行吟在印度旅游金三角（连载）

浮云集

参观简塔·曼塔天文台

   这是印度目前最重要，保存也最完好的古天文台。“简塔·曼塔”的命名，是来自梵语。意为：“计算的机器”。联合国教科文组织。对其评价甚高。天文台位于印度拉贾斯坦邦的斋浦尔，由十九部以固定装置为主体的天文仪器组成。其实这个台是十八世纪初（一七三八年），在萨瓦伊·杰伊·辛格二世建成的。距今还不到三百年，和那些动则以千年计算的古迹相比、根本不算啥。而且也算是目前印度，最小的一个世遗项目。但是因为出自印度历史上多才多艺的天才王公之手，这些天文观测仪器的原理，来自古代印度梵文典籍。是已知古代观测装置中的不朽杰作，这些天文仪器使人们可以利用肉眼观测星体位置。该台建筑主要为砖石结构，仪器则以砖石和铜器制成。同时天才王公在建筑工艺上有创新，并从十八世纪印度不同的宗教和社会发展中、获得灵感。作了一些改进和创新、使该台成为了：托勒密式定位天文学的一个典型代表。

   世界遗产委员会在认证时曾评价：这个按中世纪设计的伟大天文台，见证了非常古老的宇宙学、天文学的科学传统。是观察宇宙、社会和信仰的杰出例子，证明了科学和技术概念的最高潮。它提的各项杰出证据，它的测算依据。被西方、中东、亚洲和非洲的主要宗教，普遍共享、超过了一千五百年的时间。它在传承中创新、并吸纳了，莫卧儿时期获得的伊斯兰天文学数据。充分展现了莫卧儿时代末期，印度人对宇宙的认知、以及探究天文学的能力。

   当年辛格二世在为了验证从中东引进的伊斯兰仪器，特意在德里、斋普尔、瓦拉纳西等地，一共修建了五座简塔·曼塔天文台。斋普尔是其中规模最大的，并融入了整个城建的规划中。如今穿过粉色之城四季门,越过拥挤的街道、就能抵达简塔·曼塔天文台。它紧邻城市宫殿而建，至今二者仍共同使用同一停车场。这里很清洁、优雅，同时离风之宫也不远。碧绿的草坪上，散布着众多奇形怪状的砖石建筑，以及据说是世界上最大的日晷。当然那些莫名其妙的建筑，每个都是有特别用途的仪器，并有精准的观测和使用方法，体现出古代印度人民的聪明和智慧。其实对不懂行的人来说，这些天文仪器，在凡人眼中就是一些奇形怪状的建筑。对我国的游客来讲，恐怕除一部份人能认出外形有些相似的石制小日晷。其外用于测量时间、预测日食、跟踪轨道上的星体、测量行星偏转角，确定天体的高度以及相关数据的仪器都没见过。

   究毕科学是没有国界和时间隔阂，这里的镇台之宝：被奉为“至高无上的仪器”。是一个名为萨穆拉的等距日晷，长、高都近三十米。可将斋普尔本地时间精确测量到秒，而且误差在两秒内。被誉为世界上最高、最大、最精确的石制日晷。据说其中那件像大碗一样、刻有分秒标记，可以计算天体运行的仪器、还是天才王公亲自设计的。据说连现代印度首任总理，尼赫鲁对其评价都非常高。

   最令人惊叹的是，像十二星座仪等、至今还被用于研究占星学。前些年、雨季前的月圆之日，本地的头面人物还聚会此地。通过这些仪器、推测出当年的降雨量和庄稼收成呢。更得一绝以赞之：

   追星测日筑高台，古老文明迷揭开。精准报时推雨量，人间从不缺天才。

浮云集

印度最小的世遗：简塔·曼塔天文台

      这是印度目前最重要，保存也最完好的古天文台。“简塔·曼塔”的命名，是来自梵语。意为：“计算的机器”。联合国教科文组织对其评价甚高。天文台位于印度拉贾斯坦邦的斋浦尔，由十九部以固定装置为主体的天文仪器组成。

      其实这个台是十八世纪初（一七三八年），在萨瓦伊·杰伊·辛格二世建成的。距今还不到三百年，和那些动则以千年计算的古迹相比、根本不算啥。而且也算是目前印度，最小的一个世遗项目。但是因为出自印度历史上多才多艺的天才王公之手，这些天文观测仪器的原理，来自古代印度梵文典籍。是已知古代观测装置中的不朽杰作，这些天文仪器使人们可以利用肉眼观测星体位置。该台建筑主要为砖石结构，仪器则以砖石和铜器制成。同时天才王公在建筑工艺上有创新，并从十八世纪印度不同的宗教和社会发展中、获得灵感。作了一些改进和创新、使该台成为了：托勒密式定位天文学的一个典型代表。

      世界遗产委员会在认证时曾评价：这个按中世纪设计的伟大天文台，见证了非常古老的宇宙学、天文学的科学传统。是观察宇宙、社会和信仰的杰出例子，证明了科学和技术概念的最高潮。它提的各项杰出证据，它的测算依据。被西方、中东、亚洲和非洲的主要宗教，普遍共享、超过了一千五百年的时间。它在传承中创新、并吸纳了，莫卧儿时期获得的伊斯兰天文学数据。充分展现了莫卧儿时代末期，印度人对宇宙的认知、以及探究天文学的能力。

      当年辛格二世在为了验证从中东引进的伊斯兰仪器，特意在德里、斋普尔、瓦拉纳西等地，一共修建了五座简塔·曼塔天文台。斋普尔是其中规模最大的，并融入了整个城建的规划中。如今穿过粉色之城四季门,越过拥挤的街道、就能抵达简塔·曼塔天文台。它紧邻城市宫殿而建，至今二者仍共同使用同一停车场。这里很清洁、优雅，同时离风之宫也不远。碧绿的草坪上，散布着众多奇形怪状的砖石建筑，以及据说是世界上最大的日晷。当然那些莫名其妙的建筑，每个都是有特别用途的仪器，并有精准的观测和使用方法，体现出古代印度人民的聪明和智慧。其实对不懂行的人来说，这些天文仪器，在凡人眼中就是一些奇形怪状的建筑。对我国的游客来讲，恐怕除一部份人能认出外形有些相似的石制小日晷。其外用于测量时间、预测日食、跟踪轨道上的星体、测量行星偏转角，确定天体的高度以及相关数据的仪器都没见过。

      究毕科学是没有国界和时间隔阂，这里的镇台之宝：被奉为“至高无上的仪器”。是一个名为萨穆拉的等距日晷，长、高都近三十米。可将斋普尔本地时间精确测量到秒，而且误差在两秒内。被誉为世界上最高、最大、最精确的石制日晷。据说其中那件像大碗一样、刻有分秒标记，可以计算天体运行的仪器、还是天才王公亲自设计的。据说边现代印度首任总理，尼赫鲁对其评价都非常高。
最令人惊叹的是，像十二星座仪等、至今还被用于研究占星学。前些年、雨季前的月圆之日，本地的头面人物还聚会此地。通过这些仪器、推测出当年的降雨量和庄稼收成呢。更得一绝以赞之：

      追星测日筑高台，古老文明迷揭开。精准报时推雨量，人间从不缺天才。

浮云集

漫话人类对天宇的探索

    看了这个几乎全用砖石结构，制作成仪器的古天文台后。自然引发了同行不少游客的议论，有人说我国的观天台最早。有几个去过埃及的说金字塔更早，几千年了。有好事的年青人更在手机上，百度出了玛雅文明。说在墨西哥，也是金字塔。一时间先前听说过的文明古国，大多都发现有这方面的记录。

我也曾在史书上看到、我国在尧舜时代，就有帝喾的儿子阏伯被封为“火正”官。在商丘选择一块高丘，夯土筑成一圆形高台。以观察天象、祭祀大火星，以此定历法服务农事。留传至今有阏伯台。以及东汉建于洛阳南郊的灵台，那是小时学历史就知道。我国著名天文学家张衡，在那主持设计制造出了、世界上最早的浑天仪和地动仪。而且历代朝庭均设置有钦天监，掌管天象。在去北京开会时、还参观过古天文台，在北京站附近的建国门。当时还在忙事业，只当成是去看国宝和接受爱国主义教育。不但看到了盘龙附凤、精美非常的八大铜仪。还有当年八国联军入侵北京时，德、法两国侵略军盗窃国宝的照片、文字等实物资料。

虽然后来迫于世界舆论的压力，被盗的康熙重铸的地平经纬仪、天体仪、赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪、玑横抚辰仪等八大铜仪终于归还中国。但不少先前元、明时的古代天文仪器等，均已不在。亦说因康熙时任命耶稣会教士纪理安作钦天监监正，把这些珍贵的精华古物、作废铜销毁了。直到一九二七年我国建成紫金山天文台后，此台才停止使用。说实话虽然我不懂行，但当时看到那些国宝、只觉高端大气、贵重典雅。且做工的非常考究细致、一丝不苟，美观漂亮、绝对是出自大匠之手！观星台下有晷影堂和紫微殿庭院，横匾书：观象授时。据传古观象台初名司天台，由擅长仪器制造的元代科学家郭守敬主持建造。台上有浑天仪、简仪、铜毯、量天尺等诸般天文仪器。明代正统七年即一四四二年，在元代司天台基础上重建的现台、经多次维修至今。

后来在美国洛杉矶旅游时，参观过上世纪三十年代建成的格里菲斯天文台。但那已是天文望远镜发明后的，应该不属古代天文台之列了。对这个印度人、利用当地丰富的日照资源，用极简单的砖石建筑的投影仪器、来推算时间和宇宙星体的位置。作为外行虽然不懂其中奥秘，但亲眼见证这些传自古代设备的功能。真能测量出准确的时间，也不得不为之震撼。

宇宙本源的探索

----参观简塔·曼塔古天文台的遐思

相传埃及金字塔对应猎户星

更闻欧洲有多处奇特巨石阵

史前遗迹到处有神秘星象图

南美宝藏更爆出巨雕太阳门

      *

印第安人遗留下玛雅文明

库库尔坎金字塔献祭活人

神秘独特精简的数字历法

魔幻建筑难解的预测天文

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华夏唐尧设火正阏伯观星

东汉灵台更出了大师张衡

简塔曼塔堪媲美八大铜仪

辛格二世真不负天才匠心

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故乡斋浦尔蕴养着伟大灵魂

世遗永恒的纪录下不朽功勋

浮云集

又见了一个世界之最

            在印度见识了世界最小的世遗后，又见到了世界最高的砖砌塔。这被称为“印度七大奇迹之一”的，“胜利之塔”。在德里西南十多公里处的郊外，其实这本来是当年、兴建伊斯兰强盛清真寺时，附属的宣礼塔。但现清真寺本身只剩有残垣断壁，唯独这塔却依然高高耸立。该塔保存至今、不倒的原因似乎是个迷，故称之为奇迹。不过只要了解了这塔的建筑过程，这一切似乎又并不太玄乎。因从一一九二年、顾特卜还在当大将军时开始建造，寺成时、塔只修了第一层。他作为阿富汗古尔王朝刚任命的，印度占领区的总督。同时又是虔诚的伊斯兰教徒，一心炫耀武力、宣扬伊斯兰文明在这里的胜利。竟不惜在这原本有二、三十座印度教、耆那教寺庙的密集地，把本土寺庙全部拆毁。将拆下的砖石材料用来建筑，这印度大地上的第一座清真寺。以达到省时省力，尽快成功的目的。充分暴露出侵略者，无耻的强盗本性。从历史纪录看、埃贝克一直在大力推动伊斯兰教的同时，消灭印度文化和本土宗教。特别是佛教佛寺被大量捣毁，基本在印度灭绝。连唐玄奘曾进修的“那烂陀寺”也被他夷为平地。

          所以当一二零六年埃贝克叛出古尔王朝，在占领地自立为王后。立即将这仅一层的宣礼塔命名“胜利之塔”。当然这塔名也暗寓着他大志得酬，篡位成功之意。或许正因其叛主灭佛、欺世盗名，果报太快。皇位没捂热、便一命呜呼并导致内乱。直到十多年江山稳定后、由他女婿德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王，奴隶苏丹才按照当年古尔王朝批准的方案继续加盖了第二、三、四层。基本完成了当年的计划。此时离当年古尔王朝苏丹，在阿富汗督建成的贾姆宣礼塔已经迟了近二十年。据说最初的设计，就是应该比都城贾姆塔略低。但到了一三六九年时，塔的尖顶部分被雷电劈毁。此时离塔成已一百多年，古尔王朝早成历史。故当时的苏丹已没有约束，便在修复更换被劈毁的四层时、又加盖了一层。形成现在的五层格局，所以此塔从初建到最终定型、前后近二百年时间。经历几任国王接力，塔系分期所建，距今也不过七、八百年的历史。由红砖石砌成、现塔高约七十三米，基座直径近十五米，由下往上越来越细，顶上最窄处仅直径在不到三米。曾经被加至六层、但那只是跳梁小丑想借此塔成名的笑话。那已是十九世纪初，印度被英国殖民后的事。当时因地震导致有小毁损英属驻军少校罗伯特·史密斯在受命维修时，自出心裁的搞了个莫卧尔风格的小穹顶。加在上面称为第六层，但因和原塔整体格格不入、显得十分滑稽。遭到大众反对、总督勃然大怒、一八四八年严令拆除复原。这拆除的穹顶至今尚在景区草坪上像个小亭子。成了一个反面教材，被称为“史密斯的愚蠢”。

          这塔的特点是每层之间，都有个突出的阳台作隔离。因此除红砖外加有石料，一至三层是加的红砂石。四、五层是由白大理石夹红砂石建成，所以可明显看出最上两层与下面三层的颜色区别。而且底层由半圆形和三角形的肋拱，相互交错构成。第二层则全是半圆形肋拱，第三层以上是三角形肋拱。同时第一层的周围还有一圈平台，塔身上有阳刻的精美雕花。在伊斯兰的装饰图案中，加入古兰经文、阿拉伯文、波斯文和一些抽象符号。交错构成有历史记录的神秘艺术珍品，仿佛给塔围上了一圈圈密码花边。同时从第一层的塔门进入，塔内有三百九十七级石阶。虽然陡峭、沿阶旋绕能直登塔顶，眺望新、旧德里全城。

         目前基本上已经解读了雕花密码，解读了这塔的大多秘密。现尚在阿富汗古尔省、当年费鲁兹库赫城遗迹的山谷里，两水交汇处的贾姆塔和现印度新德里的胜利之塔。虽然相隔一千五百里，古尔王朝苏丹吉亚斯·乌德丁·穆罕默德，为其弟穆伊兹丁亲王成功获得第二次塔劳里战役的胜利、占领印度平原的伟大功勋庆功而建兄弟塔。因为阿富汗建造胜利之塔的传统由来已久，他只是延续了这一惯例而已。也为了纪念兄弟亲情、共同征服，共同统治古尔苏丹国。哥哥坐镇京都，镇守国内和西部边境。弟弟古里则集中精力征服印度东部。这两座兄弟塔，高耸在当年古尔王朝的一西一东。顾特卜塔是仿贾姆塔建的，因为当年审定的图纸就是一样。竟管那时地域边界较模糊，但这两处世遗事实上证明了，这个在阿富汗虽然只存在了几十年的帝国。的确曾经是横跨整个印度次大陆的巨无霸。这些都是塔上有明文纪录的，虽然也有顾特卜之名在塔上、但他只是监造，相当于现工程负责人而已。

      

为什么胜利之塔能千年不倒

基础有三千大象用忠骨浇铸

塔劳里二次战役累计的牺牲

他们用灵魂力量把塔体拥抱

     

三十万拉吉普特联军的战壕

未挡住十二万骑精锐的狂飙

百二十王公贵族豪华的象阵

终败于四方突击破中心屠刀

      

未来的奴隶苏丹喜时来运到

刹帝利顾全自身纷纷的投靠

富饶的恒河平原已全面沦陷

顾特卜塔的红砖被鲜血喂饱

     

第一个苏丹王国在印度兴教

伊斯兰星月光辉将南亚初照

浮云集

从奴隶到国王的历史真实版

        清真寺西边不远处，有一座看似保存较好的建筑。我见少有人过去，反激发了逆反思维、决定去探寻一下。走到近前、才发现是一间已经没有房顶的石室，拱门到也像伊斯兰教风格，门上雕刻非常精美、保留也还完好。四周也是红砂石的墙壁，中间砌着两重石台。

        进入石室才看清，原来下面一层大的石台应该是墓室的顶盖，因为上面那一重、竟是一具石棺。除了四面有直通外面的拱门，室内还有两个像是门的地方。只不过是堵死的，像是大型神龛。原来这里是一处陵墓！我悚然一惊、背上沁出一层盗汗。方知原来没人问津，大概早都知道的。竟管石棺上也有伊斯兰风格的雕刻，简单庄重。而且石棺摆放的方向，应该正朝着穆斯林圣地麦加。这是所有穆斯林陵墓的特点，在参观泰姬陵时就被科普了的。那像门的地方，应该就是进入真正墓室的入口。想到这石棺也只是摆样子的空棺，心里才安定一点。 陵墓的主人、应该埋在下面的某处地下墓室中。但总觉阴气太重，急急拍了两张照、便匆匆撤离了。

         后来问地导、才知这陵墓竟然是大名鼎鼎的奴隶苏丹、德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王：夏姆·乌丁·伊尔图米什的陵墓。以此一查资料、更添意外的惊喜。原来这还藏着一个，从奴隶到国王的励志故事。让我们顺着他的他的足迹，来看看他如何从卑贱的地位、一步步登上国王的宝座。原来伊尔图米什小小年纪，便在阿富汗被卖身成为奴隶。他的第一个主人，是尼夏普尔的首席法官卡济。卡济让他跟自己的儿子一起接受宗教教育，进行军事训练、学到了一些行军打仗的知识。当时中亚地区，奴隶多从事生产、打仗。主人也乐得让他们带来财富和军功，最后奴隶靠这些为自己赎身。所以突厥人并不以作奴隶为耻，相反还有民谚说：想出人头地，就去做奴隶。

         他还真是第一个，出头做了苏丹的。或许真是有命运之神眷顾吧，当他刚成年成年时、卡济便去世了。所属奴隶、整体转卖给皇室，他被亲王穆伊兹丁选去作了马夫。当时正值古尔王朝准备南下到印度扩张，亲王的属地正好在阿富汗东南与印接壤。苏丹吉亚斯·乌德丁·穆罕默德便命其弟率军出征。从此他追随亲王左右，立下了赫赫战功。用二十余年的时间征服了，印度北部两河流域大部分地区。最关键的是在穆伊兹丁亲王率领古尔王朝的大军，越过开伯尔山口、将兵临德里城下。在塔劳里和拉吉普特人主力初次大战时，印军占据地利人和、曾大败古军。亲王被箭矢洞穿手臂落马，伊尔图米什拚死将其从乱军中救出。引起了古尔王朝重视，国王下令废除他的奴籍、留任军中。一一九二年他随亲王发起第二次塔劳里战役、终于击败有“印度守卫者”之称的拉吉普特人，一雪前耻。俘获并处决了其首领普里特维拉贾三世，顺利占领了德里城后回朝。临行任命亲信顾特卜·乌德·丁·埃贝克为整个印度占领区的总督，并将伊尔图米什也安排在这大将军身边。镇守德里、曲女城和继续征服孟加拉，北印度其他地区。因其勇敢善战、很快脱颖而出，很受埃贝克的赏识、提拔、视同自己的儿子。任命他为巴丹地区的州长。

        一二零六年，古尔王朝苏丹穆罕默德遇刺身亡。统治印度地区的总督、埃贝克趁机拥兵自立，成为德里苏丹国的首任国王。不久埃贝克在一场比赛中意外死亡，因他只有三个女、没有儿子继位。一部分贵族就推拥有其弟阿兰·沙为新国王，引来其他贵族不满。内乱致马穆鲁克王朝被一分为四。一二一零年、夏姆·乌丁·伊尔图米什，终于被历史推上前台。他迅速征服了几位反对者，打败继任者阿兰·沙。为宣扬正统、巩固政权，迎娶了首任国王埃贝克的女儿为王后。确立以德里为首都。重新控制了埃贝克生前的大部分领土，就任德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王。

         至此他奠定了首个信奉伊斯兰教的王朝，在印度大陆历史上三百多年的基业。也完成了他一生从奴隶到国王的逆袭。据说：在其即将举行登基庆典前不久，从阿富汗已经没落的古尔王朝，穆罕默德的侄子给他送来了释放证书和一副华盖。公众方知夏姆·乌丁·伊尔图米什，竟然是古尔王族的奴隶。正因为此、后人也常戏称，马穆鲁克王朝为奴隶王朝。余仅以一首五律，赞奴隶苏丹：

安知天命定，生世即为奴。有幸逢恩老，无私育弱孤。
勤王拚智计，救主敢捐躯。赘入乘龙婿，终圆王霸图。

浮云集

眼前的报应和遥远的呼应

   

原本安排有一小时的自由活动时间，可惜黄昏已到、天色向晚。大多早早回到导游指定的集中点，导游又随意指点着、给我们介绍一些可见的遗迹。这时在离顾特卜塔前边不远的树林和废墟间，忽然扑腾起一大群飞鸟。绕着草坪中一个圆柱状的残缺建筑盘旋，那圆柱宽大、至少也有四、五层楼高。基础下得很宽、还有基座，单是露出地面的基座台阶就有好几重。一层层向内收缩，占地面积不小。我见上面有一个窗形的洞，正猜测是否堡垒类建筑？地导也恰好指着它说：看到那塔基了吧、并不是损毁成了这样儿，而是连一层都没修完的塔毛胚。

原来这是德里苏丹国的第二任国王阿兰·沙所建，他在哥哥去世后登上国王宝座。知道这胜利之塔和贾姆塔，都是古尔王朝苏丹和其弟穆伊兹丁亲王建立的庆功兄弟塔。他就想建一座更大的塔来，彰显他们兄弟在印度创建第一个苏丹王朝的伟大功勋。为此在仓促继位、内乱尚未平定的时候，便利用扩建清真寺之便、下令增建这座塔。阿兰·沙拟建的这塔、设计的塔基直径有二十五米，按计划建完将有二百米高。也就是说比他哥监造的胜利塔、直径约大一倍，高度则超过近两倍。别说当时、就是到了现代，单靠砖石建材、也无法完成。可见这短命国王的无知和狂妄，但他空有其兄的野心、却没有其兄的才干。和他哥一样、都是登上王位不久，便遭遇不测、江山丢失命也不保。在印度那信仰轮回、讲究果报的社会风气中，也就真成了现世报了。而他发的宏愿，这塔的第一层都还没完工呢！此塔就以这未成品的状态，让后世对他的嘲笑保留至今……

但对苏丹两弟兄、他却很推崇，一口一个大帝。说这才是真英雄，不但胜利之塔完好，就连阿富汗那贾姆宣礼塔，尽管在修建仅一百多年后就遇战火。蒙古军在成吉思汗四子拖雷的率领下，洗劫了古尔王朝先前的皇都费鲁兹库赫。整座城市被摧毁、将其夷为平地，但贾姆塔依然幸存下来了。据说蒙古兵将它作为军事瞭望塔利用，使其才能侥幸逃过浩劫、为人类留下一个文化遗产。但在印度人心中的看法就截然不同，认为这就是一个奇迹、是神的护佑。这一东一西的两座庆功塔，是天神对古尔王朝苏丹兄弟、精诚团结打出一个强大帝国的肯定。

后来才明白在拥有一百多个民族、和曾经有几十个小王国的印度。曾有相当漫长的列国时期，种姓制度生活下的印度人、对各国之间的争斗早习以为常。不似我国对外放族入侵，有同仇敌忾的爱国情怀。他们主要是上层人士、刹帝利之间的争夺，老百姓是谁强就服谁。历史上那么多民族入侵印度，除了你不陷入进去，包括这后来进入的伊斯兰和英国人。只要踏上了那块土地，早迟都得被同化、最终接受它那种姓制度的约束。否则四大文明古国，为什么只印度从古至今、几千来基本制度从未改变呢！

最后望着眼前这直插云霄的通天巨塔，他不无遗憾的说：上面那些突出的阳台上，每层都有极致精美的雕刻。如果不是因近四十年前那场灾难，先前是可以上去近距离参观的。自从一九八一年十二月四日因突遇停电，塔内顿时一片漆黑。恰逢当天登塔人多，塔内约有四、五百游客。在不明情况下发生惊恐，拥挤着逃向塔门。因塔内阶梯本陡、又看不见，导致出现严重的踩踏事故。有四十七人死亡，多名游客受伤、且伤亡者大多都是儿童。从此便关闭了塔门，再不许游人进入。加之世界文明早已迈入了，超高建筑时代。人们也并不纠结于、非要登上这仅几十米高的砖塔远眺，仅作为古人留下的遗迹观赏了。

列国纷争战火嚣，  通天巨塔说前朝。但将亿万生灵骨，壘就丰碑永世骄。

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德里印度门
      
         我们顺着国王大道两侧的大街转了一圈，在离广场很远的一处停车场就下了车。本来看了其有巴黎香榭丽舍大道之名的国王大道后，已经引起我浓厚兴趣的德里印度门。远远目睹它的第一眼就失望了，这个被当今网红誉为的印度第一打卡点。不是因为围了一大圈人、一道大石门，很可能会误认为来到了一个大荒坝。究毕那门仅四十多米高，隔远了看起根本不算啥。何况我一直认为他这主干道，修得比香榭丽舍大道更宽阔、更有气派。这印度门建得一定也别具风采，才能代表国家形象。记得当年在法国、参观比这早落成近百年的凯旋门时，发现整个巴黎城似乎都将其作为中心。据说巴黎市区十二条大街都以凯旋门为中心，向四周放射。凯旋门自然形成一个硕大的道交广场、交通枢钮，车水马龙、八方来朝。且门开四面、威武雄壮、气势磅礴，一见顿时令人血脉愤张、肃然起敬。何况其正面门墩的墙面上，还有四组以战争为题材的大型浮雕："出征"、"胜利"、"抵抗"、"和平"。其中人物雕塑栩栩如生，有的高达五六米。门内刻有跟随拿破仑远征的三百八十六名将军和九十六场胜战的名字。门上刻有一七九二年至一八一五年间的法国战事史。当然最吸引人的还是右侧第一（面向田园大街）那出征。表现的是“一七九二年志愿军出发远征”，即著名的《马赛曲》的浮雕。是世界美术史上，占有重要的一席之地的不朽艺术杰作。同时它在以古罗马凯旋门为范本的基础上有重大突破，人们可沿着近三百级、螺旋形石梯拾级而上，直登近五十米高的拱门顶。现已内设有电梯，上面有一座小型的历史博物馆。馆内陈列相关图片和历史文件，介绍拿破仑生平事迹。并有曾跟随拿破仑，征战的将军的名册。还设有语音解说的电影放映室，放映反映巴黎历史变迁的资料。这座全用白色大理石建造的凯旋门，算得上地地道道的世界级艺术珍品级文物了。

         眼前的印度门到真的像一个天然大广场，周边好像也都有路、但并不规则。国王大道是有路直通门下，现在已经设置了围栏。其实不栏也一样，那里被各种摊贩和流动的个体小贩、围成了天然警戒线。不过只限车、不限人，人是可以自由进入广场的。虽然有众多的生意人和游客，但因坝子太大，依然显得空荡荡的。这门的设计师埃德温·卢坦斯爵士曾坦言：设计灵感来源于法国的凯旋门。因是在英属殖民时代，由英皇乔治五世命令、时任印度总督所建。旨在为第一次世界大战、和第三次英国与阿富汗大战，各地区阵亡的英属印度士兵、立的纪念碑。当时曾经称为：“全印度战争纪念碑”。加之当时新德里的城建，也是由他总体负责。所以他特地将地点选在了正对总督府的新、老城区广阔的交界地界带，成了未来新德里的地标形建筑。鉴于印度的多宗教情况，断然采用了“无宗教装饰的通用建筑”废除了一切可能引起教派纷争的设计图案，也没有特定的肖像和符号、如星、月、十字架及神像之类。仅在门上端刻着“印度”的英文字母及修建年代，不得不说他考虑得十分周祥。只用了十二年时间，便用红砂石砌成这座很大众性的宏伟建筑。同行不少人都认为，其意义有些等同于我国的“人民英雄纪念碑”。我认为性质上有很大的不同，虽说门内也刻有几万军人的名字。除印度人外也有很多英国士兵和军官，更不是为争取民族独立解放的战争。和人民或民族英雄很难沾边，只和胜利之塔一样、是那一系列战争的胜利，是印度在那一段特殊的历史时期，经历苦难的见证。

          其实从各种数据来看，印度门较凯旋门都略遜一筹。我感觉是设计者特意而为。高度略差半米、宽度大体相当其厚度，好似将凯旋门的侧面图变成了正面。真正还原了东方门的形式，不像凯旋门、从很多角度看上去都近乎立方形。印度门侧面门较小，厚度估计不过十多米吧。而且近看感觉比凯旋门更高，因其宽、高比小一倍多，成长方体耸立、加之中心拱门更高。视觉上显得就更宏伟庄严。附近也无其它建筑，只是通过门洞向东望去一百五十米处。是一个六条道路的交叉口，那里还立着一座约七十英尺的穹顶小亭。是一九三六年建的英皇乔治五世的雕像亭。印度独立后，国王像当然被移进了历史的尘埃。亭子成了游人拍摄印度门时的陪衬背景。导游说：现门上安装了灯彩及大型射灯，每晚亮灯二个半小时。很好看、参观的人也很多，国家的庆典和大型的群众活动、文艺表演也会选择这里。最好的一点、是全年免费开放，几乎是世界各地游客必到之地。最后提醒大家印度门有两座、另一座在孟买。故印度人亦称此德里门，或德里印度门。
   
        英灵不灭尽堪悲，全印战争纪念碑。多少无辜枉死者，至今何以识阿谁？

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访甘地纪念馆。        这里是个有花园的小别墅，主体是整洁的西式白色两层小楼。除正前方只是立了两根门柱示意，看上去像个三合小院。据说这是大文豪泰戈尔私人别墅，后来赠送给了甘地。他晚年基本上一直住在这里，工作、休息、与国大党的高层们会见。直到一九四八年一月三十日下午五时，在别墅花园的小径中遇刺落幕。作为他的专门纪念馆，这里自然有他生平的详细介绍。因为在他的带领下、印度获得了独立，结束了英国近二百年的殖民统治。成为一个自主的国家，故也被称印度的国父。早在一九一五年他的好友，泰戈尔赠予了他“圣雄”这一尊称。意为其合圣人与英雄于一身，这一尊称有点相当我国的活佛“。的确无论从他留下的照片和塑像看，都是一个活托托的苦行僧形象。他的主要信念是“真理坚固”和非暴力的哲学思想，在印度和其它一些国家、地区被广泛接受。曾在一九三七年到一九四八年间，五次获得过诺贝尔和平奖提名。虽然一直没有获得，但在他去世那年，诺贝尔此奖以没有适合的、活着的候选人而未颁发。其后诺贝尔奖委员会曾公开表达过他们对此的遗憾。        甘地全称：莫罕达斯· 卡拉 姆昌德·甘地，莫罕达斯是名、卡拉 姆昌德是父名、甘地是姓、这是印度人名字的基本组成法则。后来还在前面加了一个，尊称“圣雄甘地”。这里有很多与他一生相关文图、照片、雕塑，最深的印象是他成名后老年时期的样子。苍老干瘦的身体、但眼睛圆亮，个子小小的，常常半裸上身。穿着极简朴的印度服饰，如苦行僧佈道般到处发表演说。宣传他的甘地主义、唯一的对策，就是自虐式的半裸上身和绝食反抗。其实他的主义是在去英国伦敦大学学习法律时，面对西方文化宗教与自身本土宗教和传统思想之间的冲突时逐步形成的。主要接受了“神智学社团”的影响和鼓励，开始阅读《薄伽梵歌》。最终放弃对西方文明的盲目模仿，坚持以自己固有的宗教信仰，并将西方的哲学和英国的法学思想加入其中。从印度教教义和梵语中、引伸出对任何生命、任何人，都没有恶意、伤害的行为。以他自己的话说：要以积极心态，对待遇见的一切善良意志。世界上、只有爱才是，最崇高的感情和力量。非暴力不是一种稳妥的妥协，而是积极地给予犯错者以关爱。特别类似佛教、无欲无求顺其自然，能不杀生决不杀生、达到一种和谐的境地。这主义的核心就是“爱”，并追求完美的理想主义。以德报怨、用爱来感化所有恶人，实现一个平等、博爱的大同社会。他这种积极入世、无私忘我为世人谋福利、修持善业得解脱的修行，被印度教尊为行动瑜伽的大能、善业苦行僧的卓越代表。        据说在我国抗日战争时，甘地曾说：“假如中国人有我这样的非暴力信念，就不需要和日本人一样用毁灭手段。中国人可以告诉日本人，‘带着你们的毁灭手段来吧，我们拿2亿人给你杀，可是剩下的2亿人我们是不会屈服的。’假如中国人真的这样做了，日本人就会变成中国人的奴隶。”这种理论正是当年日本人求之不得的，但对转世观念极为淡薄的中国人、恐怕根本没人会赞同的。包括那些投机政客和汉奸，怕也没几个相信、心甘情愿让倭寇杀掉一半人后，他会来给中国人当奴隶。但阴错阳差的因各种原因的影响，英国居然在他这种主义的抗争下、让印度独立了。而因受甘地主义影响的、世界上其他的民族主义者和那些争取和平变革的国际运动，却也最终取得了胜利。比如美国黑人民权运动的领袖、马丁·路德·金和有南非国父之称，南非首位黑人总统曼德拉、都是运用甘地主义获得成功的人。虽然甘地因此对自己身体造成很大伤害，他多次绝食和被监禁。曼德拉更因此过了长达二十七年的，“监狱生涯”和非人待遇。但甘地却被评为了对上世纪人类社会影响最大的人。曼德拉成功的获得了超过一百项奖项，包括一九九三年的诺贝尔和平奖。并在二零零四年，被评选为最伟大的南非人。就连我国也曾邀请他来访问，是首位访华的黑人总统国家元首。        同时我发现印度和我国一样，也有为尊者讳的习惯。这次因其被刺杀的死因仅仅是因其种姓低，又准备将领导权传给同是低种姓的继任者。才遭到高种姓的印度教顽固派无法接受，而最终用他自己的生命去圆满了他的主义。现场一个 欧洲记者报道其被刺过程：甘地被刺杀当天、在下午五点左右，从别墅中出来走上花园小径。延伸到被刺杀点的那一排脚印，一直保留到现在。当时甘地正边走边全情投入的念叨着经文，杀手冲出人群、向他连开两枪。甘地倒在血泊中时，还奋力做出了原谅他的手势。现在他中枪倒下的地方，立了纪念碑。这时我才知道一些资料中所谓高种性家庭，养成的传统苦行僧习惯。和土邦王国首相的儿子等，都是虚话。其实甘地就如我国一般百姓家庭，种姓吠舍、居中偏下商家出身。出生在印度西部波尔班达尔港口小城。父亲算小城内的官员，但家庭较贫穷。不知是解决生计、还是遵从印度教的传统，十三岁就在父母的安排下与同龄的文盲女孩结婚。十六岁时其妻生第一个孩子，只活了两天就死去。到十九岁的甘地才又有了第二个孩子。他坚持去英国留学法律，毕业后回国就业未果、转投南非发展，为航运公司作律师。因为肤色和血统，遭受到白人种族主义各种歧视对待，亲历了被侮辱、殴打种种折腾。使甘地开始锻炼自己从事公众工作的能力，逐步形成了他的宗教、人生、社会政治观。领悟出了真理与非暴力学说，在南非的后期他已是一个社会政治活动家、开始参与南非的民权运动了。         一九一五年，四十多岁的甘地终回印度。经过在南非的磨砺，他很快成为国大党的实际领袖。使“非暴力不合作”的甘地主义，成为国大党的指导思想。开始为印度的独立而奔波，他亲自指导的拒绝购买英国货、不入学英国学校、不入职英国单位等。合法的反抗持续进行、他的所作所为撬动了英国的殖民基础，英国人几乎没有实用的对策。加之“二战”后之世界大局，承认印度的独立。但也吃透了甘地主义的本质、故尔略施手段，以宗教信仰为由使印度分裂为印、巴两个国家。造成两国拚斗、搏杀，尽管甘地对双方都有重要影响。曾多次以绝食来感化他们，呼吁大家团结。当年被刺杀、不能不说这也是重要因素，而且至今未能平息冲突。他却早已付出了生命的代价，可见甘地主义也并非万能……        这里倒下了二十世纪的圣雄        坚信爱之光引导世界的大同        甘愿学佛祖舍身去饲养饿虎        恶魔终未能容你圆理想美梦

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印式中餐馆的奇葩

       今天中午安排的是中餐，就在纪念馆附近不太远。说实话、来印度好几天了，还是第一次走进店招上有中文的餐馆。据说印度的中餐馆不太多，基本只有德里、孟买、加尔各答等几个大城市才有。而且基本也是“印式中餐”、大多数的中餐馆老板并不是;中国人，仅只是在中国 工作或者学习、混过几天的印度人。其实和先前用过的午餐区别并不太大，多了几个表面上的中国菜式而已。更混入了些印度式的料理方法，整得来有点不中不印的、不过的确不难吃。六菜一汤中居然有两个荤菜，一个炒鸡丝、一个回锅肉。而且是真正的米饭、不是近几天吃的那种硬硬的长粒米，还配了一个颇正宗的蛋花汤。说实话算得上打牙祭了，究毕这几天、真还没认认真真吃过一顿饭了。通常早餐是宾馆的自助，餐台上的东西种类看起来也挺丰富的。有传统的各种印度式咖喱，也有西式的面点、咖啡茶、牛奶，水果，以及一些我们认不出的、叫不出名字的食物。由于印度素食人群非常多，餐台上的肉类食物种类少得可怜，只有鸡肉肠和我们眼中的午餐肉类。中餐、晚餐则是随缘，有时是定点餐厅、有时在宾馆。但无论自助或桌餐，菜品总是加入了咖喱糊糊，总觉有点不生不熟的。

       其实应该说他们还是挺讲究的，因为一般都备有几种，闻起来有一股很浓重的混合香气的酱料。当然宾馆中更配有甜点、果酱、黄油和西式沙拉，馆子里就是些带豆类的调料。但一般很少见汤菜，或许和他们习惯用右手抓食有关。饮料到有好几样比如牛奶、果汁、泡着香料叶子的茶水等，但都是冷饮、想喝一杯热水往往都是奢望。印度人好像偏爱甜食和一些油炸的小食物。究毕每个民族有其自身的习俗，只有适应、饿不着就行了。中餐馆的装修也是“混合”派，墙上的装饰花纹中式中又带着点印式。而且还有几幅写意的山水。午餐是桌饭、十人的圆桌，有转盘、有桌垫、有椅套、配餐巾。落坐后居然，也是一人先上一道茶。看来是找了高人、培训了一、二天的服务员，颇为熟悉中餐的基本礼仪。

        我们因是临时接到通知，一行四人自驾车到重庆去参的团。因其时接近新年、出游人并不多，重庆刚好二十人、坐了两桌。我们四人自然不便去占人家的大桌子，便坐在了一旁的小长方桌上。虽然简陋点、但方便，又便于照顾随行仅五、六岁的幼孙。不期平时看来很懒散的印度堂倌，很麻利的就用一个大托盘、把我们的四份餐盘餐具放在了桌上。当然每盘也有小汤罐附上，我们并不觉得有什么异常。究毕连半桌人都没凑齐，总不能让人家也摆一桌嘛！谁知有两位重庆的大妈突然发难，“给我们也来两份盘餐、好吗”？并特地向我们桌上指了指。“好的，两份一千”，那个印度小伙很干脆的答应。同时也学着我国堂倌向内堂吆喝“两客单餐”!谁知那两个妇女脑筋一下没转过弯，竟一下异口同声的爆出：“这么贵”？顿时引得哄堂大笑！她们同桌马上有人提醒：“卢比呀”！其中有一个还不太服气，说我看他们都是吃的单份！堂倌也不含糊，“你们定的是桌餐、他们没有来占用大桌，主动坐在了快餐桌上、我们当然就配送盘餐了”！同时伸出手来向两人摇了摇：“请付款”！

       当然出来玩的也不差这几个钱、重庆人本就豪爽，未等这两个女人回过神来，早有一个同桌的男子顺手抽了张百元人民币递去。“剩下的算小费吧”！堂倌也未道谢，收了钱就走。稍倾由另一个服务员，端了两个快餐盘送出、放在她们临近的另一张小长方桌上。恰好偌大餐馆更无来客，就此把我们二十多个人、凉拌在大堂中。究毕是我们这边两个傻大妈，没事找事造成的这种窘状、大家也不好多说。偏偏另外一桌大多是男子和青壮，米饭不够、要求加饭。叫了几次、那个堂倌满脸不高兴的出来了，“已经按十人标准配给拿出来了”！重庆人自然明白了，转瞬又有人拍了一张红票子在桌上。不想那堂倌问也不问一下，照样收了钱就走。庚即用小推车推着一个大号保温蒸饭锅、停在桌前敞开蓋，说了声“慢用”掉头就走!摸钱出来的中年人摇了摇头，喊了声：大家添饭！他邻座拍了拍他的肩“这小子聪明，不动声色的就把你那点钱吃了”！我不由心中暗叹，完败！何不与人方便自己方便呢？

      不同地域不同天，习俗风情不一般。莫恃雄才争意气，须知高手在民间。

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鞭影下看种姓制度

   

午饭后导游带我们沿街慢慢走向停车点，照他的说法是去接接地气。说实在的印度的著名景点，大多自成结界、远离人居、不带俗世脏、乱、差现象。基本上很少在集市、街道上，去和他们自然相处、交流。只是这条街不像主街或干道，显得极不规则。除了街道中心的车行道和中间的隔离，划线尚标准。有的路段到有颇为整齐的临街商铺，有的地方因古树和老建筑、街边的人行道时宽时窄，有些地方还有比较宽的小坝子。给一些做小生意和小手艺留下了余地，东一团西一团的围着些人。从卖零食、水果、到耍玩意，纪念品、杂物到小吃。更有不少游走小贩、把东西顶在头上，吆喝着在人群中穿梭。

正行走间、忽然一道鞭影在我们旁边抽过，打在一个十多岁的少女背上。我们一行中一个妇女习惯性的爆出声：“不准打人”她身边的男子也跟着吼了声“干啥子”！那个拿着鞭子的小个子、穿着一身整洁的服饰，戴着顶小花帽。向我们这边看了一眼，然后双手合什向我们点了一下头、好像是致歉吧？然后顽皮的一笑、回头就走，我一看最多不过十三、四岁、完全还是个未成年的孩子。这里那妇女还怒气未消的在念叨：是哪一家的恶少，大街上敢用鞭子打人！地导忙过来劝导，说：他不是什么少爷，是商铺时的门童、你没看他穿的那衣服吗？最后干脆把我们招呼在树荫下，给大家认真说一下：“这里情况不同、只要不是找你们的麻烦，最好别去管闲事”。刚才被驱赶的几个女子都是“达利特”，你不清楚是非原委、去呵斥、阻止是不对的。以前有个游客去阻止，还因此赔了店家的损失、因为阻止使肇事的贱民跑掉了。

同时他现身说法，拿自己举例说：比如我就是最好的例子、我父亲为了培养我很辛苦的挣钱，我也很争气的考上了我国最好的尼赫鲁大学、并取得了中文和国际经济双学位。但因出生在第四种性的家庭，一直无法从事真正想做的工作。开始并没有认命，但连续几次参加外交官的考试、尽管都是高分却仍不被录用后终于清醒了。不得不选择现在的职业，虽然心里无比的愤慨、但面对现实却非常无奈。他说：我们种姓制度延续几千年了，从来没有那个民族和时代能改变。连你们中国人最崇拜的佛祖也没能改变。印度的种姓分有四个阶层：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，除此外实际上还有一个、很庞大的最底层没算进去。那就是：“不可接触者”，也称为“达利特”或者“贱民”。而且每个阶层中、又按高、中、低，起码分成了十几、或几十个不同的小阶层。每个阶层在地位、权利、职业、义务等，各方面都有严格的规定。

最上层的婆罗门、主要是神职人员，从事宗教祭祀活动、在各种寺庙中接受供奉。现代很多婆罗门后裔也在政府部门任职，主管教育文化等上层建筑，极有话言权。据说现在已经没有几个真正意义上的婆罗门了。因为婆罗门只吃和他同一种姓的人做的食物，而且吃长素、从心里抵制吃肉、认为是不洁的。第二阶层刹帝利是先前的皇帝、贵族等上层人士，负责守护婆罗门。军、政两界及管理国家。现代刹帝利也从事如医生、法官、政府公职人员等高端职位。第三层吠舍是最早占领印度的雅利安人老百姓，没有政治特权、从事经商。第四层首陀罗即古时被雅利安人征服的土著，在先前是奴隶、仆役和手工业者。人口最多、最穷、但随着现代社会所谓名义上去除种姓制度，及新兴职业的大量出现、底层的人也能受到教育后。也能从事收入较高的新职业，因此三、四层、已经开始混杂了。甚至不少吠舍已不如首陀罗。比如带我们队的导游已算高知，从经济收益看放在三层也算佼佼者了。但社会地位则无法改变，这个我们当然能理解。

就如我国元朝时，元制：一官,二吏,三僧,四道,五医,六工,七匠,八娼,九儒,十丐。就把人分为十类，尽管改朝换代多次、流毒依然在。直到文革、中国的文人不是还被称为臭老九吗？更不消说先前的几类份子，我们的确也不能鄙视人家。何况人家鞭打的还是连底层都算不上、称为达利特或贱民的不可接触者。为仆作婢都没人要、只能做最肮脏和低贱的活路，可以说连畜牲都不如者。他们不能与高种姓的人接触、不能在村庄里居住、不允进入寺庙、不许坐在有种姓的印度教徒身边吃东西、更不能使用同样的器具、甚至不准接近其他种姓的饮用水源。大多都是流浪汉或者乞丐。导游反复强调、请把你们的正义感带回国去爆发，我只希望你们平平安安回去。更特别举例说：连自诩强大的穆斯林来了印度、最终还不是被乖乖地分了种姓，规规矩矩的遵从了种姓制度。诗曰：

人分阶级兽分群，自古丛林法则生。君若不甘终垫底，敢争天下更排名？