葩

       今天中午安排的是中餐，就在纪念馆附近不太远。说实话、来印度好几天了，还是第一次走进店招上有中文的餐馆。据说印度的中餐馆不太多，基本只有德里、孟买、加尔各答等几个大城市才有。而且基本也是“印式中餐”、大多数的中餐馆老板并不是;中国人，仅只是在中国 工作或者学习、混过几天的印度人。其实和先前用过的午餐区别并不太大，多了几个表面上的中国菜式而已。更混入了些印度式的料理方法，整得来有点不中不印的、不过的确不难吃。六菜一汤中居然有两个荤菜，一个炒鸡丝、一个回锅肉。而且是真正的米饭、不是近几天吃的那种硬硬的长粒米，还配了一个颇正宗的蛋花汤。说实话算得上打牙祭了，究毕这几天、真还没认认真真吃过一顿饭了。通常早餐是宾馆的自助，餐台上的东西种类看起来也挺丰富的。有传统的各种印度式咖喱，也有西式的面点、咖啡茶、牛奶，水果，以及一些我们认不出的、叫不出名字的食物。由于印度素食人群非常多，餐台上的肉类食物种类少得可怜，只有鸡肉肠和我们眼中的午餐肉类。中餐、晚餐则是随缘，有时是定点餐厅、有时在宾馆。但无论自助或桌餐，菜品总是加入了咖喱糊糊，总觉有点不生不熟的。

       其实应该说他们还是挺讲究的，因为一般都备有几种，闻起来有一股很浓重的混合香气的酱料。当然宾馆中更配有甜点、果酱、黄油和西式沙拉，馆子里就是些带豆类的调料。但一般很少见汤菜，或许和他们习惯用右手抓食有关。饮料到有好几样比如牛奶、果汁、泡着香料叶子的茶水等，但都是冷饮、想喝一杯热水往往都是奢望。印度人好像偏爱甜食和一些油炸的小食物。究毕每个民族有其自身的习俗，只有适应、饿不着就行了。中餐馆的装修也是“混合”派，墙上的装饰花纹中式中又带着点印式。而且还有几幅写意的山水。午餐是桌饭、十人的圆桌，有转盘、有桌垫、有椅套、配餐巾。落坐后居然，也是一人先上一道茶。看来是找了高人、培训了一、二天的服务员，颇为熟悉中餐的基本礼仪。

        我们因是临时接到通知，一行四人自驾车到重庆去参的团。因其时接近新年、出游人并不多，重庆刚好二十人、坐了两桌。我们四人自然不便去占人家的大桌子，便坐在了一旁的小长方桌上。虽然简陋点、但方便，又便于照顾随行仅五、六岁的幼孙。不期平时看来很懒散的印度堂倌，很麻利的就用一个大托盘、把我们的四份餐盘餐具放在了桌上。当然每盘也有小汤罐附上，我们并不觉得有什么异常。究毕连半桌人都没凑齐，总不能让人家也摆一桌嘛！谁知有两位重庆的大妈突然发难，“给我们也来两份盘餐、好吗”？并特地向我们桌上指了指。“好的，两份一千”，那个印度小伙很干脆的答应。同时也学着我国堂倌向内堂吆喝“两客单餐”!谁知那两个妇女脑筋一下没转过弯，竟一下异口同声的爆出：“这么贵”？顿时引得哄堂大笑！她们同桌马上有人提醒：“卢比呀”！其中有一个还不太服气，说我看他们都是吃的单份！堂倌也不含糊，“你们定的是桌餐、他们没有来占用大桌，主动坐在了快餐桌上、我们当然就配送盘餐了”！同时伸出手来向两人摇了摇：“请付款”！

       当然出来玩的也不差这几个钱、重庆人本就豪爽，未等这两个女人回过神来，早有一个同桌的男子顺手抽了张百元人民币递去。“剩下的算小费吧”！堂倌也未道谢，收了钱就走。稍倾由另一个服务员，端了两个快餐盘送出、放在她们临近的另一张小长方桌上。恰好偌大餐馆更无来客，就此把我们二十多个人、凉拌在大堂中。究毕是我们这边两个傻大妈，没事找事造成的这种窘状、大家也不好多说。偏偏另外一桌大多是男子和青壮，米饭不够、要求加饭。叫了几次、那个堂倌满脸不高兴的出来了，“已经按十人标准配给拿出来了”！重庆人自然明白了，转瞬又有人拍了一张红票子在桌上。不想那堂倌问也不问一下，照样收了钱就走。庚即用小推车推着一个大号保温蒸饭锅、停在桌前敞开蓋，说了声“慢用”掉头就走!摸钱出来的中年人摇了摇头，喊了声：大家添饭！他邻座拍了拍他的肩“这小子聪明，不动声色的就把你那点钱吃了”！我不由心中暗叹，完败！何不与人方便自己方便呢？

      不同地域不同天，习俗风情不一般。莫恃雄才争意气，须知高手在民间。

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鞭影下看种姓制度

   

午饭后导游带我们沿街慢慢走向停车点，照他的说法是去接接地气。说实在的印度的著名景点，大多自成结界、远离人居、不带俗世脏、乱、差现象。基本上很少在集市、街道上，去和他们自然相处、交流。只是这条街不像主街或干道，显得极不规则。除了街道中心的车行道和中间的隔离，划线尚标准。有的路段到有颇为整齐的临街商铺，有的地方因古树和老建筑、街边的人行道时宽时窄，有些地方还有比较宽的小坝子。给一些做小生意和小手艺留下了余地，东一团西一团的围着些人。从卖零食、水果、到耍玩意，纪念品、杂物到小吃。更有不少游走小贩、把东西顶在头上，吆喝着在人群中穿梭。

正行走间、忽然一道鞭影在我们旁边抽过，打在一个十多岁的少女背上。我们一行中一个妇女习惯性的爆出声：“不准打人”她身边的男子也跟着吼了声“干啥子”！那个拿着鞭子的小个子、穿着一身整洁的服饰，戴着顶小花帽。向我们这边看了一眼，然后双手合什向我们点了一下头、好像是致歉吧？然后顽皮的一笑、回头就走，我一看最多不过十三、四岁、完全还是个未成年的孩子。这里那妇女还怒气未消的在念叨：是哪一家的恶少，大街上敢用鞭子打人！地导忙过来劝导，说：他不是什么少爷，是商铺时的门童、你没看他穿的那衣服吗？最后干脆把我们招呼在树荫下，给大家认真说一下：“这里情况不同、只要不是找你们的麻烦，最好别去管闲事”。刚才被驱赶的几个女子都是“达利特”，你不清楚是非原委、去呵斥、阻止是不对的。以前有个游客去阻止，还因此赔了店家的损失、因为阻止使肇事的贱民跑掉了。

同时他现身说法，拿自己举例说：比如我就是最好的例子、我父亲为了培养我很辛苦的挣钱，我也很争气的考上了我国最好的尼赫鲁大学、并取得了中文和国际经济双学位。但因出生在第四种性的家庭，一直无法从事真正想做的工作。开始并没有认命，但连续几次参加外交官的考试、尽管都是高分却仍不被录用后终于清醒了。不得不选择现在的职业，虽然心里无比的愤慨、但面对现实却非常无奈。他说：我们种姓制度延续几千年了，从来没有那个民族和时代能改变。连你们中国人最崇拜的佛祖也没能改变。印度的种姓分有四个阶层：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，除此外实际上还有一个、很庞大的最底层没算进去。那就是：“不可接触者”，也称为“达利特”或者“贱民”。而且每个阶层中、又按高、中、低，起码分成了十几、或几十个不同的小阶层。每个阶层在地位、权利、职业、义务等，各方面都有严格的规定。

最上层的婆罗门、主要是神职人员，从事宗教祭祀活动、在各种寺庙中接受供奉。现代很多婆罗门后裔也在政府部门任职，主管教育文化等上层建筑，极有话言权。据说现在已经没有几个真正意义上的婆罗门了。因为婆罗门只吃和他同一种姓的人做的食物，而且吃长素、从心里抵制吃肉、认为是不洁的。第二阶层刹帝利是先前的皇帝、贵族等上层人士，负责守护婆罗门。军、政两界及管理国家。现代刹帝利也从事如医生、法官、政府公职人员等高端职位。第三层吠舍是最早占领印度的雅利安人老百姓，没有政治特权、从事经商。第四层首陀罗即古时被雅利安人征服的土著，在先前是奴隶、仆役和手工业者。人口最多、最穷、但随着现代社会所谓名义上去除种姓制度，及新兴职业的大量出现、底层的人也能受到教育后。也能从事收入较高的新职业，因此三、四层、已经开始混杂了。甚至不少吠舍已不如首陀罗。比如带我们队的导游已算高知，从经济收益看放在三层也算佼佼者了。但社会地位则无法改变，这个我们当然能理解。

就如我国元朝时，元制：一官,二吏,三僧,四道,五医,六工,七匠,八娼,九儒,十丐。就把人分为十类，尽管改朝换代多次、流毒依然在。直到文革、中国的文人不是还被称为臭老九吗？更不消说先前的几类份子，我们的确也不能鄙视人家。何况人家鞭打的还是连底层都算不上、称为达利特或贱民的不可接触者。为仆作婢都没人要、只能做最肮脏和低贱的活路，可以说连畜牲都不如者。他们不能与高种姓的人接触、不能在村庄里居住、不允进入寺庙、不许坐在有种姓的印度教徒身边吃东西、更不能使用同样的器具、甚至不准接近其他种姓的饮用水源。大多都是流浪汉或者乞丐。导游反复强调、请把你们的正义感带回国去爆发，我只希望你们平平安安回去。更特别举例说：连自诩强大的穆斯林来了印度、最终还不是被乖乖地分了种姓，规规矩矩的遵从了种姓制度。诗曰：

人分阶级兽分群，自古丛林法则生。君若不甘终垫底，敢争天下更排名？

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途经修炼者的道场
   
         印度自古以来就是苦行僧的圣地，现在更吸引世界各地修行者。新德里也不例外、有不少静修处和精神静养所，里面有各教派的大师或灵魂级的人物担任指导、分有精进型和入门型多种。据说有名的道场、都有类似我国活佛级的人物担纲，这类人当地政府也会允许他圈一块地作活动中心。

         我们本来是安排参观印度教寺庙，因路过时恰好见有好几个苦行僧从里面出来。他们蓄着那种仿佛统一的长发，身着一袭简单的橙色长袍。一般平时很少见这么多人一起，问地导他才告诉我们。说：这里其实是一个很有名气的道场，在城里开设的分场。主人同时也是著名的慈善家。由于信徒众多、其隐修场地虽然简朴，但生活设施一应俱全。而且必定有一个专为穷人，提供免费食物的食堂。虽然只是很普通的面饼和豆类、饮料等，却也算为流浪汉、苦行僧作的施舍。你们刚才见到的并非寺院的僧人。而是苦行期的修炼者、俗称巴巴，其中大多数是穷人，也有不少先前的富翁。因虔诚的印度教徒、把人的一生分成四大阶段：净行期、居家期、修行期、苦行期。所以当一个人进入苦行期后、就必须散尽家财，远离俗世、一心冥想修行。巴巴都算是出了家的，或住岩腔山洞、或搭临时窝棚。靠接受他人善意的布施、供养，他们是这些地方的常客、以圆满一生的信仰。

         据说“拥抱阿妈”只是社会底层，一个渔民的女儿。才两岁的时候就会唱赞颂神的歌曲，童年时因常沉浸在神性中、被家人认为心智不正常。刚九岁因母亲生病，就开始承担起家庭的重任。并发现很多穷人在承受着痛苦和疾病的折磨。还是孩子的她、便主动伸出援手，关照这些人的日常起居、显示出了她的仁慈之心。阿玛无数次拒绝了父母为她安排的婚事，顶住了年青女人面临的社会压力。坚持本心修炼、终于在二十一岁时，感受到了黑天神的召唤。忽然开悟后、她决定献身于民，宣称是五百年前的圣人转世。今生的职责就是拥抱世人，公开布道：“我不管眼前是男人还是女人、在我眼里没有任何区别，只有一股无限的爱、从我的心里涌出到所有的受造物。这是我与生俱来的天性、如医生的职责、医治病人的心，安慰那些承受心灵创伤、生活苦难和疾病痛苦折磨的人”。当即得到了附近居民的认可和追随，有五十多人成了她首批的忠实信徒和追随者。她的生活很快发生了意想不到的改变，其信徒声称大师灵力很强、凡受其加执后均受益匪浅。不少求道者开始住在她的家里，希望成为阿玛的门徒。阿玛的基金会也就很快诞生了，除了保证修行道场的正常运转外、每年还投入很多资金到灵性和慈善活动中。她的信徒和弟子、也以她的名义发展，仅十余年、她就已名动世界。越来越多的印度人、东南亚和西方人都远道而来，希望得到她的拥抱和祝福、更希望在她面前实现心中的愿望。

        阿玛施予达显（即加持）的方式，是给予人们拥抱。从二十一岁出道以来、近四十年间，已经拥抱了五大洲的几千万人。她有着我国活菩萨一样的崇高地位，在其主道场内、医院、学校、电台、生活区一应俱全。其追随者在各地有分场、每年还定时由各大洲的信徒，请到海外去设专场布道现场拥抱。以此获得更多的善款，支持她将慈善事业和灵性活动进行下去。据说像她这样、有着重大影响力的圣人，还不只一个两个。如赛爸爸、玛哈西、克里希那穆提、奥罗宾多等，都在印度各地为创建各自的理想国而努力。

        成导特别谈到了更多的修道场是以经典的密宗瑜伽修炼，来治愈人的灵魂、消除他们在情感和精神上的伤害。而坐落在喜马拉雅山脉入口处的瑞诗凯诗，便是全球闻名的瑜伽静修圣地。这个三面环山、神圣的母亲河从其间，蜿蜒流过的印度北方小城。因空气清新、居民较少，是印度人向往的心灵憩息地。那些座落在恒河两岸的静修精舍，最接近天然。且价位最平民化、单人间一天的房费也才两美金，中国的瑜伽教练大多出自那里。

        说起这些地、他显得很自豪，说外来人很不理解印度的乞讨现象。不理解苦行僧、更不理解什么是施舍，这些印度特有之物、有几千年的历史了。印度教的经典《薄伽梵歌》里，布施和祭祀、苦行并列。为智者净化自身的手段、布施不是打发炫耀、不是企盼功果，而是在合适的时间地点、给合适的人、不求回报，只有真诚的爱心！应该明白世间一切、无论金钱物质都是在不停流转，一旦停止则意味死亡。与其憎恨人索取、不如反思自己是否曾给予，构成这个世界的不只是种种欲望，更需要善爱、爱心的流转有如一场击鼓传花的游戏。或许这就是佛性，即众生平等地、戒杀生。在印度几乎占半数人口都是食素的，这其他国家的确很罕见、足证其民之慈悲向善心。

邂逅巴巴

自幼学习吠陀求法
薄伽梵歌参透归家
娇妻爱子陪伴我创业
赚积财富以布施天下
*
功名成就儿女长大
携妻归隐参禅瑜伽
最后苦行寻终极解脱
为神布道当吟诵天涯
*
一袭橙黄百衲袈裟
法杖顶上分出三叉
随身有个化缘的盂钵
留着长长蓬乱的须发
*
脸花衣褴褛莫嫌我邋遢
普度即自度是幸福巴巴

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走进印度神庙

         来印度一周了，才有机会第一次踏进印度教寺庙。据说当年圣雄甘地曾公开在此宣布，神庙向所有不同宗教信仰和种姓民众开放。这个以财富女神拉克希米纳拉扬、命名的印度教寺庙，因由印度大实业家于上世纪三十年代出资重建、故也以其名称为：比尔拉神庙。相邻一个城市广场的西侧上面，停车场也在下面。寺庙门前还有个小广场、但不似我国，总有特权人士的车、哪里都可去得。虽然也有车道、据说只有早、晚运送物品的车辆可以通行。人可以顺车道绕行，也可从广场拾阶而上。规矩和莲花庙差不多、究毕印度教不像佛教，广开方便之门接受天下苍生、很多神庙是有一定限制的。

         寺庙前的小广场上、有两个精致的小神殿，一边供奉着象神、另一侧奉着猴神哈奴曼。都属于守护神、和我国佛寺中的韦陀菩萨是兄弟。但其地位却高过太多。尽管这个小男孩只是湿婆神的老婆，雪山女神帕尔瓦蒂用法力制造出来的。但因为被湿婆误会砍掉了他的脑袋，后来在创造大神梵天的帮助下、将神象的头砍下给他接上。取名伽内什、并传神谕告诉所有人这是他的孩子，所到之处如本尊亲临。因此在印度象头神家喻户晓，教中一切活动、都会先礼拜象神。猴神哈奴曼有如我国的孙悟空，也代表着勇敢与忠诚。这一象一猴双双护卫在大殿前面，到有一点像我国门神的意味了。

        大殿内供奉的主神，自然就是毗湿奴和神妃吉祥天了。大殿的入口处悬挂有铜钟，进入神殿的人、可以跳起来去触碰它发出响声。当然按印度教的宗教习惯、参观神庙需脱鞋进入，也不可穿短裤短裙或露肩的衣服入寺、同时收好相机、庙内禁止摄影。而且神庙中秩序很好、几乎所有神像前都有婆罗门祭司在那里随侍，只要有信徒前往祈祷后、就会给你赐福。有的是给你额头涂上吉祥痣、代表消灾避邪，更多的是在你手心点上牛奶、你可咽下或涂抹在头发上以示神圣。这座神庙虽然历史悠久、但重建历史究毕不长，对我们这种平生第一次、踏进印度教寺庙的人来说确实有一种强烈的震撼。首先完全颠覆我们见惯了的佛寺布局方式、一重重大殿的递进，而是楼群式的宏伟气派、建筑风格独特。其外观以红黄为基调，底部有巨大的红色基座。中间为黄色神殿、顶部则是从神殿后，通向天际的三座紫红色的高塔。并且还特别介绍了，这种这种前殿后塔的风格、正是遵循了印度教庙宇的经典布局。据说最高的塔、已达一百六十五英尺，当之无愧神居。

       大殿内因高俊敞亮，令人自然而然产生庄严肃穆之感。陡然面对充满了缤纷色彩的神像和夺目生辉的各种珍宝装饰，无疑给来访客带来极大威压。先前看过不少国内佛寺炫富的报到、还不以为然，如今见识了这时的捧场、才知神比佛的威力岂止是强一点半点。我们一直顶礼膜拜的佛祖、只是这里供奉的主神，护持者毗湿奴的一个小小化身。而这里真正的主供、可是印度最负盛名，成名最早、供奉者最多的女神。早在创世神话里、说她是天神和阿修罗搅乳海时涌现的第三宝，她踞于莲花上、手持莲花出世。故有乳海之女的称号、后坐在大莲花上随水漂流，故又名波德玛（意即莲花）婆罗门教和印度教中的幸福与财富女神，佛教中的吉祥天、梵文音译“拉克希米”藏密称“班达拉姆”。更因其美貌绝伦、天神和阿修罗为占有她发生很大争执，故又奉为第一美神。她还常变化形象，伴随夫君毗湿奴下凡历炼：当毗湿奴化身为持斧罗摩时，她是达拉尼；毗湿奴化身罗摩时，她是悉多；毗湿奴化身为黑天 时，她是鲁格米尼。甚至妇女们认为她是爱神的母亲，她的造像多为丰满美女、面带慈祥微笑。坐骑为白色猫头鹰或金翅鸟，有“大功德”于众、因而亦称功德天。

        面对印度多达三亿三千三百多万，根本分都分不清的的神灵。我们中大多数都因不太适应其中浓的宗教气氛，而早早回到广场等候、好在也并非全无收获。至少明白了“卐”这万字符图案，就是吉祥天的象征。很多地方都在用，藏族很喜欢这图案，认为有多子多孙、吉祥幸福的寓意。二战时被希魔用去作了党徽，因此很多人看它不顺眼。现在佛教和印度教都在用，只是后者多了四个小圆点。

三亿三千三百多万尊
有名有姓有出处大神
出身在这多神的国度
怎不令人谢造物天恩
     *
神多不怕分配得不匀
每个家庭都有个家神
苦行节欲既立世美德
世代习俗如自然本份
*
这是没有教主的宗教
加上没有约束的众神
只须遵循心灵的指导
观照本性去探索修行
将几千年文明的进化
陷入轮回超脱的空门

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卅一：最后几小时的自由活动

或许是印度的神和我们中国的神，并不是一个系统的。加上和佛教也并无太多联系，所以大部份人都是看一下热闹后、就到广场上耍来了。加上印度和我们的城市也有共同点，只要有人集聚的地方、就有生意做。反正这是最后的一天、应该安排的早安排完了，印度的地导很尽职、他在这最后的时刻依然不停的在争表现。争取和游客加好友、究毕他算得上印度开始觉醒的一代，是已经不安于种姓的划分、不甘愿作神奴的新人。尽管他们也自知无力挑战现实世界，但某种程度上的自力还是能够获得的。比如眼前这个城市的广场、临近寺庙的这一支角就像我国的一个自由市场。从零食到纪念品、各种各样穿的，用的、小玩意儿。只不过没看见有穿制服的人、时不时的窜出来，追得鸡飞狗跳罢了。摆摊卖东西的有、推着小车卖的也有，更多缠着大头巾把东西顶在头上叫卖的。熙熙攘攘、到也是一种格外的繁华，另外可能是寺庙前吧、这里还兴盛着另外一种市场，一开初我以为是搞纹身刺青的，没去关注、心想这印度民间还真够乱的。这种乱糟糟的环境搞这些？真不怕出事吗？而且生意看来还很好。

后来我们团队中、也有妇女中招，因没有零钱要找我借。我才注意到原来这不是纹身，而是一种如美工的塑绘。据说这一种源于印度和非洲的、常用人体装饰物叫“海娜”，音译作“曼海蒂”。是从纯植物中提取的、加入其它材料混合成泥，装入裱花袋内备用。它有个尖细如笔端的小口，使用时有如在蛋糕上挤奶油一样、在人体上画出各种各样的图型，待泥干了洗掉、植物的颜色就染在皮肤上了。只是颜色并不太丰富，通常只有棕色和黑色。一般按图案大小和难易程度、决定价格，棕色因持久性差一些、价格也相应便宜点。这种古老的身体装饰艺术、据说最早和印度宗教相关，所经在印度姑娘们眼里是非常喜欢的装饰品。几乎是每个姑娘、身上都画有海娜，甚至在结婚的时候会作为仪式采用海娜手绘。由于这项艺术、已有数千年的历史底蕴，且波及到东南亚，中东，北非各地盛行。所以印度的大街小巷、都可以看到这样的手艺人，他们被称为手绘师、一块铺地的塑料布，几个圆锥形颜料筒做的画笔，就是他们立身处世的衣食饭碗。不过地导说精明的日本人发现商机后，把原材料的生产抢走大半、并将海娜开发成染发剂，打进东亚和世界各国。当然这些街头艺术家的生意，他们到也无意来抢。究毕这里最常使用的海娜图案，就是些花鸟、孔雀、鱼、莲、荷、曼陀罗等。还有些护法神兽和神秘的宗教符号。而且就管那么几天、最多一、二星期，一次外宾收费才一美元、形同乞讨。世界上有多少这样诚实、善良又向往美好的民族？

其实这种简捷易行且经济的方法，与真正的文身看起来几乎无差异。又不伤害皮肤、无痛，绘制时清凉舒适、耐洗刷。在热带袒露较多的地区，的确可以使人增添不少情趣。手绘师相当中国画中的白描，以至于大家兴致勃勃的欣赏着在美女身上作画。直到快亮灯时、才登车去月光市场，去小吃街自选晚餐。其实认真说起来、只要不带偏见去，并没有什么很特别的地方。基本上在我国很多地方，都会有这种自然形成、或特别安排的这类市场。只不过由于地区不同、民族习惯各异，卖的东西不同而已。当然不管怎么说、都有一定口碑，而且还是以本地本国人为主的。只是因其地方特色的代表性，吸引了不少的过客和外宾而已。其实用不着专门选什么主食、就跟着小孙儿吃些煎、炸、烘烤和小串串儿就饱了。认真说那些印度民间逗小娃娃耍的小玩意，到是卖了一大堆。还不要说这本身就是地道的平民市场，单说两国间的币值差异、中国人一般也是很容易接受的。说实在话、可能是对印度的了解较少，这次我发现不像到其他国家、基本上没看到有人大包小包买东西走的。看来经过多年的适应后，我国旅游文明也有很大提高。

身在异乡市井游，奇文外俗令人羞。原声笑貌童心在，手语交流也自由。

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卅二：重返大千

印度多神、特别多的是女神，尽管表面上说起、似乎印度的女人很没地位。但实际上近距离观察，似乎也并不像一般人说起怕那么不堪。不管怎么说一般看来还是收拾得干干净净，穿得也漂漂亮亮。而且有些像伊斯兰妇女、很善于自我保护，不主动参与社交、一般都有同行的男子照顾。我的理解是他们的大男子主义比我们严重得多，真正的践行着男主外、女主内的传统。据说女人出嫁后、便不再外出参加工作了，这样自然而然的处于一种从属地位一。在我们这一代人看来和我国先前的情况差不多，有一种比我国妇女的进步、略慢半拍的味道。但是我认为这和生活的幸福感，关联并不太大。不然其何以解释整个社会对女神的尊重，何以能流传下泰姬陵、这样生依死恋的爱情绝唱。自古以来就是从形式制度上看、也并不比我国差，而且这是有史实和宫庭建筑来作证明的。

比如我们曾经参观过的宫殿群里、无论规模大小都有一个最隐秘的庭院。就是相当于我国的后宫，先前外人绝对不能踏入的地方。游客去参观往往有一种进入迷宫、被故意作弄的感觉，就像在楼梯和走廊中上上下下、绕来绕去。而且最终的归结、居然是殊途同归，集中到下面的庭院中去。地导给的解释是：印度是实实在在的一夫多妻㓡，娶进门的都是妻子、依序排列。尽管也有很多是政治联姻、权利交易，母族的身份地位会影响妻子的地位。但名义上是平等的、后宫中无等级可言，每一位妻子的居室都是独立的、有单独的楼梯进出通道。与其他妻子的居室、也不互通，需要交流只能到楼下的庭院中去当众进行。那里也是丈夫调解妻子间矛盾和供夫妻们同乐的地方。有的说这是伊斯兰入侵后带来的影响，但可以明确的说比我国进步得多。我国帝王后宫是一妻多妾制、除皇后外，还有皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、才人、选侍、淑女等十多种级别。妃嫔之上还有相应官阶、姬妾之下更无品级，可谓等级森严、层层压迫。印度至少还有点名义上的平等、没有那么多宫斗剧发生，更不可能出现狸猫换太子那样的人伦悲剧。

我们这次到印度、虽然选了个不太热的好时间，但没选择到好的路线。特别是导游知道我是才游了尼泊尔不久，更是说如果直接从蓝毗尼入印，第一个落脚点就是圣城瓦拉纳西。那是一个美国大作家马克•吐温笔下：“比历史还要古老”的城市。据说它至今保留着最原始的城市布局，宛如肠道一样纠结缠绕的巷子、混乱无序的连绵不绝。神牛、猴子、流浪狗乱窜，乌鸦、河鸥在四处耸立的湿婆神柱“林伽”间飞天走地。但这里却是地道印度人最为顶礼膜拜之地，他们公认的人生四大乐趣就是：住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神。这座据说在有历史记载之前几千年、就由湿婆大神修建的古城，也是佛祖初转法轮时鹿野苑的所在地。耆那教的两个圣人也诞生在附近，因此成了印度教、佛教、耆那教共同的重要圣地。历来有“加西”之称、即神光照耀的地方，这里的节日也特别多、特别虔诚。特别有仪式感。

值得一提的是印度很多节日、同我国不一样，虽然也很隆重、但极其节俭。比如洒红节、类似我国过年，每年二、三月间印度历春分日举行。庆祝时间虽长短不一、但其中要禁食一天，他们不但追求感官的放纵、人们互相抛洒用花朵制成的红粉，投掷水球，迎接春天的到来。也如我国古时寒食节、所有餐厅饭馆及各家的厨房全部关闭。用源自传统习俗的漫长饥饿、以欲望的止息来迎接新的岁月。据考印度人是最能忍受苦难的、他们视饥饿为神圣，是幸福，也是一种对过去的缅怀。因此也形成了一些、举世独特的传统习俗，促成了印度的苦行、表现在恒河岸边栖宿着许多等死的老人。他们饥寒交迫、肮脏不堪，横七竖八露宿在那里。默然的承受、不哭诉埋怨，无任何要求、只安心等待能够死在恒河岸边。因为按照当地惯例，这样可以免费火化，实现他们最终让骨灰倾入恒河的愿望。据说这也是一种他们世代相传的神秘葬仪，是真正将希望寄托于来世后、对现世的苦难才能这般消极和坦然。

难怪有人说：纵然地球毁灭，印度和以色列仍会存在。依据是人类只有两大宗教：印度教和犹太教，分别起源在印度和以色列。佛教、耆那则是印度教分支，其他的伊斯兰教、基督教是犹太教的分支。区分仅在一个多神教、一个独神，佛教则无神而已。其他似乎还有章可循、而印度的一切、仿佛原本什么宗教、规则、秩序、生存一切都存在于其骨子里，似乎对生死都有了非常清晰的理解。印度教相信生命是永恒的轮回、死是生的开始，所以他们活得优雅从容，走得潇洒安静、绝不大悲大恸。和我们很多为着追求名利、竞争、或各种无穷无尽贪欲，自我鞭策着在高速运转的竞技场上飞跑、形成鲜明对比。我们有什么理由去讥笑鄙视人家，我们拼命追求的一切、是自己真正渴望的吗？我们的社会里有几个人、特别是成功人士有几个会进入修行期，更别说散尽家财去实践苦行。到是曾听到有几个先前德高望重的老虎，被打下后说：看到人家捞得盆满钵满，我总不能两手空空？这种人如生在印度，他自然从小就知道：每个人走时都是两手空空的……

飞到重庆、刚好黎明，各位护佑我们平安归来的大、小神明也随着朝霞的升起而归位。我们又回到了快节奏的尘俗幸福生活中，大儿在停车场将车取出后看了看表：都六点过了、赶回去刚好是，第一班手术预约时间。我无语、我们也不想忙，事堆着哩！真还有些羡慕、印度人那不争不抢，安分认命的生活呢！

浮云集

卅三：告别众神云集的国度

喜马拉雅山自古来横空隔断

雅鲁藏布江大峡谷秘境勾连

一边称西天极乐的神佛梵境

一边名东土为世俗人间家园

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两块相邻的大地因一道天堑

迂回辗转的通道号十万八千

历代有高僧大德为救世奔走

魂归极乐境成了众生的执念

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人类新文明如今早突破极限

现代高科技造就速成的神仙

朝发东海边暮宿印度的孟买

天堂极乐境都像梦中的桃园

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诸神护佑出一方特殊的世界

仿佛封印的人类文明史展馆

这个真善美对阵假丑恶擂台

至今保留了每场虐殺的鉴鉴

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亘古传下的种姓制度的锁链

在这经历了各类社会的考验

宽容慈悲心承载众生间和平

善良博爱意化解战乱的仇怨

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储藏保存了多种原生的样板

包纳上千个民族上千种语言

生活在轮回驿站认命的换乘

人神同一体宗教是九流共源

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无私忘我的瑜伽苦行法修炼

或许真能够踩住地球的慢键

甘地非暴力学说不合作真理

随时恭候着将与新梵天结缘

             2023-2-17初稿完