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回复 18# 海棠依旧


    哈哈,下面“遇合随缘,奋力向前;经磨历劫,始归自然.”这一行字,就是我的人生态度。命运,或许是不能改变的,但我们只要淡然处之,积极争取……过去了的一切,回头再看,未尝不能说:都是人生的乐趣。顺逆人生都是歌!
遇合随缘,奋力向前;经磨历劫,始归自然.

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谢谢浮云老师指点,淡季出游确实是个好主意。我发现,浮云老师的心态特别好,每到一处,不管是出乎意料的好还是不好,都能泰然处之,都能有所收获。

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本帖最后由 浮云 于 2013-8-23 22:55 编辑

双廊---名声鹊起的底蕴

车入双廊,并没有在宣传和照片上看到的美好。虽然也是意料之中的事,但大家也不由都是一声轻叹。而且明天的大年初一,这里安排有白族的民俗活动。专门从各地起来参加和游客还不在少数。别说稍具档次的旅店,就是农家的私家客舍,也已经爆满。我们原本只是因为时间充足,顺着洱海,绕几步过来看看。真有盛名之下,其实难副的感觉。但究毕已是午餐时分,少不得也得在这小镇,祭了五脏神再走。虽然白族的美食也不少,鲜有砂锅炖制的洱海弓鱼、木瓜烧鸡;腊有当地独特的火烧猪肉,甜点小吃有乳扇、米线。但那杂乱逼仄、拥挤脏乱的就餐环境。委实有些倒胃口,孙辈几乎不动筷子。好在自己备有充足的食品,成人吃饱后就赶紧上路。将车开到镇子后山的公路边上,才下来居高临下的俯瞰这个著名的小镇。平心而论,这里的地理地理位置和生态环境都很不错。从江尾村过红山庙到双廊, 车入双廊,并没有在宣传和照片上看到的美好。虽然也是意料之中的事,但大家也不由都是一声轻叹。据说因明天大年初一,这里安排有白族的民俗活动。专门从各地赶来参加的游客不在少数。别说稍具档次的旅店,就是农家的私家客舍,也已经爆满。我们原本只是因为时间充足,顺着洱海,绕几步过来看看。真有盛名之下,其实难副的感觉。但究毕已是午餐时分,少不得也得在这小镇,祭了五脏神再走。虽然白族的美食不少,鲜有砂锅炖制的洱海弓鱼、木瓜烧鸡;腊有当地独特的火烧猪肉,甜点小吃又有乳扇、米线。但那杂乱逼仄、拥挤脏乱的就餐环境。委实有些倒胃口,孙辈几乎不动筷子。好在自己备有充足的食品,成人吃饱后就赶紧上路。将车开到镇子后山的公路边上,才下来居高临下的俯瞰这个著名的小镇。平心而论,这里的地理位置和生态环境都很不错。从江尾村过红山庙到双廊,不过一、二十分钟的车程,和我们一样,很多自驾车的游客都是跑过来看一趟就走了。这个古渔村,的确不太适合好动和征服欲强的自驾族,其它不说,停车就是一个大麻烦。其实这里和新都桥差不多,是个摄影爱好者的天堂。适合驴友和专门乘车来度假休养的地方。不单是钱,更主要的是要有闲,有那种静得下来的心态。

双廊有些类似禄充,也是一个老渔村发展起来的。这里是临海的一个天然山湾,有一长一短两个触角向洱海中伸延。长的像一只螃蟹的前足,南面是玉玑岛,相隔仅一条大河的宽度。形成了两个天然的渔港码头,名称到是很为适当。只是先前的房屋,都是村民自然修建,各自为政,没有统一的面向,远看近看都是杂乱无章。以致街道十分狭窄。不过沿岸很有发展余地,今后或许会拿出点规划来。禄充虽多一点山水灵气,但远不如这里的旅游热度。双廊不但能借助大理源远流长的历史底蕴,更多的是沾了当代明星的光。前不久曾经看了一篇有关环保问题的文章,我才知道原来以“孔雀舞”闻名世界的杨丽萍,就出生在这里。这个当代中国的孔雀公主,早已享有雀灵和舞神的称号。这篇文章的矛头,就是直指她和一个姓赵的画家在双廊玉玑岛上建的别墅酒店,污染了洱海的生态环境。当然因为她的名气大,主要还是针对她的。相关信息主要是说她那个名叫,千里走单骑的艺术酒店,一晚的住宿费高达四千多元,相当于贫困地区农民一年的纯收入云云。而且那两幢酒店有两个很别致的外号,叫做太阳宫和月亮宫。让人过目难忘,我就是那样知道大理有个很有名的双廊的。

当然稍有理智的人,都能感觉这好像一种炒作。而且明显有一种眼红这两棵金钱树,吃不到口的酸味。连带提到她的老房子仍在,她的小妹妹也开了家品位高雅,位置绝佳,名叫粉四的客栈等等。到像是给双廊打了个超级广告,明眼人都知道,别说以成名后杨家的财富,单以那酒店的收入,改进一下环保措施,达到规定的排放水平,根本不是什么难事。何况原本天资聪慧、身姿轻盈美丽,极善以肢体语言表达天地间自然灵气的杨丽萍。在当地已被视为神秘的“巫女”般存在。她的富有,凭籍的是才艺,并非倚仗的权势。这一点大多数人还是看得清楚的,其实当地应该很感谢这些争论的。据说目前的游客中还真有一部分,是冲着来看一看她的老屋,希望幸运的和孔雀邂逅……

   我们选择在红山庙停车,作亲水活动。反正时间还早,照顾一下随行的儿童情绪。红山嘴是一个突入洱海头的小山包。庙宇虽小,周围却比较开阔。因这是本主庙,本主在白族语言中称“巫增”、或“祖公”等。意为“本境福主”。是他们每个村社,供奉的至高无上的保护神。为白族独有的宗教信仰,属于较原始的图腾或多神和英雄崇拜。且各村本主的身份不同,可以是自然界中的动物、山石、古木,有原南诏、大理国时的帝王将相,忠臣孝子、民族英雄,更有在某些方面卓有贡献的平民百姓等。类似道教封神的情况。一旦尊为本主,便会有相当于帝王的封号。在白族地区,村村都有本主庙,供奉着各自崇信的本主木雕神像及其后妃子女、六畜大王、子孙娘娘等配神。每到其诞辰,就是本主节。所以说白族的节日难以数尽。但在这数不清的白族本主节会中,红山庙会却占有重要地位。一是地处洱海上游交通方便的地理位置;二是独具特色在海上迎送本主的盛大仪式;而更主要的是其供奉的本主,是唐天宝年间曾经大败唐将,鲜于仲通和李宓的南诏大将王盛祖孙三代。封号“赤男灵昭威光景帝”,并传这大本主能变身绿蛇,头上有“王”字,经常显灵护佑。消弥灾难、尤以护洱海船行平安为任。故除了农历正月初四为本主诞辰要接本主游海“赏花”、“阅兵”后。再驶向双廊北海滨。在龙灯、狮灯、霸王鞭舞队和唢呐锣鼓声中,接进双廊村街在彩棚安置。本主过之处,各家各户摆满香案、贡桌,鼓乐鞭炮齐鸣。民众则整日整夜面对本主唱曲对歌,演出乡土戏剧,歌舞娱神,尽情欢乐。而到农历四月中旬,还有三天大庙会在红山庙里举行,连邻近州县的白族群众都要来此祭拜。海中木船数以百计,陆上车辆更挤得水泄不通,人如潮涌,热闹非凡。现当地因势利导,已演变成集商贸、文化、旅游为一体的民族节日。
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在大理古城晨练的感触
龙年的最后一天,我进行了第一次龙年的晨练。换身运动装,神清气爽。想把大理的几个城门都跑了个遍。面向苍山的西门肯定是新建的,因在全城制高点,是我最先攻克的目标。题有苍山门三个大字,是个独立的城楼。公交车道从两侧分别进出绕行,行人则可以从城门下直出。城外还建成了很新的环城公路。很可能都是在近一、两年内才完成的。

看着这依山麓坡势,以环山的一条平整横街为连通南北的主线,以苍山门顺坡直下,抵达山脚东门,形成的十字路口为枢纽,斜置在山坡上的古城。引起我由衷的赞叹和感动。古人高超的城建设计,巧妙利用自然的攻守布局,对良田沃土的珍惜,千方百计,让濒临洱海的平畴沃野,完整传承给子孙后代的良苦用心。水养苍山民,山护苍山城。构成了大理古城的完美生态环境。

大理古城简称叶榆,又名紫城,如果从南诏王将羊苴咩城扩建为其新的都城算起,它的历史可追溯至唐天宝年间。究毕南诏国是在大唐皇朝的支持下,才统一了六诏,在华夏历史上留下了显赫的威名。也因为有中央帝国的利益需要和扶持,方能建立起中国西南民族史上,最强大的少数民族地方政权。它历时二百多年的兴衰,基本上与唐代相始终。古城至今传承下来的经典建筑五华楼,就是南诏王丰佑修建的。传说当时十分宏伟壮丽,周围五里、高达九丈,下面常竖五丈高的旗杆。可住一万余人,作为国宾馆,以接见西南夷各个小国君长和重要宾客的地方。并为其后郑氏的“太长和国”,赵氏的“大天兴国”,杨氏的“大义宁国”以及段氏的“大理国”所沿用。直至近八百年前元世祖忽必烈率领十万大军,灭大理国。开始中央集权统治,才改成驻军之用。

  才统一了六诏,在华夏历史上留下了显赫的威名。也因为有中央帝国的利益需要和扶持,方能建立起中国西南民族史上,最强大的少数民族地方政权。它历时二百多年的兴衰,基本上与唐代相始终。古城至今传承下来的经典建筑五华楼,就是南诏王丰佑修建的。传说当时十分宏伟壮丽,周围五里、高达九丈,下面常竖五丈高的旗杆。可住一万余人,作为国宾馆,以接见西南夷各个小国君长和重要宾客的地方。并为其后郑氏的“太长和国”,赵氏的“大天兴国”,杨氏的“大义宁国”以及段氏的“大理国”所沿用。直至近八百年前元世祖忽必烈率领十万大军,灭大理国。开始中央集权统治,才改成驻军之用。

   我缓缓跑出南门,直到已远远望见了当地人称的大理第一门,清初起建的文献楼后。才回头远望南城门楼,拍了两张照片。仔细端详了一下门头上,现代巴蜀才子郭沫若书就的“大理”二字。虽说是集成,但韵味天然,全无拼凑之痕。古城不但省下了两千金,更给后世传下一段佳话。便顺着这条由南到北、横贯古城,名叫复兴路的大街,穿过五华楼、十字口、向北城门楼跑去。这是古城目前最繁华的一线,沿街店铺比肩并踵,出售大理石、扎染等民族工艺品及珠宝玉石。街巷间一些老宅,仍可略见昔风貌,庭院里花木扶疏,鸟鸣声声,街边溪渠流水淙淙。“三家一眼井,一户几盆花”的景象依然。纵然未办花会,也不失花城之称。在清晨的宁静中,别有一番风味。何况全城清一色的青瓦屋面,石墙照壁,白族民居活色生香。显出一幅古朴别致的优雅。

特别令我感佩的是这小小的城内,不但有专门的洋人街,而且见着了造型最为奇特的基督教堂。不是门厅和屋顶上立着的那两个十字架,根本没人会相信,这里面便是西方上帝的圣殿。它没有一般教堂的神秘尖顶和那种高高在上的威严。如取下那两个十字,和周围的民居并无显著的区别。屋顶和门楼上立放十字架的地方,到有两浅浅的四方亭顶,有些白族建筑特色,仔细看,侧面的尖顶窗户,还保留了西欧教堂的风格。真有些想不到呵!洋毛子也入乡随俗,来到这里后,居然被古城同化了,真真有趣得紧。

据资料介绍:“现存的大理古城是以明朝初年在阳苴咩城的基础上恢复的,城呈方形,开四门,上建城楼,下有卫城,更有南北三条溪水作为天然屏障,城墙外层是砖砌的;城内由南到北横贯着五条大街,自西向东纵穿了八条街巷,整个城市呈棋盘式,摆成了中华古镇常说的九街十八巷的格局。”当然,经历了那么多的改朝换代,天灾人祸之后,除了少数普通民居,大多数都是重建的。据地方志载:仅从南诏立都到元朝一统,就发生五次大地震,每次大震都曾引发火灾,单五华楼就三次被火烧毁,又三次重建。更因苍山的巨大树木,已被砍伐殆尽,五华楼只好越建越小。到明初又被战乱烧毁后,洪武年间易址重修古城时,只好将城中的钟鼓楼改建为五华楼,其规模格局已远远不如当年。

至当代,鼎革初、城墙更全被拆毁;红羊劫、五华楼一度湮灭。兴废更替,人祸胜于天灾。所幸着手修复较早,方留得今天的格局。面对劫波度尽、饱历沧桑,尚能修复得如此完美、自然的历史名胜。岂是现在各地东施效颦,玩的那些仿古建筑能比?慢跑途中,心中的感慨油然而生。大理古城的前尘往事纷纷涌上心头,佳词丽句、古今典故接踵而来,怀古幽情倏忽顿至。本欲草草成章,但想题材过于宏大,很难驾驭。只好等得空了,慢慢填首词吧!   

  
















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本帖最后由 浮云 于 2013-8-23 22:33 编辑

回复 14# 海棠依旧

其实真正从游览角度看,这些地方不是自驾游的最佳选择,因为这些已经是比较成熟的旅游区了。海棠不妨和旅行社的熟人联络一下,利用淡季出游。费用连正常的车旅费都不到。重庆去一趟大理、丽江双飞也才二千多元。有机会可以试试
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这些好地方,没有私家车,去一趟恐怕也不容易吧?再说我们口袋里也没那么多银子,看看这生动的游记已经很满足了。又看到了熟悉的“洱海人家”,以前,浮云老师在游记里介绍过。

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游走在苍山洱海的村落间

仅两、三年未来,大理的变化却十分明显。如果说上一次多少还有一点西南山区城市的感觉,这次却被迎宾路直接导入了市区。宽阔、整洁、平坦的通衢大道,在山外或许算不了什么。但对大理、特别是对下关那一带山形地貌稍有印象的人,都能体会到城建的决策者要有多大的魄力,要下多大的决心才办得到!因为那已不是单纯的金钱问题。或许,这就是城口那块巨石上,刻的那两行字“大理好风光,世界大分享。”鼓起的信心,大理要打造一个国际性的旅游城市。

看着新建成的那些风格各异,颇具个性特色的高层建筑,让人感觉它已初具大城市的规模。现在不需上山,就可以快速驶入通往古城的公路。洱海依然清秀,在明亮的阳光下泛起快乐的波光,欢迎着游客。

我们终于未能忍受住,沿岸田园风景的诱惑,早早的岔上了已初步连通的环湖通道。在田野和一个个小村庄间徐徐穿行。享受着这种散漫、自在行走的乐趣。当然,因为这条路目前还是一个意向。除了接近才村码头,已经有了那么一段完工的环路外,其余部分暂时仍由沿湖坝上各村间,先前互通的机耕道,沟通了一下组成。而且要从一个个狭窄的村街里弄中穿过。虽然颇多曲折、难免一次次的误入歧途,但真正能体尝到大理的民风民情。这些村街中的民居,很多还保留着先前的原汁原味。这一带湖坝平原,显然是很富庶的区域。村落之间,相隔不太远,也就那么一公里左右。一个个大小也差不多,一字排开、互相呼应,各自守着一片田园。保存了自古留传下来农耕生活模式,固守在这苍山和洱海之间,显得别有诗情画意。只不知随着日益加速的城建步伐,这一带堪比钻石般贵重的风水宝地,还能继续坚挺多久?

在巨大的经济利益面前,真不知有谁能够抗拒。中国老百姓,过年的口头禅就是恭喜发财。这一带的村民,很多都开办有便宜、实惠的家庭旅店。我们在这些村落中转悠的目的,也包含有顺便寻觅住宿地的意图。但因为最初计划的路线,发生了点偏差。原想从玉溪直插楚雄的想法,没能实现。而是老老实实的沿着高速路,返回昆明后再西出碧鸡关转向通往滇西的高速。尽管在江川,我只停车在城口,拍了一张江川牛的形象照片。过玉溪则根本没有停留,赶到读书铺服务站,草草用了午餐,就马不停蹄的赶路。到达究毕还是晚了些。条件好点的,早被自驾游的散客,占得差不多了。一直到我们上次居住的洱海人家,也只剩下两套客房。我们这次的人太多,大家又不愿分散居住,便只决定进老城去大旅馆找住处,也方便夜游古城。

为让初次来大理的尽兴饱览一下洱海风光。我们在才村渡口,一直休息到天擦黑,才驱车向苍山脚下的古城驶去。城内变化到是不大,没有上一次热闹、繁华。满街山茶花竞艳的盛况。到显得平淡、真实、自然。原来那次是运气好,古城正办茶花会。并非像我们自贡灯会,办成了品牌,年年如是的。因为老母亲也是第一次来,加上她精神好、兴头也足,我自然只好陪着慢慢逛街,客串一下导游的角色。
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在阳光海岸看孤山

临深亭的设计颇具匠心,充分利用了现代建筑材料的优良特性。以尖峰最高的一块岩石为依托,并将其完善成水泥梯步。而以四根钢筋水泥基柱,撑起一个整铸的悬空亭底。比原来山巅的实际高度,还增加了一个梯步。加上亭高及尖顶,让尖峰又挺拔了近十米。真正起到了画龙点睛的作用。在这里俯瞰仙湖,境界开阔而不枯燥。右顾渔村静伏脚下,沙滩、游船殷切盼客。左望金钟山及其下的波息湾,正等待开发。这尖峰的余脉逶迤而下,直插湖中、如一条小小的幼龙,今人在其上建有玉波亭。好似给波息湾加了道防波堤。难怪那里现在已定位天然游泳区,已经从后山修了条公路过去,房地产商更趁机大搞修建,向着那边漫延。观音寺也在后山下建起了新的山门,并正在建造一个几十米长的天梯,拟直通山顶。无疑,这里不久之后,应该是抚仙湖现在最佳的观景台之一了。

其实,后山和村后麒麟大山的缓坡平台相连,已接近村口寨门高度,和湖面的落差已经有好几十米,从后山上来不过是登一个小小的山坡而已。符合现代旅游的方便快捷,更适应现代人的懒散心理。

下山,正逢村上早市未散,除了一般蔬果、肉食、最吸引眼球的是脚板苕和芋头,干鱼、山药、鲜藕。特别是脚仙苕,竟有重达十余斤的,且长得来惟妙惟肖。但身在旅途,也只好饱饱眼福。虽然价格都很低廉,但便宜不能乱捡的呵!

这里的气候,十分适宜冬季休闲、疗养。本想在附近游览一下,明天再狠着劲跑一天,到丽江去过年。但听说帽天山只是因发现了,伍亿多年前的寒武纪早期一种虫子化石,而名扬世界。是很专业的地质学遗迹地,并不对一般人开放。其它还很难有能和这里比肩的景点。老大便决定仍到曾去过的阳光海岸看孤山。

虽然从禄充到孤山只二十来公里,又大多是沿湖路段。但已出了大山,地势渐平坦、开阔。行政上已属江川县管辖。离玉溪不远,交通更方便。旅游开发已显得十分成熟。而且有一种中国特色的垄断意味,景致好的地段全被分割了。各自为政的搞了些风格极不协调的建筑,发展成了一个小街,把人和自然彻底的分隔开。初来乍到的人,明明走到孤山岛的当面,却也茫然不觉。得拐进阳光海岸那长长的迎宾花径,穿过它的庭园从它的侧后出口走出,风光清绝的孤山岛才如深闺佳丽,展现在你的面前。令人不由不感到,似乎是进入了某个私家林园。宾馆档次不低,以白为基色,蓝为点缀。配上坎下斜行到湖边的银灰色沙滩,简洁、明快,真不负阳光二字。但后两字,太牵强,特别是现枯水季节,小岛离湖沿最多几百米。连对岸的浅山也清楚可见,似乎更像江河中的河心小洲。若将海易为水,到切贴了,只是失去了霸气,是现代商界人士,断难接受的而已。其实只要认真看一下眼前这段沙滩和周边的区别,你就可以感到这已是经过人工改造、美化后的结果。

有这么好的环境和资源,身价自然不菲,一般的标间,亲家是住过的,说一天是一千多元。

或许时间太早,除了我们一行,尚未有另的游客到达。湖边虽然和禄充一样,停有不少游船,但即不见主人也未见客人。岛上的楼台亭阁虽历历在目,也未见有人影活动。从介绍上看,据说沿岛湖水,深奥莫测,岛上有岩洞,山峰、临水更多断岩。古时曾是两个岛,名大孤山和小孤山。明朝曾建一座“饮虹桥” 连接两岛,府志上也纪录当年许多文人墨客常来游玩。包括杨状元也曾登临。但到明末,一夕风雨过后,桥和小孤山便荡然无存,消失得无影无踪。现在当地流传有很多龙王斗法,张三丰降怪的传说。但稍有历史知识的人,一听就知道是张飞战岳飞,杀得满天飞的胡乱拼造。至于什么水下古城的探秘,那到是有些可能,究毕这抚仙湖和仅一山相隔,一河相连的星云湖,本身就是地震形成的高原断层湖泊。完全可能有古城镇陷落其中,只是那也是专业人员的研究课题,与普通游客无关的。

除了几个孩子在沙滩和浅水区,玩了一阵捕虫捞虾的无用功。大家都没了游兴。决定经玉溪、楚雄、到大理去,明天的安排,就相对自在多了。



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笔架山临深亭观日出

“是山是水走遍天下不过如此;斯人斯情贯通古今其实未变。”平淡、朴素、犹如口语。这饱含哲理、深具沧桑韵味的语气,不像刻意雕琢、精敲细磨的联句,应是哪位高人雅士登临笔架山后的即兴感叹!当我来到山顶的观音寺,欣赏寺前立着的诗碑和悬挂的寺联时,冬阳已经初显辉煌,把湖山点染得格外明亮。真是佛光普照呵!心里也不由一声轻叹。望向正殿悬着的“回头是岸”匾额,不觉有些茫然,暗道人生真有回头的路,那到好了!失败了可以重来;未竟的事业可以完成;生命将延续到永恒。虽然这是每一个人心底的梦想,但却是永远不可能实现的。人生就如刚刚看到的新生太阳,永远只有来的路,有去的路,却没有回头的路。从黑暗中诞生,撑开光明的大幕。奋勇前进、从不停留、终其一生、义无反顾,依然消灭在黑暗的虚无之中。生生灭灭,这就是天道。尽管有的来有彩云开道,生得精彩异常;去有霞霓相送,走得轰轰烈烈。一程风轻云淡,灿烂辉煌。有的雾锁云缠,几经挣扎,或大器晚成;或几经沉浮;或昙花一现。更有遭遇雷轰电击,或雪压冰封;或雹打霾埋;即或并未夭折,然终生难见青天,永无出头之日。看来释家也是在作弄人,哪来回头之路呵!

特地起了个大早登山,这是昨天在山下逛了一圈后,便决定了的。临近破晓时分,渔村寂静无人,惊起一街犬吠。直到我岔入登山的石径,穿过古观音寺的小石牌楼,东方才吐出微熹一线。本不算漆黑的天空更添了丝铅白。缓缓的顺石阶拾级而上,虽迂回曲折,也并不太难走。一路还新立了些碑刻,有一块竟是明嘉靖年间著名才子杨升庵的诗句:

“澄江色似碧醍醐,万顷烟波际绿芜。只少楼台相掩映,天然图画胜西湖。”不知杨状元,是否来过?先前在其诗集中也没注意到有这一首诗。或许是因回应“只少楼台相掩映”句,还特地在左近一块岩石上建了一座小小的山亭。到不禁令人莞尔。此时朝日已从对岸那浅浅的山脊上,那几抹紫红的血色襁褓中挣脱出来,艳红艳红、煞是可爱。真如一个婴儿,带给人一种迎接新生命诞生的激动。崭新的一天从此开始了!

其实笔架山从侧后看孤峰突兀,虽然貌似高俊,实因朝南临湖的一面近乎壁立,带给人的视觉形象。从景点介绍上看,笔架山海拔一千八百余米,但云贵本属高原,它与抚仙湖面的落差,我看也就和二十来层的楼房相当。最多不超过八十米,到是它向东北长漫延的长度约有里许。一棵棵的古榕树沿湖畔岩壁延展,我无法估量它们的树龄,但直觉告诉我,大多数应该是老祖宗辈份的了。仍枝干遒劲,绿叶茂盛,如盖如云、覆盖在游览路上,宛如一道天然的翠绿长廊。这些树,小的两三个人就可以合抱,有的要七八个人才能环绕。更奇的是它们裸露的粗壮根须,往往左右交合、连成一体。如虬龙般的在山石、洞穴间盘绕,深深的延伸向洞底。这些大大小小、奇形怪状的洞,当地人称为鱼洞。曾是渔民的衣食饭碗。因康良鱼平时深居四十余米的深水之下,难觅踪影,难以捕捞。但在产卵期却异常活跃,爱往湖边的沙滩礁石处,寻找流动的清泉排卵。相传先前每逢夏季,渔民利用其特性,在渔洞旁支起水车,人为形成一股股湍急的水流,引得康良鱼争先恐后的抢来激浪,钻进渔民们安放在渔洞口的鱼笼里,自动成为康熙皇上的贡品,并以肉嫩味美,而闻名于世。据说这种鱼长不大,最多五、六寸长,且为抚仙湖所独有。也真不负仙鱼之称。它多姿多彩。山崖上还刻有当地十二景的题字。如 “灵山一会”、“天水一色”、“渔舟唱晚”、“普陀仙境” 、“西天门” 等。但现在能看得清楚,最醒目的是“仙海蓬莱”四个断续相连的方斗大字。当然是近人所为,也很可观。这些昨天都已经领略过了,今天的主要目标是登绝顶的“临深亭”。

观音寺正在大修,穿过前院,有一条小道迂回通向山巅,那一颗远看似顶珠的山亭傲然屹立其上,红顶、全身水泥浇铸。亭额题临深亭三个大字,尚未配亭联。然有好事者,将一副回文联写在亭内面的水泥柱上。字虽不工,但不难辨认:“雾锁山头山锁雾;天连水尾水连天。还有落款:禄充许翰林。”虽有涂鸦之嫌,也还算切题。独立亭中眺望良久,临湖远山近岭,波光浩森,水天相映、在朝日的照耀下漾闪着金鳞。在这似静实动的景况中,翻然悟道,吟成一绝。题作笔架山临深亭观日出:

波光万顷舞金鳞,争作曦皇接驾臣。

唯有尖峰浑不动,超然世外守清贫。

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好文配好诗,是浮云老师游记的一绝。
海棠依旧 发表于 2013-8-6 14:27

这回得的诗句多,至今未作整理。只是在抽空把随笔往电脑上移,速成的没几首,要让你失望了。
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