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[游记] 沉醉在吴哥窟的微笑里(连载)

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发表于 2019-11-1 17:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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沉醉在吴哥窟的微笑里
一:直飞暹粒
新年刚过、妻告诉我儿子已办好了我们去柬埔寨的旅游。是吴哥一地四晚六天的包机团。我们这一代人、对西哈努克亲王这个外国元首,大多十分熟悉。在那个特殊的年代,有那么一、二个紧跟、为我马首是瞻的小国来朝。无疑也是彰显我大国荣光,振兴民族士气、活跃外交新闻的大事。但究毕只属近邻。没有领土直接相连,关注度并不太大。只知道其国旗比较奇怪,是一座似王宫也似佛塔的建筑叫吴哥窟。加上它属于赤道线上的国度,大冬天的去暖和暖和也不错。 
对这个早在我国元朝时,就有外交往来的国家。尽管国土不大,却占有一段黄金海岸线。虽饱经内忧外患、却依然存在下来的佛国,还真是心存敬畏。在这弱肉强食、战乱不断的世界。除了其自身的大气运,怕也真靠佛祖保佑了。加之很早就听说吴哥窟是能和中国长城、印度泰姬陵、印尼千佛坛,并称的东方古代四大奇迹。心里也真想去见识一下,在其辉煌鼎盛时期留下的精美石雕艺术。何况仅仅游暹粒一地不会太累,权当让这开年后的冬日增添一段温暖。正是:
赤道吹来南亚风,银鹰携我避寒冬。
穿云破雾三千里,越岭观山九百峰。
暹粒林丛藏瑰宝,吴哥石窟现遗踪。
当年真腊鲁班墓,今日高棉佛国宗。



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 楼主| 发表于 2019-11-1 17:21:22 | 显示全部楼层
二:首访工艺厂
    现在我省包机直飞暹粒吴哥的旅游,看来已基本形成了气势。旅行相对比较轻松、进出海关也很方便,个人也觉很省钱。尽管我们只两人、但到机场和成都周边的游客一凑合,居然也是个三十多人的大团了。
飞机就是专跑国内支线的种小银鹰吧,能容纳三、四个常规旅游团的。飞到柬埔寨,减去一小时的时差正好是上午的黄金工作时间。地导也没客气、从与国内旅行社护送的工作人员办好交接后,立即开展他预想中的最佳导游方案。大巴即时将我们接离机场,踏上了通往市区的公路。道路平整、宽敞、据说是暹粒唯一的一段高等级公路,尽管全长不到十公里。可惜刚上路跑了几分钟,便拐入一条小土路带我们去参观一个经营木、石雕的工艺厂去了。
    此时正当中午、赤道的烈日,我们在机场时就领教过了。登机还是冬天,走出机舱已是盛夏。气温陡然升至三十五度、没有摆渡车接机,那一、二百米的距离就走出了很多人的一身大汗。现刚在空调车内缓过劲来,大多连车都不想下。哪里还有什么心思参观、欣赏,购买艺术品。导游似乎也根本没指望有谁真正去光顾,就是在完成行程表中的一项任务。
    这个外形上看就是个不规则的农家院落,地道的民间小作坊。带有慈善和培训性质。收留孤儿和残疾人,学习制作吴哥的传统工艺品。也简单的划分为木雕、石雕、涂漆、染色等工作间,着重是原始的手工操作。配有一些打磨、抛光的现代机具,如同房舍、环境和一应基础设施一样简陋、落后。全不像曾在泰国、马来西亚等东南亚国家,参观同类型场合的高、大、上。我想如果说这是在打苦情牌的话,又不太像。究毕这是在导购,并非希望引来慈善募捐。这一趟走得很令人尴尬,或许地导是想把此地贫穷、落后的真实一面尽快介绍给我们吧?
碧空烈日热风煎,燥气满腔呼欲燃。
空降乡间工艺厂,忽如倒退百年前。

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 楼主| 发表于 2019-11-1 17:22:44 | 显示全部楼层
三:走进沉重的现代史
继续沿着暹粒最宽的公路前行,据说这里最豪华的建筑大多都在这条路两侧。不高、大多为西式别墅和南亚仿寺庙外形的结合物,主要是有钱人盖的酒店。但只要离开了这条公路,便有如同到了小乡镇的感觉。只是这佛国的寺庙比较多,似乎都不太大。有的相邻在一起,实在不容易分得清。
当车停在一大院门口时,我最先看到的是一座颇具气势的佛寺大殿。来至其正门的台阶下时、见阶梯两侧各有一座色彩鲜艳,很有特色的九头蛇。便拾级而上至殿前平台,却见游伴已陆续向庭院深处的几座小型佛塔走去。我知道选错了方向、急忙掉头赶上才发现原来那不是佛塔,而是堆满骷髅的尸骨亭。这里也并非寺庙,而是原红色高棉当政时一座监狱改造的罪恶馆。
本来任何一个国家的当政者、都会对前一个敌对的政权进行一些这样的宣传,古今中外概莫能免。但由于这里留下了大量前所未见、惨绝人寰的真实照片,吸引和震慑了来至世界各地的游客。据导游的说法是因为这东方的红色党波魔,远胜西方的法西斯希魔。主要源于其年青时到西方留学时产生了一个独特的变态嗜好,喜欢欣赏人类在濒死前的惊惧、恐怖表情。故曾下令、对每个处死的人,都要在临刑前留下照片供其欣赏。无意中给这段血腥的历史,留下了罪恶实证。
    成王败寇古今同,情欲利权中外通。
    仙佛妖魔原一体,江山血染战旗红。
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 楼主| 发表于 2019-11-2 23:59:52 | 显示全部楼层
四:吾哥购物广场
离开这俗称和尚庙或新寺庙的罪恶馆后,大家似乎都压抑。我们这一代人,更是多少知道点这段发生在我国浩劫后期的邻国历史。不但有很多相似的地方,当时还有满腔热血的支边知青亲历其中。有如一场噩梦,没人愿意回忆、更没人置评、最多一声叹息而已。导游马上带大家到市内旅游售票处下车排队,依序经专用摄像头拍摄照片制成门票。因柬埔寨景点门票是一票制,按游览天数计价。特别强调要大家妥善保存,因每个景点有人查票、如无票要重罚。
作好明天游览的准备后,旅行车开到了一家中国人经营的饭店。门厅正面的墙壁上,挂有西哈努克亲王、莫尼克公主和现任国王的照片。中间有块横书“吾哥购物广场”的汉字匾额,下面有一幅“吴哥的微笑”壁画。二楼是一处带有舞台的餐厅。大家草草用完柬式中餐后,才随导游去到这次下榻的酒店。究毕这次旅游安排,带有度假性质。住宿是不动窝的,可说算是临时客寓。虽说离城和主干道不太远,但终是在郊外。孤零零的修了几个,明显为旅游团队服务的饭店和活动场所。这在当前也算是一种世界潮流,一切都是国际化标准、没啥可多谈的。虽然我对这种不接地气的隔离法,很不欣赏。却也认可这是一种主客双安,不干扰的科学办法。只有在城边那综合性的饭店,到真是家能当地民俗的老店。尤其是他独具特色的汉译,幽默风趣更让人有亲切感。吴哥之名本来自梵文的音译,我国宋代学者赵汝适著诸蕃志时译作“禄厄”。这里译“吾哥”则诙谐多矣!
诗曰:南亚风情礼佛陀,大千世界劫磨多。
问余何事开颜笑,异国他乡遇吾哥。
五:主题景点吴哥窟
坦率的说、对这次旅行的安排,大多数人还是很满意的。全然不同几年前包机去韩国,搞大兵团作战。所到之处吃、住、行,混乱不堪。现在分成了四、五个团、每团近四十来人。旅行社只管送机、接机,交到地导手上,不另安排人带队。柬埔寨华人导游本多、交流并无障碍。每个游客等于都是地导的金主,他又是大家吃住行游的保障。这种关系本不难处,且酒店不动窝、有如临时客寓。加之地方小、坐车时间并不太长,游来相对轻松。
    吴哥窟虽曾废了几百年,但现主体建筑基本上保存完好。几里路外便能看到,笔直的大道引人们的目光直达最中心的宝塔。我们到达在太阳将升未起之时,因其座东面西,我们看到的是寺院辉煌的剪影。仿佛光明正中升起,给人一种静谧庄重的神秘之感。导游只让大家在护城河边照了张合影,交待完注意事项、集合返回的时间地点,便宣布自由行了。回来后以“迷失在吴哥石窟的微笑之中”为题写了首柔巴依体、组诗记游,这里不再赘述。
莲塔莲座映莲池,石柱石墙费巧思。
埃及长传金字墓,高棉窟葬更精奇。


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 楼主| 发表于 2019-11-3 13:40:10 | 显示全部楼层
六:吴哥通王城
    回宾馆午餐、午休后,我们乘车漫游吴哥通王城。首先参观了位于吴哥窟东的塔普伦寺,是阇耶跋摩七世五十岁时、为其母修建的寺庙,俗称“母庙”。其塔式寺门的石塔上部、东南西北四个方向都雕有一尊嘴角微翘的神秘头像,虽然面目已有毁损、但仍清晰。为标准的巴戎式建筑风格,山门后有长长的神道,两边有郁郁葱葱的热带林木。因此寺并非神山式的结构布局,低矮的建筑早被热带雨林的树木湮没侵吞。巨蟒般的树根,爬满寺庙的里里外外并深入到所有的空间缝隙。形成各种奇特的树包屋、树毁屋场景,这种人文和自然的结合交错中、诞生的惨烈凄美。形象阐释了人类历史的兴衰成败,自然法则的岁月沧桑。
    我们在丛林中和荒原中穿梭,看了些古城门洞、斗象台、十二生肖塔等残迹。在夕阳西下时,终于到达了有国庙之称的巴戎寺。其原名“耶输特拉芝里”,意即“耶输跋摩山”象征着宇宙的中心。数十座雕花刻佛的宝塔层层拱卫,像一座拔地而起,峰群耸立的圣山。这座以佛面塔、回廊浮雕壁画著名于世佛寺,有很多地方和吴哥窟很相似。但更显得集中气势恢宏、雄伟壮观,像一座东方的金字塔。
佛面塔在这里形成最集中的塔林,当面对那一面面慈眉善目的淡然微笑、那凝视远方洞穿寰宇的深邃目光。特别是那微微上翘嘴角表露的似宽容、似嘲讽、似怜悯的“高棉微笑”,无不留给世人不同层次的感悟。事实上只要步入塔林、无论身处何处,便已陷入这种高棉微笑巨大佛脸的神秘氛围之中。微笑将注视着你的一举一动,仿佛无处遁逃。据说高棉人来此、都认为这佛就是国王,坚决表示效忠和敬仰。我不由想到八大山人朱耷,在他画的那些残山剩水、墨荷孤禽上的签名。即像哭之、又像笑之,以隐示其国亡家破之心情。看来人类文化艺术的表现力,往往都是心有灵犀的。
四四方方一座城,几番起落几衰荣。
兴亡成败今何道,塔影难消千古情。

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 楼主| 发表于 2019-11-5 00:01:42 | 显示全部楼层
七:高棉微笑的来源
按导游的说法:这些唇厚鼻丰、双目内敛、嘴角微翘的巨大四面笑脸佛像,被认为是湿婆的模样。因吴哥帝国大多数庙宇都供奉婆罗门教的主神“伽林”,或印度教的主神“湿婆”、“比湿奴”等。但到阇耶跋摩七世时、他因这些神灵并没有保佑这个国家免遭外族入侵略和洪水侵袭,转而笃奉佛教。他按照自己的意愿,他的宗教理念和政治需要将这个伟大的神庙献给了佛。故有人认为源自佛教四面佛灵感,认为就是国王本人的面容。近年更有人揭示了这吴哥微笑的真缔,源于高棉的一种古老的刑罚。因波魔在其当政时重新启用,从受刑照片中得到证实。这和中国古代的凌迟类似,让受刑者经历千刀万剐后才能死去。或许因这里是佛国吧,他们不用刀兵砍头、而以棕榈树那锯齿状叶片作刑具,慢慢的在颈项上锯。一般要两、三天才能锯开动脉血管,血流尽后才能断气。由于这种树叶含有特殊的毒性,通过血液侵入人体后、全身奇痒、致幻。在经过漫长折磨后,一切痛苦都已变得麻木。这种受刑者最后很长一段时间,脸上就是这样一种貌似淡泊、优雅、宁静而又难以言喻的微笑。据说这种毒素会剌激人的大脑,令人临死之前一直保有一丝兴奋状态。我知道后,很认可这个说法。记起在巴黎卢浮宫看蒙拉丽莎的微笑时听到的传言,说蒙拉丽莎那笑是患牙疼的表情。以我多年从事牙医工作的经验,真还发现那一幅绝世经典中含有一丝僵硬。同牙髓炎引发三叉神经痛时,确有一抹相似……
红尘万象乱纷纷,逐本求源大道存。
善恶到头终一统,悲欢哭笑总天恩。

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发表于 2019-11-5 21:45:49 | 显示全部楼层
曾经是鲜活的历史,又化为生动的艺术。
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 楼主| 发表于 2019-11-6 01:11:45 | 显示全部楼层
徐版此评,实在形容生动。委实令人感叹呵!
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 楼主| 发表于 2019-11-6 01:13:15 | 显示全部楼层
八:亲王行宫和皇家林园
昨日游几乎包揽了吴哥窟的主要景点,虽有走马观花之嫌。但从日程看也无可厚非,当然更主要的是减少昂贵的门票支出。导游略表歉意的说,今日就安排轻松一点的活动。前往市区的亲王行宫和皇家林园,参观景点为姐妹庙。
亲王行宫,其实也就一个不太的小别墅。就在街边角、有警卫、并不对外开放,但游人能看到正厅墙上前国王西哈努克夫妇的挂像。侧面和前面的皇家林园则完全开放,实际上的大众公园。到是姐妹庙出乎意料简朴,不大的院落、铁艺围栏烘托着简易的水泥柱大门,正中一鼎香炉、烟云缭绕。炉后有镶边护栏的台基,庙宇建于高台基上。进寺台阶两侧各有石狮、石象护卫。寺庙呈典型的东南亚建筑风格,小巧、精致。庙顶盖红瓦、正中建有三角形尖顶,房檐四周装饰着花草图案。正中更镶嵌着佛、象、花草等金色的浮雕,还耸立着一根柱头有四面佛金色雕像的立柱。庙内正中供奉着两尊站立的女神,至于成神原因不详。可以肯定的说,是民间的神。至于香火旺盛的原因,导游说了两个:一是灵验,据说这两尊女神像,因战乱曾被多次抢走。最后托梦一位佛教高僧,说只有国王能保其安宁。高僧将梦转呈了国王、才从其告知的位置,在洞里萨湖中打捞回来。並按托梦要求、在国王行宫旁重建,颇似王室御庙。二是习俗,因柬埔寨是佛国,佛历三月十五日称麦加宝蕉节(僧宝节)。在此举行隆重的开节仪式。届时一千多僧侣和各地善男信女等在此云集。当年西哈努克国王曾亲自出席,按照佛教仪式主持礼佛诵经。以祈求国泰民安。当天暹粒还将举行盛大的花车游行,绚丽多彩、各种不同的鲜花、组成各式图案和造型,展现佛国传统和节庆文化。车队从“姐妹庙”出发,行游全城各地及繁华商业街区。游行队伍常长达数里,成千上万的观众在沿途致敬欢迎。当然我们只不过是听听热闹,等不到看那盛况了。
不过皇家公园、大道边那几排高耸入云的树木,到真让人感到热带植物的蓬勃生机。茂盛的树冠上不但缠满了青藤,还能看见倒挂的巨大蝙蝠。看着那些晒得黑黝黝、眼睛大大的孩童在园林中奔跑,还真有浓浓的异国情趣。
尝闻佛土吉祥多,偏遇高棉遭劫磨。
再度血腥风雨后,早疑多佛必多魔。

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 楼主| 发表于 2019-11-6 16:11:20 | 显示全部楼层
九:崩密列的不了情
这座至今仍未考证出来源的神庙,只觉其建筑规模、布局、风格与吴哥窟有很多相似之处,且是供奉湿婆神的印度教寺庙。所以只好推论其大抵和吴哥窟同期或稍后,但绝对是在阇耶跋摩七世改信佛教之前修建的。但因其是吴哥建筑群中唯一完全用砂岩建筑的庙宇,风化程度最为严重。随着岁月流逝,自然坍塌、损毁程度远比其它更甚。已到很难复原或修复,至今维持着淹没在密林之中、彻底废弃了原始的样子。
虽然听说得来很不堪,但已经见识了那么多废弃的吴哥古寺。我们心里还是很不以为然,何况坐了两个多小时的车才到达。顺暹粒至金边的唯一公路,那种一小时、最多能跑到四十公里的普通沙石路。大家心里还是相信导游的选择,会给我们带来一点惊喜。果然到达目的地后,公路边也有摊点组成的旅游市场。虽然买东西的人不多,但乞讨的儿童和缺胳膊少腿的残疾人很多。据说都是被战后未清理的地雷所伤,让人心里感到沉甸甸的。
从外围来看,虽然也显得有些荒芜。但护城河、七头蛇神雕像和桥上的蛇栏杆都在,尽管残破不堪、规模却依稀可见。可惜古老的护城河,几乎被两岸被茂密的丛林吞没。几近干枯的河道像一条废水沟,长着密密的鲜嫩荷叶和水草。难怪导游说“柬语崩密列是“荷花池”之意”,这也说明此寺当年的美丽。顺着宽阔的神道前行、沿途的石雕大多残破毁损,护栏多已倾裂时断时续。原本是正门的地方、已经被大石块堵了,只有简易木梯接引。我跟随更多的游人,从寺外的通道绕向后门。结果连栈道也没有,只能从垮塌的缺口向上攀爬。又不敢离开通道去探查,究毕草坪中醒目的提示牌,标明了这里是雷区!想想刚刚看到过的那些伤残人,真的没人敢越雷池半步。
寺内参观主要靠一条用木板搭成的栈道,和吴哥窟的主要区别是各种神佛、动物的浮雕、石雕特别少。为此有的认为,因其大多殿堂等主体结构崩塌而毁损。或怀疑被国外探险家、文物贩子,盗窃掠夺。也有人发现其保存完好的围墙和外侧回廊壁上,都没有浮雕。光光的墙壁上、却被一根根粗壮的树根牢牢扒附,如网罩镶嵌着。进而认为崩密列这座神庙,从开始建造到废弃根本就未完工。我其实很赞同这种观点,其他的推测都很难让人信服。
这里没有让我得到特别的惊喜,只见着更多像塔布隆寺的“树包屋”和“树包墙”。不过这里更见幽深和静寂,这是一个真正的废墟。沧桑岁月和残破荒凉交织成凄惨的破碎美,令人有一种强烈的失落与不甘。而周围丛林中的雷区,更令人感受到同类相残和战争的恐怖。崩密列,我在心里问你,自然的淘汰和劫难的毁损,你愿选择什么?
兴衰成败转头空,神佛也难改运穷。
岁月沧桑沉百感,人间自屠几时终。

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