第三极印象(全文完）

浮云集

巴松错-----温养深闺的翠玉

今年林芝桃花节“情定桃园”活动，主场在“巴松错”。其本名“错高”意为"绿色的水"，是藏东最大的堰塞湖之一。湖面海拔三千多米，在巴河上游的高峡深谷里。原本红教的一处著名神湖和圣地，远看如一柄翡翠玉如意。真是个有雪山、湖泊、森林、瀑布、牧场、古迹、名刹、各类野生珍稀动、植物，汇集为一体的风景区。可惜距江达县城和三一八国道五十余公里，离林芝更是遥远。

西藏本来人少，像巴松错这种深藏大山沟里，远离城镇和交通干线的景点。除了旅游团队输送游客，自驾或自由行的较少。便成了拉萨到藏东南线路的必游地，也是我们今天唯一的一个自费游览项目。虽然时间已是半下午，但它尚眼巴巴的等待着从拉萨下来的游客。这种情况大家都能理解、也很配合，大小旅游车鱼贯顺专线进入。说实在话，沿巴河而进后，景色就很优美。这是个很适宜人居的环境，加之桃花更加密集的点染，颇有撩人春意。

景区设计颇有规模，偌大的停车场显示在旅游旺季时，每天光顾的游客数量。但究毕受距离的限制，绝大多数人都不可能在此停留太长的时间。所以这里推荐的全是，尽可能赚钱的快餐套路。现尚在扩充景区道路，以增加即将到来的旺季接待力。由专车直接送湖心岛游艇码头，经已建成的浮桥上岛。走在桥上、湖水清澈见底，游鱼可数。周遭雪峰列阵，倒映其中。更兼传言这岛名为“扎西”是神佛在唐代为建“错宗工巴寺”时，以法力摄来的“空心岛”。即其并未在湖底生根，而乃漂浮其中的。至今高僧、大能者，在岛上跺跺脚，仍令人听出有空心的感觉呢。基本上和大昭寺的鸭子叫同出一辙。

岛虽小、但其上佛寺、佛塔、转经筒一样不少，圣迹、佛印、山精、树神比比皆是。游人摸索着石上符印，摄下桃抱松奇景，感受千年青杠的古怪阴森。错宗工巴寺周围经幡轻拂、风马旗飞扬，这座距今已一千五百多年历史的唐代古寺，一直是西藏有名的红教宁玛派寺庙。因殿内主供莲花生和大众熟知的千手观音及金童玉女，香火很盛。和汉人的习俗也很相近，游客中有很多人也去殿门口礼拜。

景区导游是个藏族女孩，引领我们绕岛一圈。看藏传佛教鼻祖之一，印度高僧莲花生大师洗脸的神泉。看先前寺侧水葬台边、树枝纠结和有些树叶上自然形成的，如藏文字母的“字母树”。看神奇的格萨尔王留于石上的剑痕，他战马留下的蹄印……

当然和所有的景区一样，这里也有很大的土产商品销售部。而且设在游客必经的路上，不过很单调、简单、难吸引人。就这么点大的活动地方，热闹了不到半个小时便已烟消火冷。可能是时间关系，与我们同来的十几个大旅游团，都是匆匆在岛上打一转就走了。只有我们这个散客拚凑的所谓贵宾团，留下游湖。偌大一个湖、一条小小的游艇，载着我们十四个大多素不相识的人。在蓝天白云和青山雪峰组成的影像中，破镜前行。马达的轰鸣声，引得黄鸭、白鹤等飞禽水鸟浮游逃离，成群结队的沙鸥环伺追逐。这里太静，如果不是发现远远的对岸山脚下，隐约有村庄的存在。我会怀疑这里是否曾经开发，至少很少有人去到那里。看着这样一副完全与世隔绝的模样，心中不由也有些忐忑。平时自诩爱游山玩水，原来也有些像叶公好龙呵！

藏东第一错，温养在深闺。

慧质初开窍，娇容尚未笄。

寺号宗工布，岛名冠扎西。

桃松交合外，仙寿福缘齐。

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解开往生洞封印
       藏族导游的热情很高，一路叽叽喳喳的给大家指点和介绍附近的景点。我们不但知道了湖沿公路可达湖尽头的的错高村，而且顺着山沟往上前行，还有一连串的小湖。能到深山中的扎拉沟，去追溯巴河的源头。这一带关于格萨尔王的遗迹最多，诸如他的试箭场、箭洞石等传说都近乎神话。湖周山里也有好几个小村，岛对岸隐约可见的村落叫布热村，那里有佛塔、摩崖石刻和藏族的老式水磨。从那里到错高村的湖南沿岸，已开辟成现今的步行游览区。更知道了一个当地秘幸，这一带的人被其他藏区人称为“工布人”，意为生活在凹地里的人。他们的服饰、住房、节日、甚至语言，都与其他藏族有些区别。而保留原始工布风情最好、最值得看的藏式村落，就是这湖边的结巴村。
       领队忙悄悄说，已经专门安排了参观点的。今天我们只去看莲花生大师的修行洞。游艇便在南岸停靠、因尚值枯水期，岸边有很宽的卵石湖滩。没有修建专用码头，仅系了两条小木筏方便游客上下。开始向山间峡谷的原始林区进发，一路有游客自发堆的玛尼堆作路引。一条小溪自娱自乐的吟唱着、跳跃着，欢快的向巴松错奔去。我们则缓慢的溯源而上，渐渐的林木愈来愈密。路越来越窄、坎坷崎岖且铺满厚厚的落叶，分不清路形。看来就是到这里来的游客也很少，向上攀登一步都很累！究毕也是接近四千米的海拔高度，我牢记放缓速度、尽量减小运动量的原则坚持。林中景色杂乱、衰败、到处是枯枝碎叶和一些自然倒伏、已经或开始腐朽的树木。到是那跌宕曲折的溪沿，被激湍的雪水冰泉荡涤得清清爽爽。很多横七竖八斜睡的巨木，如架在溪上的天然桥梁，到促成一帧帧绝美的天然图片。
       临溪一侧崖壁、石缝中复有一如女阴的小裂穴，便是曾被莲花生大师亲自加持的“求子洞”。据称甚为灵验，流传有无数神奇的传说。因欲求子之人须伸手探入洞中一摸，故洞壁口沿已显得十分光滑。虽说是佛爷保佑，我看更像人类原始的生殖崇拜。侧面密林中挂满了有些沧桑味的经幡和五色风马旗。轮回往生洞和修行洞就在其间，林中有自然形成的拜道。可惜在我这凡夫俗子眼中，只是崖壁两个浅浅凹坑。据说往生洞是被封印了，我辈注定是行不通的。呵，一条路都不留呀！我忽有所感，打坐洞前，试图以意念和大师沟通、询问：
一湾清澈翠绿的碧潭
折射出周遭的重峦雪峰
一颗空灵明丽的珠玉
温养在佛泉圣液的怀中
      *
大师早已修炼成正果
莲花生在梵宫高踞庙堂
当年普渡众生的宏愿
到如今也仿佛渐渐淡忘
      +
莫非佛土也人满为患
道场中所有的莲座坐满
或许世上已更无善信
有多久未曾睹新佛容颜
     *
若再不解开往生洞封印
神龛前香火将烟消烛烬……
       在这步步锦绣处处神奇的灵山圣水间，还有太多太多的景观值得欣赏。可惜天色向晚，都不得不舍弃。返程舟中，忽见北岸有九峰重叠之奇景，酷似我国山水画中的叠嶂立轴。在我正在等船移至绝佳镜头时，却忽然遭遇一场急雨。导游看了看天色说：这是洗尘送客雨，最多十分钟。果然未等游艇靠岸，早又是云散雨霁。“欢迎再来林芝的“小瑞士”！ 分别时她说，这是西方游客送的绰号。我忍不住有些感叹的说：其实瑞士的琉森湖，比这可差远了。但当我们听她说：巴松错到林芝八一镇，还有一百多公里。再看看偌大停车场上，我们那辆孤零零的中巴车，谁都笑不起来了。
      尼洋河流域的景色都很优美，称为人间仙境实不为过。可惜都没了观赏的心情，愈近林芝和新建高速的交错改线愈频繁。路还是毛胚，车速提不起来。离城还有三、四十公里时，天已完全黑了。一个个都很疲倦，虽明知只要不游湖，可能早就抵达。但这一生也难得的机遇，如只到湖心岛拍张照就走。留下的遗憾或许会更多，心里也就坦然了。说实话这环境很适宜度假，根本不适合蜻蜓点水式的走马观花。

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地球极点："雅鲁藏布"大峡谷

依然是六时起床，提上早餐袋就奔向雅鲁藏布江大峡谷。天尚黝黑、出城后感觉似在爬坡，破晓时仿佛已进入了另一道河谷。天色亮开时，已到达一个小镇。在藏区行车有个特点，一路上检查站多。利用导游去领限速条的时间，我发现车正停在机场宾馆的门前。尽管那楼房十分简单普通，看着根本不似航空部门的设施，但我知道这招牌是不敢乱打的。至少表明这里是岗嘎镇，因为林芝只有一个岗嘎机场。才知道一早晨已跑了百余公里，岗嘎大桥对岸就是机场地界。

昨夜进林芝城前就通过一道边防检查站，明白这里已属边境。仔细想来也是，林芝地区离边界也不过就是翻几道大山梁的事。尽管进城很晚了、导游依然是一丝不苟的引我们去石锅鸡晚餐后，才送入中海花园酒店。可惜也只安排了一部分，现在讲究的是一分钱一分货。导游也不嫌麻烦，按参团的档次安排。这或许就是散客团的唯一不方便处，当然这只是苦了导游和司机，游客相应自由得多。这种管家式的自助旅游，或许会是未来旅行社的主要业务。对携程网类的网上预定，那不是我们这代老头子玩得转的。何况我国太大，几十个小国加起来也比不过。单是各地方言俚语，有时就如听外语。有当地人引导安排会更省心，如果再更加小团化，以三、四人、五、六人组成。以越野或轿车接待，那就更接近时代需求了。

林芝的夜，很静很宜人。店前广场花坛前、有一排醒目的 “海拔高度二千九百米”的红字，无疑有先给人吃了颗定心丸的感觉。何况本已夜深困倦，是入藏后睡眠最好的一晚。对今天赴雅鲁藏布大峡谷，参拜南迦巴瓦圣峰更是甚为期盼……

果然桥梁的值勤已是武警战士，旅行车转上了岗嘎派镇的专线。这是条沿江而下的公路，较窄、要穿过当地一些藏族村落。同时有一条干道正在修建，或许是拉林高速到机场的延伸。究毕当上世纪末我国向外界发布“雅鲁藏布”命名的大峡谷后，这条地球最深最长的河流峡谷已引起全世界广泛关注。原有 “世界屋脊” 之称的青藏高原，在最高峰珠穆朗玛之外又添了个妹妹。这个悬崖陡峭、水流湍急，高峰、深谷咫尺为邻，以近万米的剧烈地貌落差，构成举世独特的壮观奇景。自她出现“地球第三极”之名号，在全世界也叫得愈来愈响。

雅鲁藏布大峡谷北起米林县大渡卡村，南到墨脱县巴措卡村。全长千余里，最深处超六千米，平均深达二千二百多米的大峡谷。远超先前列为世界之最的美国“科罗拉多”、 秘鲁的“科尔卡”等大峡谷。被世界科学界认定，是上世纪人类最重要的地理发现之一。这是我国几代科学家经过长期接力，集多学科专家多次异常艰辛的搜寻探索。最后由科学、新闻、登山队等组成的科学探险考察队，经历几十天，穿行千余里。在处于原始蛮荒的无人区域，实现了人类首次徒步穿越。同时发现了大量外界濒临灭绝的生物，使这里被视为地球上的一处秘境。可以预料今后希望走进，雅鲁藏布大峡谷探险猎奇的旅行者将越来越多。这里必将成为世界上，旅游爱好者向往的热点。

刚到拉萨、就看到了这条奔腾在极地，全世界河床最高大江的资料。其中有一镜头 让人过目不忘！其下游围绕喜马拉雅山东端的最高峰南迦巴瓦，形成一个奇特的马蹄形大拐弯。将其雄奇险绝、幽深博大的气势展露无遗。当即写了一首题照诗：

雾锁冰封七亿年，深峡困绝隔尘寰。终逢盛世风雷引，极地苍龙要出山。

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派镇，进入秘境的门户

岗派线较窄，仅勉强能容两车交错，穿过几个藏族小村落后，车已进入米林县丹娘乡境内。这里已是雅鲁藏布江边，尼洋河的汇口就在上面不远处。对岸正是有名的佛掌沙丘，也颇有几分神似。现当枯水季节，看上去只觉河谷甚宽。河心小洲特多、将水分隔成无数细流，很难看出哪里是主航道。这里虽只几间房、但是乡办所在，要重领限速单。也是个有名景点，正值桃花盛开时节，景色很美。还出售些土特产及药材，楼顶更设有观景平台以便取景拍照。

导游给我们叙述了这里的传说：大意是沙丘下原有一个叫拉岗的村子，村里猎手德多一次打猎时救下一个被怪物追赶的女子。此女原是龙女，为谢救命之恩，化名丹娘和德多相恋。龙王大怒决定以沙丘掩埋拉岗村。丹娘随身有一面能预见未来的神镜，但必须保守秘密，否则将变成石龟。看到这样的景象后她和德多毅然告知乡亲，悄悄转移。当天夜半，村庄果然被风沙掩埋。丹娘、德多也化而为石。村民在石旁重新安家后，为纪念他们便将新地方命名“桑巴”。看着佛掌旁依稀可见的桑巴村（藏语“秘密”意），到也令人感慨不已。只是我的视力太差，始终没看清那对为救众人，泄漏天机、牺牲自我，化身乌龟石的情侣。

丹娘到大峡谷已经不远，沿江的路线也好多了。因海拔高度的降低，已具有较特殊的气候特征。沿江明显感觉温和湿润一些，桃花开得更艳丽。虽也全是老树新花、仍觉春意盎然，更有一股淡雅沧桑的韵味。几十分钟后车抵派镇，雅鲁藏布大峡谷景区的入口接待站。旅游、自驾车全部必须进入镇前宽大的停车场，换乘景区的专线游览车。众多游客汇集于此，前方已经更无场镇。站在派镇街口便可见大渡卡遗址，并有桥可抵达雅鲁藏布江对岸。山脚向江中延伸，形成一个明显的转折。这就是目前地球上最大最深峡谷的起始点。是公认的当今世界，最具诱惑力的一处原始秘境。

派镇也算是个水陆码头，从小镇到大峡谷口这一段的雅鲁藏布江面平时很宽阔，江心有魔鬼岛及河心洲。开设有短程游船游览路线，可绕过大渡卡山弯到前面玉松村山脚才经对岸吞白村及寺庙边返回。这一带水流缓慢、浅滩沙丘甚多，是水禽野鸭及珍禽黑颈鹤越冬度春的乐园。加之藏民说：只要运气好，能在观山台看到的南峰、在江上一样能看到。大部分自驾游客，便选择了只需一小时的水路游。更有的因难忍排队等候和所需时间，在景区口照几张像，便掉头回走。

更为遗憾的是，现已开发出可供游览车抵达的路段仅十余公里。虽然景区地图标示出不少景点和营地，但那是探险队和驴行客的专利。一般旅游者能到达的地方，仅约占峡谷全长的五十分之一。秘境的帷幕才刚刚拉开一条缝隙，仅露出那顶最璀璨的珠冠而已。

至于在广告图片中见无数次，绝对是举世无双的大拐弯。离景区大门竟有七十公里的距离，就是有能力徒步去探寻，也得好些天。向导、后援支持，更不能少。据说要想深入考察，体能、运气、毅力、虔诚心缺一不可。对于大多数非专业探险人士，能轻轻地触碰秘境门槛，略窥一斑也算值了。至于那条搅得风生水起、牵动全球目光的巨大的苍龙，看来也只有借助影视、照片、在梦中幽会了！

不过这派镇，无疑将有美好的发展前景。虽然现仅有短短几步的小街，可能要不了几年，便会为成为雅鲁藏布江畔的一颗明珠。

江水拍打大渡口遗址

佛光驱散魔鬼岛迷雾

蕴藏亿载原生的秘境

破密解封敞开了门户

*

虔诚守护圣峰的派镇

华丽变身观光客大营

从此声名传遍了世界

一颗冉冉升起的新星。

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生命的力量

车出派镇就登山，绕上前方的山嘴就是大渡卡遗址。游览路不宽，仅容景区的中型旅行车顺畅通过。只在少数转角和有拓展余地处，留下供会车交错的余地。大渡卡在藏语中是“放马处”的意思，早在五百年前工布王与波密王的战火中败落。剩下一片可观的山腰平地，曾是当地头人的庄园。工布王曾经垒砌的巍峨城堡，尚剩断壁残垣的基乱石堆。为层层叠叠的经幡、衰草枯枝，风马旗等密密缠绕。在海拔七千多米的加拉白垒峰威压下，更让人感受到一种大劫后的苍凉。先前设过观景点，因地形不足让车滞留而撤销。丢下些破败的摊点残棚，改由车缓行观景。临崖一侧仍然能见废墟下，奔流不息的雅鲁藏布江。这里能被定为大峡谷的起始点，自然不会浪得虚名。特别是居高临下看那奔腾咆哮的江水陡然收窄，汇集能量一泻千里的气势。像一条吞山巨蟒，闯开一切障碍钻入插天的冰峰雪岭之中。雅鲁藏布大峡谷的壮美宏伟，便已初见端倪了。

这一带有玉松寺、玉松村和供参观的门巴民俗村、宫殿、转经道等。但只为专线游客开放，旅行团队连停车机会都没有。一气开到大帐蓬，才算第一个游览点。有一、二百米步行路段，连接着两个小广场。最先入目的是一株已被藏民神化了的千年古桑，黝黑枯老的枝干上披满了哈达和经幡。附近卧有一长形石，上镌刻有几个藏文，是为“爱情广场”。前面小广场有景名“情比石坚”、为一方形巨石从中裂分为二，夹缝里竟生长出一株桃树。这是我们此行所遇，最为有趣的奇特景观。因正值桃花开放时节，那种老树逢春、似要拚尽最后的能量，全力一搏的精神犹为令人感动。看着那已形似枯木的黑黢黢主干，在几乎看不见营养来源的石缝中，居然绽放出了满头的繁花。我拿相机的手，不禁微微颤抖。这种对生命负责的态度，将最美好的一切回报自然的精神，是在阐明生存的意义吧？

我没有去参与同行游伴们先有石头裂缝，还是先有树苗的争论。大自然中这类奇事层出不穷，以前去庐山时，在离仙人洞不远处，也见过生在大石上的石松。只觉得世间万物的存在，无不给予我们各种有益的启示。特别是一见之下、终生难忘的奇观异景，更隐含深深的寓意有待我们去明悟。心有所念，得了几句：

一滴雨水  一线阳光

巨石中一条深深裂隙

护佑着情芽慢慢成长

    *

山川灵气  浸润滋养

秘境里修成铁骨虬枝

让爱心岁岁迎春绽放

    *

甘愿为世间添一分美好

爆发出全部生命的力量

-------题雅鲁藏布大峡谷“情比石坚”景点

再登车顺着这山腰台地前行里许，已是欣赏南迦巴瓦峰的最佳“观山台”。春天的雅鲁藏布大峡谷气候温和湿润，云遮雾涌神秘莫测。苍郁的原始森林，积雪的山顶冰峰，时常从层层缭绕的云幄雾帐中偶露真容。给人希望、给人惊喜、引人驰骋在幻想之间。所以明知圣峰今日将闭门谢客，大多游客仍眼巴巴的望着。似乎下一刻就会来一股善解人意的清风，悄悄地拂开浓厚雾帐的一丝缝隙。能一窥藏区“英雄之神”念青唐古拉山骄纵的爱子，勇猛冷毅、孤傲不羁的南迦巴瓦。据说在这段时间，要想一睹那绝美的雄姿，得是走了大运的人。

据现代地质学者考证：这座中国最美山峰，已经在此屹立了七亿年。这座在藏民心里视为通天之路，众神聚会宫殿所在的山峰。始终没有在我们面前展露真容，幸喜观山台置放了一幅未留下作者名字的油画。尽管在风吹雨打中早显破旧，总算在游人的脑海中留了个具体的印象。当然它也远比很多名画，获得了更多镜头的转载传播。

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藏族的神话传说

云雾层层锁，圣峰难展颜。万千来访客，空自叹缘悭。

兴致勃勃而来，不想难尽兴而去，感叹中吟成了这首绝句。想起来时听到的相关传说，对藏地更多了层认识。先前在康巴藏区旅游时，曾采集到一个精彩的故事，写成了长诗“四姑娘山的传说”发表后颇受好评。这次进入藏区腹地、更特别留意收集相关素材，想续成其姊妹篇。不想故事到得了很多，但多如佛掌沙丘秘密村一类老套平庸。

南迦巴瓦在漫长岁月中，当然也留下无数传说。但和情比石坚流传的基本上是一个调子，仅故事情节不同。均为强烈的嫉妒心，引发的手足相残。前者说桃王寿多的两个女儿，姐姐因嫉妒妹妹获得了幸福的爱情。在妹妹给情郎送仙桃的路上，使法术将其压在一块巨石之下。妹妹临死将仙桃紧紧护在胸口，几千年后、仙桃核却顶裂石头、发芽、生长、开出了鲜艳的花。年年奉守着与情郎的约定，含笑在此等候心上人的到来。而南迦巴瓦和遥遥相对的拉加白垒峰，同为英雄大神念青唐古拉山的儿子。因弟弟加拉白垒英俊好学，被妒火中烧的哥哥南迦巴瓦乘着夜色杀害。并将其头颅丢到米林县，化成了德拉山。这暴虐的行径引众神大怒，惩罚他陪伴被害的弟弟永远镇守藏东南。

这些传说，以我国的传统道德观念来看，很多人会感到不可理喻。仅仅因为嫉妒妹妹更幸福或弟弟更能干，并不至于成为杀人的动机。或许这正体现了藏地文明教化相对较晚，生存环境的特别艰难险恶。同辈间的生存竞争特别残酷，丛林法则更显著，斗争也更为剧烈。其他较多的，则是关于格萨尔王降妖伏魔的各种战斗遗迹传说。不外把各地山上、河中、山洞里、巨石上，不少自然界中的特殊现象。如今全都附会在，基本上已完全神化了的格萨尔王头上。诸如留下的箭洞刀痕、战旗宝印等，情节均十分的单调。到是时间相距较近的关于灵童转世、天葬飞升、空度母等因果报应、前世今生的故事较多。

更因藏东南地区，离六世达赖喇嘛仓央嘉措的出生、或说转世处，理塘很近。所以关于他的故事特别多，更因他朝拜圣山期间一直下榻在玉松寺。常常清晨独自到这观山台来，默默和圣峰对话。下午则到江边沙洲上去，伴黑颈鹤高声吟唱。他特别喜欢这种活跃在藏东南，相对温暖湿润地方的珍禽。纤尘不染的洁白翎羽，配上颈部那一圈极高贵庄重的玄领。是他作为诗人的主要赞美对象，他视其为神鸟、是自己灵魂的伙伴，更视其为传递爱意情思的使者。他作为西藏历史上颇有争议的著名人物，出家人忘不了俗世是大忌。那首屡被攻击，视为离经叛道的思乡曲：

“云间洁白的仙鹤，请把双翅借给我。

不飞遥远的地方，只到理塘转一转，

马上飞回圣山来”……

就是在这里创作的。这里离理塘，仅需翻几座山。在他和仙鹤唱和时，这类诗歌是比较多的。更有一首颇为世人称道的如：

“云霄一羽雪皑皑，跨鹤高飞意壮哉。

从此莫愁归去远，天涯咫尺理塘来。”

在意气风发的吟唱中更反复表达了对故乡的依恋之情。

究毕作为政治斗争牺牲品的六世达赖，举行坐床典礼时已是十五岁。这个生在情歌之乡，与琼结姑娘达娃卓玛已陷入热恋中青年，本身并不想被奉为高高在上的活佛。他的一切离经叛道行为，也能令很多人理解和同情。特别是年仅二十四岁，就在被废除教籍，执解进京的路上离奇死亡的结局。使他身后留下了更多离奇的传说……

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亲水台上的感悟

观山台的百丈崖下，还有一层山窝台地。一个名叫格嘎的藏族小村，被状若云霓的桃花掩映其间。更远的山脚下、雅鲁藏布江正向峡谷深处挺进，真是一处远离尘埃世俗的世外桃源。

绕着之字拐下坡去，在格嘎村的桃花林中穿行。不时从两旁的村道中，窜出一群黑黝黝的藏香猪。嘴筒较长，形态丑陋凶恶。通常是一彪悍的壮猪前引，领着大大小小的一窝子。摇头摆尾、肆无忌惮，慢悠悠的在公路中间缓缓走过。非止不怕喇叭、更是旁若无车，似在宣示主权、向一切入侵者抗议。难怪车上导游、也一再奉劝大家，不要随便去村里打扰藏民生活。先前这一带称为放马地，至今仍是个养马的好地方。在一道铁栅栏门前，正逢一群散养的马要回院子去。主人没来得及开门，两匹领头的马还知道用蹄子去叩门呢！

穿过村庄、又开始盘旋下山。观山台上看南迦巴瓦仿佛就在眼前，其实这种转过一山又一山，一山更比一山高的情况我是有深刻体会的。顺坡前往，还隔着好几道山沟溪河呢。民谚“看到屋，走得哭”就是指的这种情况。圣峰在藏东南最高，虽在全球高度排名，位列十五。但其前面全是海拔八千米以上的山峰，因此它反而成为七千米级山峰中的老大。在这一带真是鹤立鸡群，无论从那个方向，很远都能看到。估计要徒步走到主峰脚下，也得一、二天吧。

公路下到江边，正好到了格嘎村后深山沟中流出的溪流，进入大江的汇口。景区特别修建了格嘎铁索公路桥，桥头有很小的停车场。并利用游览公路到江边亲水台，那一、二百米下坡路段建起景区市场。层层叠叠的棚店，虽然看来乱七八糟，反而显得更有地方特色。何况全是藏区特有的各种小吃，佛供品、药材、土特产、工艺品等旅游商品。临江的亲水台边，设有专业摄影点。到处挤满了小摊子、地摊，吆吆喝喝、熙熙攘攘、十分驳杂，隐然有一个小街村的雏形。

从旅游地图上，可以明显看出雅鲁藏布江于此绕着对岸的魔鬼岛转了个半圈形大弯。然后势如破竹的奔涌至此，因溪流闯入形成下一个转折的新起点。虽远不足南峰脚下的马蹄窝，也仍觉很有气魄。我急急绕过等在石碑前留影的长队，登上台边的岩石。这里离咆哮着跳跃的江水，仅有一、二十米远了。估计洪水季节，江水会涨到亲水台边。可惜极地山川，太过雄伟博大。眼中的美景，一入取景框顿觉平淡无奇。但当我对着上、下游奔腾来、去的江水取景时，忽有一种似曾相识的感觉。冷静的想了一下，才记起是在景区接待大厅看到的一幅油画。这里的位置正好在那画面之中，作者应该是在江对面山上某一点打的速写底稿。表现的正是我们游览的这一段峡谷，选择的是格桑花盛开时节，繁花似锦、群山竞秀、江水滔滔成之字形流淌而下，天宇湛蓝、白云如练，似重重哈达敬献在圣峰颈间，唯有那高傲、坚利的头颅屹立在太空中。那绝美的画面，几乎瞬间就拓印在记忆的闪盘里。我第一次真正被绘画所征服，原来可以将心中所爱展现得这样美好。也开始对摄影有了遗憾感，看来太真实反映的客观事物，并不能和心灵中的感应吻合。反到是经过画家取舍、保留了形象特征，明显更加完美的画面更加能为人内心喜爱。先前朋友谈起国画时曾说：妙在似与不似之间，太似媚俗，不似为欺。抽象到天人合一的境界自然和人的灵魂相契合。看来真该也去尝试绘画了。

山是那山  水还是那水

为什么没了心灵的震撼

   

明明白白  逼真的摄影

看上去居然十分的平淡

   

天然神韵  靠灵感升华

身边的美好常很难发现

   

绝代佳人  若一旦分解

也只是一堆残缺的碎片

        -------亲水台边的顿悟

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凛凛冰峰举世骄

格嘎溪河两侧，有进山的步道，供驴行客作深度游。云山深处不但有温泉，更有湖名那拉错。也可迂回到达南峰登山大本营，时间至少需两天。由于南迦巴瓦峰正处在地质构造复杂、板块运动强烈地带。山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大。所以几亿年来一直无人登上峰顶，乃举世闻名的“处女峰”。但上世纪九十年代初终于被中日联合登山队成功登顶，破了处子身后。反激发了天下豪强不甘落后之心。竞相争着要去一亲芳泽，征服这座全球最美冰峰。据说大峡谷的徒步游、登山旅，已出现越来越火的趋势。

过了格嘎大桥、仅二、三公里，便到目前大峡谷游览线终点站直白村。临江边坡上的小山湾，已平整出一块小坝子正在搞基建。直白观山处，才是离南迦巴瓦峰最近的所在。设施尚待完善，仅在一块巨石上刻着圣峰的名字。被众多游人当作宝贝、都想去亲热一下，留个合影。石头一方微尖，我顺着尖头所指向上方看，顿时心中狂喜，赶快按下了相机快门。原来以为今生无福亲睹真容的圣峰，傲然的露出了尖尖的峰顶。虽然遥远、更有着淡淡的雾气，拍得不算清析。但也算一了心愿，这是我今生见到的最高山峰呵！激动之中得一绝以赞：

尖尖利刃破重霄，凛凛霜锋举世骄。

七亿年来功德满，终开秘境任人朝。

顺着这条山沟，就可以直达圣峰脚下。且顺路还可欣赏，则隆弄的跃动式冰川遗址。而奔流远走、直下南亚，注入印度洋的雅鲁藏布江水。正是由这些经历了亿万年岁月，呈固化状态的冰川滋养。连绵不断直插云天的皑皑雪峰；山涧中冰泉清溪混合着自然的雨水；地底溶洞涌出的地心沸腾温泉；组成了世上最纯净的人类生命之源。从一条条支流，一道道山沟奔来汇集。从涓涓细流、帘帘飞瀑、曲曲溪流，汇成奔腾澎湃的雅鲁藏布大江。

据说只要沿游览路尽头那条机耕道走下去，江边有小路前往加拉村。机耕道由在国内驴行客中，颇有名气的巴青农庄修建。这里才真正是大峡谷，民间探险者的大本营。他们一般到这里来借住，寻得藏族向导和后勤支援。才向峡谷纵深挺进，踏入真正的秘境。前面有连续的几个瀑布群，南峰脚下巨大的马蹄形大转弯也在恭候这些真正的勇士。特别引人入胜的、是这最大落差达到六千米的深谷中，从高到低形成的垂直自然带景观。这种“一山分四季、十里不同天”的现象，我以前在游康巴、特别是游四姑娘山时，曾经亲身感受过。但这里的落差大得太多，其精彩程度必定更甚。听说峡谷最深的无人区内，更有成片的热带雨林。以此向上过度、直至顶上冰峰，那已是不能用四季来概括的了。它事实已包含热带、温带、寒带与第三极的极地气候。而且分别在不同高度的自然带，将这种奇异的现象表达出来。其动物、植物及各种生物的多样性，都争奇斗艳、千姿百态的集中展示在这人迹罕至的地方。只可惜太多人无缘进入，那魔幻般的福地。

估计在过几年，这里便已经是个市镇。直白确有成为一个游客集散地的条件，想不繁荣起来都不可能。返程我的座位，已转至临崖一边。正好可以居高临下的，领略这一段大峡谷的恢弘气势。再次接近大渡口遗址时，还从车窗拍到了有很多神秘传说的玉松寺照片。有了现代化的交通工具，返程的速度很快。只要有路，距离已经不是问题。至于今后、能否进一步将游览区向前推进，目前学术界争论很大，恐怕一时半时还很难决定。但我有一个预感，秘境既然已经被打开，就很难再阻挡人类前进的脚步。在加上巨大利益的驱动，进一步的开发仅不过是时间问题而已。

浮云集

佛光下的博爱、平等、阿弥陀佛

回到大峡谷的接待中心，正是午后太阳很烈的时间。尽管温度并不算太高，但那临江的潮湿环境，很适合小昆虫孳生，尤以细小的蠓虫蚊蝇为甚。藏族是全民信佛，宽容、博爱、不杀生？对这些小生灵、包括我们要灭除的四害，均报着听其自生自灭的态度。大家平等、自由的，参与生存竞争。早在来之前，导游就作了特别交待：只能驱散，不能灭杀。说起来它们也算是这块土地上的主人，要和平共处。在直白我去买鲜酸奶时，就感觉到了那一带苍蝇有点多。因早就知道雅鲁藏布大峡谷，是青藏高原上直接孟加拉湾，导引印度洋的暖湿气流北上通道的重要组成部分。这也是为什说，林芝是西藏江南的主要原因。也是秘境谷底，会出现热带雨林的奥密。这里现在仍有保存完整齐全的垂直自然分布带，从冰峰雪岭到低谷热带雨林。可以感觉如从北极降到海南岛一样。温暖的地方，有点蚊蝇本不足怪。或许是进山的人不太多，环境污染尚不严重，没引起太大注意。

但派镇不同，这里作为大本营，早就人满为患。我们一下车，就陷入了无边无际的小飞虫热烈欢迎之中。虫族们热辣、开放的吻礼，真有点令人恐怖。它们专一围绕着来宾的头、面、颈部打转，伺机便来一下亲密接触。不管是眼睛、嘴巴、耳朵，逮着哪儿，就在哪儿下口。我们只好频频挥手致谢，闭着嘴、眯着眼、走向食堂。每个人的头上都飞旋着一大团虫界礼宾大军，似乎在庆祝我们从秘境凯旋。

在我快憋不住气、精神也临近崩溃时，总算走进了餐厅的大门。屋子不高，前面有一截较空阔。光线很暗，从里面传出一股凉飕飕、阴森森的感觉。虫族的欢迎仪式，也在临近大门的阴影时戛然而止。消散进阳光下的自由空间中。我心里不由真的服了，直觉其中透着诡异，莫非这虫族和人族间还有无形的疆界？虽然暂时得了解脱，但已被这种热闹场景冲垮了食欲。欲平心而论，这里的自助餐饭菜都不错。但我从小体质、精神就较敏感，最怕小虫子。一心只巴望着同车的人几下吃完，尽快离开这个人类和异族僵持的阵地。这时我才深切体会到，那些坚持大峡谷不要过度开发的人也确有道理。否则直白村用不了几年，便当如现在的派镇……

下一个游览地，从地图上看，就在南迦巴瓦峰西南一侧。山区没有捷路，依然得顺来路返回林芝机场。过了岗嘎大桥后再溯河向前，驶往米林县南伊沟。好在这一段路并不遥远，路况也很不错。由于近百年前英帝国殖民印度时的一场地图入侵，将西藏九万平方公里的领土划进印度。这条困扰中印近百年的“麦克马洪线”，一直是中印间矛盾、战争的祸乱根源。自从上世纪那场边界战争后，据说是设立了中立区，双方在实际控制线上后撤二十里驻守。但所谓的实际控制线究竟在哪，老百姓并不知道。恐怕不少人和我一样，依然做作泱泱大国的美梦。但当我们要进入珞巴民族村时，却被一个边防军事哨卡挡下。由军人对进入景区的车辆检查登记，并暂时扣押所有游客身份证。比出国通关更严格，这时连白痴也明白了什么是实际控制线。恐怕早在英属印度时，利用我国抗日战争和国内战争期间的弱势。就将这一大片土地，包括缅甸野人山那一带都收进了囊中。难怪当地民众已将沟中一片放牧地，称为天边牧场。

浮云集

珞巴族 景区的接待站和停车场在哨卡后不远处，看来这里开放参观的时间没多久。至少是在世界大局较稳，中、印关系缓和后的事。目前基础设施较简陋，景区内道路狭窄，所有外来车辆均不允许驶入。和大峡谷一样必须乘坐景区内的游览车，只是这里用的是小型电瓶车。一辆只能坐十来人，司机几乎全是景区内的原住民。给我们开车的是一个很清秀的珞巴族小青年，看样子怕刚到参加工作的年龄。很乖巧的，大家都很喜欢他，就像邻家的高中生。他带领我们去参观珞巴民族的民俗文化，首先就将车停在他家的院子外，请我们去他家里看看。尽管生活用品很简单，朴素实用、但明显能看出他们已接受了现代的生活习惯。须知他们这个民族，是现在我国五十四个民族中人口最少的民族。直到几十年前，西藏和平解放时。珞巴族还沿袭着刀耕火种、结绳记事的原始部落生活。 米林县在“西藏江南” 林芝地区境内，其旅游资源也算是得天独厚。从雅鲁藏布江与尼洋河汇流后，几乎处处是景。大峡谷、南迦巴瓦峰都在辖区，使南伊沟这样的天然美景也只能沦为待选自费景区。为了吸引外界眼球，主管者给它贴了很多商业化的标签：“地球上最高的绿色秘境”“中国绿色峰级的森林浴场”“藏地药王谷”“天边牧场”等。几乎包含了从全球到地方的各种名称。其实主要因藏药始祖玉妥·云丹贡布大师，曾在此地炼丹和行医授徒。算神秘藏医药重要的传承发源地，现有藏药观赏园、千年云杉王、山神殿、弥姆石柱、甘露洞（大师修炼地）、药王山等相关遗址可考。 南伊沟虽说离米林县城不远，但纵深却有好几十公里。除进沟十多里内有珞巴民族村，其余均系人迹罕至之地。沿沟两侧，均有保存完好的原生天然林和植被。属集人文、民俗、生态，混合性旅游景区。 一路上停停走走，参观了珞巴的文化体验馆、野生动物养殖场等。主要是实物和照片，因是旅游淡季、村里只留有些妇幼老弱。本来还有特约的竞技及游牧生活技能表演，但一般团队很难碰到这种好运。 这原是一个以狩猎为其重要生活来源的民族，但小司机说：现在狩猎的人不多了。畜牧、药材采集、竹器编制、羊毛纺织，都是他们的副业。特别是南伊沟这一带，还生长有较多的冬虫夏草。外人不能进来采，每年都会有很多商贩来找他们购买。珞巴人的琼林村，离南伊沟口不远。后门木栈桥可直通沟边观景台。屋前院坝，两侧和房后都有园子。小村几乎全是木头盖的，房屋一般较低矮。几个参观的地方才是木架的两层楼房，室内布置显得很简单。无床、兽皮、编织毡垫，直接铺在地板上。有木墩、椅子、均保持树干原样，给人有一种原生态的感觉。墙上挂了些弓弩、砍刀、猎枪、网套等狩猎器具，生活场景的相关老照片，没有时间细细研究，只好先收进相机再说。 从官方介绍看，珞巴族尽管人少、无文字。但有自己的语言，通用藏文。信奉原始巫教，习俗独特。直到西藏和平解放时，从原始部落生活直升现代社会。且在深山林区，有主要生活聚居地。上世纪六十年代，才经国务院批准，确认为我国少数民族之一。如仔细的看，珞巴和藏族服饰上确有明显区别。珞巴男人一般都跨长刀，身着皮毛猎装，头戴兽皮帽。女人穿圆领窄袖短衫，下身为紧身筒裙，小腿扎裹布。而且洛巴男女喜欢在腰部和颈部，挂满沉甸甸的饰物。家里的装饰、神坛布置都有区别。同时他们喜欢将山林中俘获的野鸡、珍禽、熊等猎物带回来圈养。以获得更好的价钱。我们去时刚好卖了一批，所以看到的只有驯化后的野猪。到是各家都备了些他们的民族食品，也不过是玉米、荞麦饼、酥油茶、奶渣、酱鸡蛋、山药、土豆等。游客最推崇的是从南伊沟里捕捉的鱼，用竹签穿着炸或烤的特色美食。 当然随着旅游业的开展，他们也摆了些卖纪念品、食品、饮料，药材和石头的摊子。特别是石头，看来和普通鹅卵石没啥区别，但据说他们天生能感应到，是不是宝石。我们去小司机家中时，他还特地将他藏在菜园中的宝石拿给我们看。当然我们这群肉眼凡胎，也看不出什么明堂。后来我从一个小摊前经过，来了一个走路很费力的珞巴老太婆。比划着要我买一个，她比的价都不贵。但我实在不愿捧着一砣宝石走路，又狠不下心让她失望。好在看见那堆石头里，有一块比鸡蛋略小的纯黑小石，挺光滑的。便掏十元钱买下、换得她绽放开一脸的笑纹，也算是我此行买下的唯一纪念品。