西疆行（连载）

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新的起点：柳园
       现代的西部交通，是以兰州至乌鲁木齐的铁路和高速公路为主干。以前敦煌境内的玉门关和阳关古道，自然是荒废已久。敦煌因其特殊的地理位置，和历史上积淀甚深的文化底蕴，正逐步向以旅游为主的城市过渡。特别是看到它的大沙盘后，更觉其仿佛是以千佛洞为核心的西部佛都。你看它南面靠着连绵千里不断，气势如虹的祁连山。北方有雄浑逶迤的北塞山护峙，东方则是嶙峋奇突，有王母行宫的三危山。西面则是浩瀚无垠，生命禁区的塔克拉玛干大沙漠。又有我国唯一的一条，由南向北流的内陆地渗河滋养，真是人间的伊甸园。
       柳园则是现在铁道干线，离敦煌最近、也是甘肃境内最后的一个车站。据说是古代的一个驿站。因建驿站必须靠水源，当时这里有小湖，长有一片红柳。考查建站的官员，就命名为红柳园。驿站虽小，却是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽。直到兰新铁路建成，设柳园车站后，才批准建镇。至今仍在不断扩建中。我们离开敦煌后，便直奔柳园去上专列。目前还是比较简易的公路，这条路上人烟稀少。路口有一块警告牌：“前方没有医院，请注意安全”。其实这段路不要说医院、连站点也没有，一直在戈壁荒漠上奔跑，途中有人小解，也只有采取男兵向左，女兵向右的土办法。我的麻烦最大，因旅游大巴的发动机都是后置式，我的座位离发动机最近，散发的热浪不小。早晚到舒适，一到下午，戈壁深秋的太阳依然很烈，就真像当年孙大圣过火焰山了。
       途中小歇时，有原在这一带当过兵的游伴，指着远处依稀可辨的小土包说：那边就是汉长城和玉门关的遗址。我穷尽目力，也一无所见。疑惑的问，即没见城池、也没见山影呵？他笑道，电视看多了吧？鬼都没一个的地方，那来城和关！他很多年前去过一次，就只剩下点像第一墩那样的土堆堆了。心里虽然感觉有些失落，但我相信他说的是真实的。中华一统已经那么多年，失去存在意义的关隘，自然湮没也是历史的必然……
       重新登上专列的软卧车厢，如回到了流动的客寓。旅游专列的优势，至此已经充分显露无遗。有这样一个大本营，把行程细化了，每次只需预备两、三天的随身需要。全然不必为行李操心，唯一的缺点，是现在铁道部门的通病，晚点！特别是这种临时增加的专列！从柳园到吐鲁番，跑了整整一晚上，计划是天亮到达，却拖到中午才进站。利用这段无聊的时光，我整理日记，并写了几首小诗：
        过玉门
玉门早不是边关，戈壁秋深入夜寒。
无人再唱凉州曲，此去西疆路正宽。
       从柳园入疆
柳园西望路迢迢，一宿轻雷梦亦遥。
专列原为钻空走，频停晚点敢心焦。
    并学习着试写了一组，诗人黄淮着力提倡的小汉俳。这是他在东瀛汉俳的基础上，精简创新而成的。偶用，也颇有趣：       
敦煌三题（小汉俳一组）
       鸣沙山
流沙动
嗡嗡似鼓鸣
鸣不平

        月牙泉
一团绿
四围沙山环
水半湾

        莫高窟
积功德
石岩凿千窟
都供佛

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奔向塔里木……
    接近中午，专列终于徐徐的驶入了吐鲁番站。这是我们抵达新疆后，停车的第一个站点，也是这次旅行专列的终点站。在今天的游程结束后，便将分兵两路。作南、北两个方向采风，最后到乌鲁木齐汇合，一同乘专列返回四川。究毕这是有组织、带有一定政治意义的活动。必要的简单欢迎仪式，不可避免。相关部门在车站，拉起了大红横幅。并组织着维族盛装的青年男女，载歌载舞前来迎接。我们也按编队列阵，展示了四川旅游团的浩大声势。才按领队指挥，登上早已等急了的旅游大巴。
    浩浩荡荡的车队，在城口的清真食店进餐后。便匆匆向塔里木盆地驶去……导游通知，因火车晚点、我们必须抓紧时间，克服困难完成今天的旅游任务。这时才得知，从火洲盆地的吐鲁番到塔里木盆地的库尔勒，有四百公里路程。沿途大多是茫茫的荒漠和砾石戈壁，翻越的山坡也是寸草不生、峥嵘万象，全是砾岩组成。当然也有平原绿洲，更有人工新开的田园，并没穿越真正的沙漠。这里修路相对说来，比西南的深岩险壑要容易些。路面很好、全高速、只是来往的大多是超级、超长大货车，看得我这经常开车的人都心里紧张。其间只在一个收费站口小歇了一次，下午六时才赶到梨城库尔勒。车队并未进城，而是直奔此行的目标，还有近百公里的尉犁县罗布人村寨。大有不游完计划流程，暂不罢休的决战气慨。
    行前对此.我颇有兴趣，查阅了相关资料。从《回疆志》《尉犁县志》等史料记载看，自清乾隆二十二年，在一次追剿乱兵的远征中，偶然在沙漠的海子边发现了这些“土著人” 。到民国初期，作为具有独立文化形态的罗布人，已经不存在止。这个民族被外界认识、接纳的历史，仅两百来年。就被同化、消逝了。据说他们的方言也是新疆三大方言之一，其世世代代也传承有独特的民俗、歌舞和传奇故事。但罗布人没有文字，更没有什么社会、国家、战乱的经历。他们仿佛是塔里木河一泻千里，流入罗布泊区域后漫滩溢流，在沙漠中形成无数天生小海子和绿洲后，衍生的智慧精灵。他们插芦为室，凿木为舟，与兽共舞，不知岁月。罗布人不食五谷，不牧牲畜，唯以小舟，只捕鱼为食，采野麻或捕哈什鸟剥皮为衣。太阳是图腾，月亮是天灯，一直过着与世隔绝的部落生活。这里距库尔勒一、二百里，千百年来和周边社会历史擦肩而过。固守在他们的海子、胡杨和沙漠中。
    最奇特的是这单一食鱼的民族，却大多长生不老。八九十岁也是好劳力，甚至还有一百岁的新郎。而聘礼和新娘的陪嫁竟是一个小海子，结婚的初夜要在野外，习俗举世罕见。至于新婚之夜为何一定要在野外露宿，过一下天当被，地作床的浪漫。则说法甚多，也无法考证。但据相关专家证实，在全球范围来看，这也算持续最久，消逝最迟的原始文明模式。值得人类，作为一种永恒的纪念来保存……
    最后一、二十公里，是初具形态的旅游便道。车也开始剧烈的颠簸、起伏，看着又红又大的夕阳在戈壁滩上，摇摇欲坠的舞蹈。尽管在这样特殊的地方、看如此漂亮的落日，也算平生难得再见的美景。但大家都没有多少心情，我心中已在暗暗祈祷，只盼早点到达格里木河畔，下车、站上一站，了却主办方的心愿。在焦躁不安、苍茫暮色渐渐降临中，眼前终于出现了胡杨林。接着有星星般散落的小湖泊，闪着清亮的光，如串珠般出现在前面……真是：
    塔里木河海子旁，荒坡沙漠聚胡杨。
    小湖连锁如胸链，原是长生福寿乡

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最后消失的原始族群：罗布人
    尽管下车已近下午八点，新疆和内地的时差却成全了旅游总指挥。虽然太阳早已落山，但借着回光返照，罗布人村寨的景物在暮色中，更增添了梦幻般的神秘感。就在这天快黑尽前的二十多分钟内，总算草草的完成了参观任务。虽然是已经消逝了的民族，但究毕时间不久。据说这里守护的几个乡民，就是当年罗布人的后裔。当然他们早已为当地人同化，但这里保留和修复了他们祖上的生活、居住环境。有极富个性的独特寨门，捕鱼的独木舟、婚坛、阴阳门、祭坛。以大树为床、以芦苇为墙的居室。一个个传说中，用以作聘礼或女儿陪嫁，没有丝毫污染，清亮亮的天然小海子……
    应该说，虽然时间短暂。罗布人村寨之行，却给我留下了深刻的印象！加上预先作了功课、两相印证，竟一气得了几首诗：
罗布人村到已迟，空余土屋无人居。
当年部落祭坛在，刻下阴阳界上时。
   
远望柴门立夕阳，近观方觉不寻常。
族神高坐威灵在，孽障妖邪敢入场。
   
栖居芦室树为墙，崇拜太阳爱月光。
凿木成舟生计稳，终身只作打鱼郎。
      
十八姑娘耄耋郎，谈婚论嫁亦寻常。
苍天容我百年在，也结花房野外藏。
    在那些不规则的小湖周围，有一种红柳丛，似柳非柳。据说就是先前罗布人结扎花房最好的处所。这些湖有的独立、更多的似连非连、丰水时节大多应连成一片的。或许这就是塔里木河，最后阶段的自然形态。作为内陆河最终是渗透在荒滩沙漠中，无声无息的湮灭。这也有些类似罗布人，不知从何而来，最终悄然隐没在历史长河之中……
    我想这一群在沙漠绿洲中，依靠打渔为生的罗布人，也不一定是从原始大同，一步跨入了近代社会。有可能和桃花源记中的情况一样，因避祸、避乱，偶然流落至此。从此逃避遁世，自得其乐。更有可能，这就是罗布泊人。随着死亡之海的逐步干涸、恶化，追溯源流来到了这里。先前塔里木河，曾有流入罗布泊的纪录.或许正因为此，其后人一但感受到，近代物质文明的诱惑侵淫，便土崩瓦解，转瞬被先进的时代文明同化，倾刻湮没在岁月的浪潮里。
    现在尉犁县墩阔坦乡的塔里木河畔，即将修建以罗布人文化为灵魂；生态保护为基础；探险旅游为特色的庞大综合景区。天黑尽了，已看不清道路。巴士打开大灯照明接应，大家才恋恋不舍的返回。这里没有灯火、更无留宿的可能。车在漆黑的夜里狂奔，我在这如梦如幻的境况中遐想。随着现代社会的进步，物质生活在高科技引领下的同化。民族大融合必进一步的加速，将会有更多的罗布人群消失。

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库尔勒到博斯腾湖

      进入库尔勒城区，已是深夜。在农二师的转运招待所里，等待的是一顿迟到的丰盛晚餐。据说这里是新疆最富庶的区域，国内最长的内陆河“塔里木”流经境内，更有美丽的孔雀河穿城而过。其良好的水土光热资源十分适宜香梨、瓜果、棉花、蕃茄、红花等经济作物的生长，有独特的农产品资源优势。素有“瓜果之乡”的美誉，故别号“梨城”。但这里设市仅三十来年，因农垦兵团发展壮大。属于一个蒙族自治州的首府，处于新疆腹地、天山南麓、塔里木盆地的东北边缘。南临塔克拉玛干大沙漠，离死亡之海罗布泊仅几百公里，从这里到若羌，常为探险者进入的门径。我们深夜到达，清晨离去。没多大印象，只感觉是一座现代化的新城。
      我们游南疆的这支团队，预定的行程是经游古“西海”后，重返吐鲁番。史载：唐时称“鱼海”，清代中期才定名为博斯腾湖。位于现焉耆盆地东南的博湖县境内，是我国最大的内陆淡水吞吐湖。博斯腾淖尔，在蒙古语意中为“站立”，因有三道湖心山屹立于湖中而得名。大湖面积近千平方公里。大湖西南部，还有大小不等的数十个小湖区。是一方溶湖光山色、沙漠绿州、奇禽异兽为一体；还原大自然中相辅相成、同生共荣、新陈代谢、依序轮回的西方极乐世界。
      最先抵达的，是离库尔勒仅二、三十公里的小湖区。最有名的孔雀湖，以苇翠荷香，曲径深邃为特色。深秋时节，荷踪已杳，苇花散尽。导游全力推荐的就一个快艇兜风项目，让大家为旅游设施作点贡献。早在坐沙漠越野时，就领略了西北汉子彪悍刚猛。这次不敢怠慢，认真结扎停当了才上船，知道必然是玩一番心跳。当时吟有一诗为证：
      御风快艇甚猖狂，劫我芦花荡里翔。
      马达喧嚣惊宿鸟，犹如浪子戏湖娘。
      这儿快艇不多，没多大接待能力。遇团队只能列队等候。湖边别无可看，人们在没有选择的情况下，往往只好随大流。总不能跑几千里，到这儿来看别人坐船吧？等到所有的人游上一轮，也就差不多了。又向大湖奔去。中午是在路边的一个定点鱼馆吃的，不想这个规格并不高的餐馆，到成全了此行大家最满意的午餐。主要因老板是四川人，做的菜自然更适合大家的口味。
      大湖水域辽阔，烟波浩淼，不啻戈壁沙漠中的生命之源。难怪古人称西海，真是当之无愧！到的地方，是和硕县古盐场。因十年前“沙滩排球比赛”在此举行，引起轰动，改名金沙滩。到达是正午时分，处处关门闭户，寥无游人。沙滩很宽、空阔、平坦，到水边有两百来米。秋阳烈烈的让人睁不开眼，湖畔有一点简单的游乐设施，搭建有长长的浮动码头，给游人留下闪光一瞬的平台。从宣传栏内的照片看，附近景点很多。且海深处耸立的三岛，据说才是白居易长恨歌中“闻道海外有三山，山在虚无飘渺间”的原意。这里和大海的水质相近，含盐重。有海鸥和众多水鸟飞翔，适合自在行游，我们这样大兵团作战，显然没有缘分。因叹之曰：
       梦里常寻西海来，扁舟一叶访仙台。
       诸神谓我尘缘重，久叩天门总不开。

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从西海返回火洲
    西海的美，的确令我震撼。至少对南疆，有了比较切实的印象。这里除了风沙、严寒、酷暑，戈壁、荒漠、盐碱地，还有平原和水乡呢。忽然想起到南海时写的几组诗句，略动几字也很适合眼前的情景：
有谁能抵御海风的诱惑，爱驹欢呜着闯进了沙滩。
无边的空旷震撼着心灵，浩瀚的西海轻摇着微澜……
      
一簇簇晶莹绚丽的碎浪，追求着永恒涌向了天边。
如生命之源正漫延扩散，看日月星辰在起落旋转。
      
莫非丢失的一切还能够寻找；
难道青春的理想就昙花一现……
      
放纵开俗尘束缚的自然身，跳跃着解除禁锢的光脚板。
遗弃下行行欣喜的海水印；追逐在自由甜蜜的伊甸园。
      
久违了大自然细腻柔软的亲吻；
惊异于海水浴润滑体贴的缠绵……
      
寻不得延年益寿的长生果，争不得众目睽睽的夺命权；
贪不得惹火烧身的是非色，捞不得伤天害理的昧心钱；
     
何不如学一学碧海浪涛的粗野，
再不然试一试晴空白云的懒散……
    一下午都在翻越盆周环形山地，重返吐鲁番盆地。据说那是新疆的第一险路。但在我们四川人、特别有开车经历的眼中，也极稀松平常。加上路面又好，除了大货车太多，超车有些麻烦外，应该说是很不错的路线。只有当车行至焉耆和吐鲁番两个盆地交界的最高点时，出现的超长下坡路段，才算够得上艰险的资格。
    下山后便算重回到吐鲁番盆地，也得以细细地观赏一下火洲风光。主要还是戈壁荒漠地带为主，虽然平坦，但缺乏生机。直到过了托克逊县的检查站，才在沿途出现了些绿洲、树木、村落，显示进入了人居环境。
    自托克逊下高速后便在市、县间公路行驶，戈壁滩上的路真没说的。平坦、笔直的向前延伸，连接着遥远的地平线。最初的感觉很爽很剌激，恨不得抓过方向盘来过一把瘾。可惜几分钟后，就产生了视觉疲劳，枯燥乏味之情油然而生。转而佩服起大西北的司机，动辄就是几百上千公里的距离，要有多大的坚韧性。面对这单调，几乎没有车辆、没有人烟、似乎直通天边的大道。
    旅程尽管遥远孤寂，但却并不寂寞。主要是我们这个车，有几个邻城的老年文娱活动骨干。虽然都早晋入婆婆级别，但能歌善舞一如昔年。有这样一个明星小分队的旅伴，真是大家的福气。每当车内情绪低落时，她们便以独唱、合唱、重唱，各种形式来给大家鼓劲。竟然一路歌声不断，给这荒凉、空阔的时空，注进了足够多的欢乐元素……

徐树爱

行万里路，犹如在读万卷书。

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徐树爱 发表于 2015-7-7 15:39
行万里路，犹如在读万卷书。

是呵，我是偏爱行万里路的:handshake

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夜宿吐鲁番清真寺
      暮色苍苍中，车队再次进入吐鲁番市。重回曾有一饭之缘的清真食堂，用过晚餐。下榻居于清真寺内的接待站。那里环境极为清雅，简朴中显得沉静高贵。竟是在葡萄园两侧，走廊内的一间间客房。也是这次出行，睡得最香甜的一夜。
昨夜车停吐鲁番，清真寺内葡萄园。
先知怜我旅程苦，赐梦南柯返本原。
       这是我夜宿吐鲁番清真寺，留下的诗句。吐鲁番的行程，安排得十分紧凑，这里或许是新疆所有地名中，我记得最熟的一个。除了得益于神话西游记中的火焰山就在此地外。小时学地理时，就知道了有一块特别低洼的地方,在天山脚下。就是这著名的吐鲁番盆地。它低于海平面一百多米呢！记得这曾经是当时一道升学考试题。这也是此行我放弃参加北疆团，去海子诗中描写过的白令哈参观。而选择南疆，最主要就是想看一看吐鲁番，感受一下火焰山呵。
       究毕这里是古丝绸之路上的重镇，其地理位置，使它很早就有人类活动的痕迹。从考古发掘证实，在新石器时代，距今六七千年前起，就逐渐有人在这盆地里定居下来。而有文字记载的历史已有四千余年。从最早的交河故城，到高昌故城、坎尔井、苏公塔、维吾尔古村落，迄今已发现的文化遗址就有二百余处。出土了从史前到近代的四万多件文物，出土文献中仅文字就达二十四种之多。大量文物和史实证明，吐鲁番是东西方古文明，即中国、印度、伊斯兰、希腊罗马四大文明体系的交汇点。也是各民族、地方政权的争夺地，更像是一个多民族大融合的实验场。从《史记》中记载看，原吐鲁番盆地的土著主要是姑师人。他们先后建立了姑师、亦称车师国，狐胡国、小金附国、车师后城长国、车师都尉国等众多小国。从西汉时起，汉王朝与匈奴就对“姑师”，展开了长期的反复争夺。最先汉武帝派张骞出使西域，联合西域各国，以断匈奴的“右臂”。后为了确保这开辟西域通道的战略要地，以大军克楼兰，破姑师。改称车师，臣属于西汉王朝。并以博格达山南北为界，形成大车师国。其后汉与匈奴在这里进行反复博弈，留下 “五争车师”的历史记载。直到汉宣帝时，因匈奴内乱，匈奴日逐王率众降汉。才终于一统西域，并在西域设立都护府。从此，这里才算真正归入汉朝版图。
       其后历代虽仍有地方势力割据,但均未彻底背离中央帝国,到唐设州县,清朝正式建省,终未改大的趋势。总的说来,在现新疆地区,这里算是接受中华文明最早,根基最深的地方。特别是因它的特殊自然环境和气候,保留下了许多珍贵的国宝级文物。很早就听来过的朋友津津乐道的吹嘘,在这里看到过栩栩如生的古尸。和一种类似我们自贡恐龙的,天山巨犀化石。但遗憾的是集体行动,无法自由选择。更无法停留，很多值得一看的都不可能如愿。何况日程安排太紧凑,无转圈的余地。这两天旅程又太疲倦,除少数年青人,晚饭后到城里逛了一圈。绝大多数物人,连城区的样子都没看到。更别说对风土人情的了解,这就是现代旅游,特别是这种大型旅游团的无奈之处。
        听说目前这里汉人的比例,只占五分之一左右。其他少数民族的比例也不太多,主要是信奉伊斯兰教的维族。尽管个人感觉维族姑娘的民族服装,穿戴起很漂亮。但街上并没见多少人穿,特别是年青人,他们还是和内地青年一样喜欢赶时髦。总的说来时代前进的大趋势终不可阻挡,世界大同的到来,只是迟早的事情。

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交河故城
       吐鲁番城西仅十余公里，就是这块盆地的土著，姑师人的故城。也是他们建立的姑师、亦称车师国的王城，导游首先引领我们到交河故城，开始了对火洲的历史穿越……
       断壁残垣、明碉暗堡、兵营宫室的基础，墓地城墙的遗迹，历历在目。沐浴两千多年岁月的风雨后，向我们昭示当年西域三十六国之一的繁华。沉寂中展现着坚强，令人心神震憾。那些街巷、广场、攻防设施的布局。无不展现出先民的智慧和建筑工艺，已经达到了相当的高度。特别是进入开放了的几个室内，其通道、墙壁保存的完好，令人惊讶。尤其令人难以置信的是，地导说这座城几乎全是，从天然生土中挖掘而成。根据整个河心岛，作出的全面规划设计。这个土质山岗，周围崖岸如削，高达三十多米，形成天然壁垒，坚如城墙。全城长一公里多，城内最宽处约三百来米。古城构筑主要在崖的南端，最高构筑物有二、三层楼高。这城市结构的独特性，是很难复制的。与其说是修建,不如说是雕琢,所以我选用构建一词。即无论官署、民舍、寺院、城堡,均采用“减地留墙”的方法。依序从高耸的台地表面向下挖出来的。墙体基本上是保留的原生土墙，分支街巷，狭长幽深，像近代战场的战壕。即像曝光了的地道战,又像现代哈尔滨的大型冰雕宫室。整座城市,如一件庞大的古代雕塑精品！
      《汉书、西域传》“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。去长安西八千一百五十里，户七百，口六千五十，兵千八百六十五人”。从这段纪录看，应该是汉宣帝时，经过“五争车师”的历史教训。在西域重设都护府后，考虑到尾大不掉、鞭长莫及。采取分化瓦解策略，将汉武帝时促成的大车师国的领地。重新按地理形势，划分为车师前、后、及山北六王的八个小国。以夷制夷，达到互相牵制、利于统治的目的。而在博格达山南的车师前国，将交河定为王都时的纪录。由于汉朝设置,掌管西域屯田事务的戊已校尉。初期近二十多年,一直驻在车师前国。后来才由交河移驻高昌壁,即今高昌故城。极大的促进其发展, 到东汉光武帝时,仅几十年,车师前国便已吞并完了盆地境内诸国。交河城从此成为吐鲁番,第一个政治、经济、文化中心。
        其后经历晋及南北朝，受地方政权凉州、西、北凉及北魏等管辖。到北凉残部引柔然联兵入侵，兵败国亡。王城沦陷，历时五百多年。为柔然册立阚伯周为高昌王，定都高昌城取代。 但交河仍为盆地内重要城市,至大唐达到鼎盛后，方又逐渐走向衰落。元末吐鲁番一带的连年战火，交河城毁损严重，才终至被弃。到明朝永乐年间的记录，这里已是一片废墟。
        更加令人感慨的是这里有一个，已经超过百岁的维族老人。白发银须、精神矍铄、凛凛然挺拔之身，飘飘然神仙之态。令游人敬重，惹后辈追捧，纷纷与之拍照留影，喜得老人不亦乐乎。我自然也成了老寿星的粉丝，感到他不愧是景区最适合的代言人，更感觉他简直像是古城的当然守护神。交河古城前的小河边，现在已经是一片小小的绿洲。有比较完善的服务设施，正在为当今的旅游业作贡献。望着渐行渐远的山影，得了二首小诗：
       依山就势设城崖，泄水宽壕作大街。
       暗堡明碉残迹在，关门设伏打狼豺。
                 二：
       西域当年天刹星，车师前国旧都城。
       残墙古堡默然立，是非功过任人评。

海棠依旧

一条诗意的路线，许多熟悉的地名，依旧是浮云老师惯用的文体，诗文并茂，引人入胜，仿佛亲临。生动形象，美不胜收。