走进印度神庙
来印度一周了，才有机会第一次踏进印度教寺庙。据说当年圣雄甘地曾公开在此宣布，神庙向所有不同宗教信仰和种姓民众开放。这个以财富女神拉克希米纳拉扬、命名的印度教寺庙，因由印度大实业家于上世纪三十年代出资重建、故也以其名称为：比尔拉神庙。相邻一个城市广场的西侧上面，停车场也在下面。寺庙门前还有个小广场、但不似我国，总有特权人士的车、哪里都可去得。虽然也有车道、据说只有早、晚运送物品的车辆可以通行。人可以顺车道绕行，也可从广场拾阶而上。规矩和莲花庙差不多、究毕印度教不像佛教，广开方便之门接受天下苍生、很多神庙是有一定限制的。
寺庙前的小广场上、有两个精致的小神殿，一边供奉着象神、另一侧奉着猴神哈奴曼。都属于守护神、和我国佛寺中的韦陀菩萨是兄弟。但其地位却高过太多。尽管这个小男孩只是湿婆神的老婆，雪山女神帕尔瓦蒂用法力制造出来的。但因为被湿婆误会砍掉了他的脑袋，后来在创造大神梵天的帮助下、将神象的头砍下给他接上。取名伽内什、并传神谕告诉所有人这是他的孩子，所到之处如本尊亲临。因此在印度象头神家喻户晓，教中一切活动、都会先礼拜象神。猴神哈奴曼有如我国的孙悟空，也代表着勇敢与忠诚。这一象一猴双双护卫在大殿前面，到有一点像我国门神的意味了。
大殿内供奉的主神，自然就是毗湿奴和神妃吉祥天了。大殿的入口处悬挂有铜钟，进入神殿的人、可以跳起来去触碰它发出响声。当然按印度教的宗教习惯、参观神庙需脱鞋进入，也不可穿短裤短裙或露肩的衣服入寺、同时收好相机、庙内禁止摄影。而且神庙中秩序很好、几乎所有神像前都有婆罗门祭司在那里随侍，只要有信徒前往祈祷后、就会给你赐福。有的是给你额头涂上吉祥痣、代表消灾避邪，更多的是在你手心点上牛奶、你可咽下或涂抹在头发上以示神圣。这座神庙虽然历史悠久、但重建历史究毕不长，对我们这种平生第一次、踏进印度教寺庙的人来说确实有一种强烈的震撼。首先完全颠覆我们见惯了的佛寺布局方式、一重重大殿的递进，而是楼群式的宏伟气派、建筑风格独特。其外观以红黄为基调，底部有巨大的红色基座。中间为黄色神殿、顶部则是从神殿后，通向天际的三座紫红色的高塔。并且还特别介绍了，这种这种前殿后塔的风格、正是遵循了印度教庙宇的经典布局。据说最高的塔、已达一百六十五英尺，当之无愧神居。
大殿内因高俊敞亮，令人自然而然产生庄严肃穆之感。陡然面对充满了缤纷色彩的神像和夺目生辉的各种珍宝装饰，无疑给来访客带来极大威压。先前看过不少国内佛寺炫富的报到、还不以为然，如今见识了这时的捧场、才知神比佛的威力岂止是强一点半点。我们一直顶礼膜拜的佛祖、只是这里供奉的主神，护持者毗湿奴的一个小小化身。而这里真正的主供、可是印度最负盛名，成名最早、供奉者最多的女神。早在创世神话里、说她是天神和阿修罗搅乳海时涌现的第三宝，她踞于莲花上、手持莲花出世。故有乳海之女的称号、后坐在大莲花上随水漂流，故又名波德玛（意即莲花）婆罗门教和印度教中的幸福与财富女神，佛教中的吉祥天、梵文音译“拉克希米”藏密称“班达拉姆”。更因其美貌绝伦、天神和阿修罗为占有她发生很大争执，故又奉为第一美神。她还常变化形象，伴随夫君毗湿奴下凡历炼：当毗湿奴化身为持斧罗摩时，她是达拉尼；毗湿奴化身罗摩时，她是悉多；毗湿奴化身为黑天 时，她是鲁格米尼。甚至妇女们认为她是爱神的母亲，她的造像多为丰满美女、面带慈祥微笑。坐骑为白色猫头鹰或金翅鸟，有“大功德”于众、因而亦称功德天。
面对印度多达三亿三千三百多万，根本分都分不清的的神灵。我们中大多数都因不太适应其中浓的宗教气氛，而早早回到广场等候、好在也并非全无收获。至少明白了“卐”这万字符图案，就是吉祥天的象征。很多地方都在用，藏族很喜欢这图案，认为有多子多孙、吉祥幸福的寓意。二战时被希魔用去作了党徽，因此很多人看它不顺眼。现在佛教和印度教都在用，只是后者多了四个小圆点。
三亿三千三百多万尊
有名有姓有出处大神
出身在这多神的国度
怎不令人谢造物天恩
*
神多不怕分配得不匀
每个家庭都有个家神
苦行节欲既立世美德
世代习俗如自然本份
*
这是没有教主的宗教
加上没有约束的众神
只须遵循心灵的指导
观照本性去探索修行
将几千年文明的进化
陷入轮回超脱的空门
卅一：最后几小时的自由活动 或许是印度的神和我们中国的神，并不是一个系统的。加上和佛教也并无太多联系，所以大部份人都是看一下热闹后、就到广场上耍来了。加上印度和我们的城市也有共同点，只要有人集聚的地方、就有生意做。反正这是最后的一天、应该安排的早安排完了，印度的地导很尽职、他在这最后的时刻依然不停的在争表现。争取和游客加好友、究毕他算得上印度开始觉醒的一代，是已经不安于种姓的划分、不甘愿作神奴的新人。尽管他们也自知无力挑战现实世界，但某种程度上的自力还是能够获得的。比如眼前这个城市的广场、临近寺庙的这一支角就像我国的一个自由市场。从零食到纪念品、各种各样穿的，用的、小玩意儿。只不过没看见有穿制服的人、时不时的窜出来，追得鸡飞狗跳罢了。摆摊卖东西的有、推着小车卖的也有，更多缠着大头巾把东西顶在头上叫卖的。熙熙攘攘、到也是一种格外的繁华，另外可能是寺庙前吧、这里还兴盛着另外一种市场，一开初我以为是搞纹身刺青的，没去关注、心想这印度民间还真够乱的。这种乱糟糟的环境搞这些？真不怕出事吗？而且生意看来还很好。 后来我们团队中、也有妇女中招，因没有零钱要找我借。我才注意到原来这不是纹身，而是一种如美工的塑绘。据说这一种源于印度和非洲的、常用人体装饰物叫“海娜”，音译作“曼海蒂”。是从纯植物中提取的、加入其它材料混合成泥，装入裱花袋内备用。它有个尖细如笔端的小口，使用时有如在蛋糕上挤奶油一样、在人体上画出各种各样的图型，待泥干了洗掉、植物的颜色就染在皮肤上了。只是颜色并不太丰富，通常只有棕色和黑色。一般按图案大小和难易程度、决定价格，棕色因持久性差一些、价格也相应便宜点。这种古老的身体装饰艺术、据说最早和印度宗教相关，所经在印度姑娘们眼里是非常喜欢的装饰品。几乎是每个姑娘、身上都画有海娜，甚至在结婚的时候会作为仪式采用海娜手绘。由于这项艺术、已有数千年的历史底蕴，且波及到东南亚，中东，北非各地盛行。所以印度的大街小巷、都可以看到这样的手艺人，他们被称为手绘师、一块铺地的塑料布，几个圆锥形颜料筒做的画笔，就是他们立身处世的衣食饭碗。不过地导说精明的日本人发现商机后，把原材料的生产抢走大半、并将海娜开发成染发剂，打进东亚和世界各国。当然这些街头艺术家的生意，他们到也无意来抢。究毕这里最常使用的海娜图案，就是些花鸟、孔雀、鱼、莲、荷、曼陀罗等。还有些护法神兽和神秘的宗教符号。而且就管那么几天、最多一、二星期，一次外宾收费才一美元、形同乞讨。世界上有多少这样诚实、善良又向往美好的民族？ 其实这种简捷易行且经济的方法，与真正的文身看起来几乎无差异。又不伤害皮肤、无痛，绘制时清凉舒适、耐洗刷。在热带袒露较多的地区，的确可以使人增添不少情趣。手绘师相当中国画中的白描，以至于大家兴致勃勃的欣赏着在美女身上作画。直到快亮灯时、才登车去月光市场，去小吃街自选晚餐。其实认真说起来、只要不带偏见去，并没有什么很特别的地方。基本上在我国很多地方，都会有这种自然形成、或特别安排的这类市场。只不过由于地区不同、民族习惯各异，卖的东西不同而已。当然不管怎么说、都有一定口碑，而且还是以本地本国人为主的。只是因其地方特色的代表性，吸引了不少的过客和外宾而已。其实用不着专门选什么主食、就跟着小孙儿吃些煎、炸、烘烤和小串串儿就饱了。认真说那些印度民间逗小娃娃耍的小玩意，到是卖了一大堆。还不要说这本身就是地道的平民市场，单说两国间的币值差异、中国人一般也是很容易接受的。说实在话、可能是对印度的了解较少，这次我发现不像到其他国家、基本上没看到有人大包小包买东西走的。看来经过多年的适应后，我国旅游文明也有很大提高。 身在异乡市井游，奇文外俗令人羞。原声笑貌童心在，手语交流也自由。
卅二：重返大千
印度多神、特别多的是女神，尽管表面上说起、似乎印度的女人很没地位。但实际上近距离观察，似乎也并不像一般人说起怕那么不堪。不管怎么说一般看来还是收拾得干干净净，穿得也漂漂亮亮。而且有些像伊斯兰妇女、很善于自我保护，不主动参与社交、一般都有同行的男子照顾。我的理解是他们的大男子主义比我们严重得多，真正的践行着男主外、女主内的传统。据说女人出嫁后、便不再外出参加工作了，这样自然而然的处于一种从属地位一。在我们这一代人看来和我国先前的情况差不多，有一种比我国妇女的进步、略慢半拍的味道。但是我认为这和生活的幸福感，关联并不太大。不然其何以解释整个社会对女神的尊重，何以能流传下泰姬陵、这样生依死恋的爱情绝唱。自古以来就是从形式制度上看、也并不比我国差，而且这是有史实和宫庭建筑来作证明的。
比如我们曾经参观过的宫殿群里、无论规模大小都有一个最隐秘的庭院。就是相当于我国的后宫，先前外人绝对不能踏入的地方。游客去参观往往有一种进入迷宫、被故意作弄的感觉，就像在楼梯和走廊中上上下下、绕来绕去。而且最终的归结、居然是殊途同归，集中到下面的庭院中去。地导给的解释是：印度是实实在在的一夫多妻㓡，娶进门的都是妻子、依序排列。尽管也有很多是政治联姻、权利交易，母族的身份地位会影响妻子的地位。但名义上是平等的、后宫中无等级可言，每一位妻子的居室都是独立的、有单独的楼梯进出通道。与其他妻子的居室、也不互通，需要交流只能到楼下的庭院中去当众进行。那里也是丈夫调解妻子间矛盾和供夫妻们同乐的地方。有的说这是伊斯兰入侵后带来的影响，但可以明确的说比我国进步得多。我国帝王后宫是一妻多妾制、除皇后外，还有皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、才人、选侍、淑女等十多种级别。妃嫔之上还有相应官阶、姬妾之下更无品级，可谓等级森严、层层压迫。印度至少还有点名义上的平等、没有那么多宫斗剧发生，更不可能出现狸猫换太子那样的人伦悲剧。
我们这次到印度、虽然选了个不太热的好时间，但没选择到好的路线。特别是导游知道我是才游了尼泊尔不久，更是说如果直接从蓝毗尼入印，第一个落脚点就是圣城瓦拉纳西。那是一个美国大作家马克•吐温笔下：“比历史还要古老”的城市。据说它至今保留着最原始的城市布局，宛如肠道一样纠结缠绕的巷子、混乱无序的连绵不绝。神牛、猴子、流浪狗乱窜，乌鸦、河鸥在四处耸立的湿婆神柱“林伽”间飞天走地。但这里却是地道印度人最为顶礼膜拜之地，他们公认的人生四大乐趣就是：住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神。这座据说在有历史记载之前几千年、就由湿婆大神修建的古城，也是佛祖初转法轮时鹿野苑的所在地。耆那教的两个圣人也诞生在附近，因此成了印度教、佛教、耆那教共同的重要圣地。历来有“加西”之称、即神光照耀的地方，这里的节日也特别多、特别虔诚。特别有仪式感。
值得一提的是印度很多节日、同我国不一样，虽然也很隆重、但极其节俭。比如洒红节、类似我国过年，每年二、三月间印度历春分日举行。庆祝时间虽长短不一、但其中要禁食一天，他们不但追求感官的放纵、人们互相抛洒用花朵制成的红粉，投掷水球，迎接春天的到来。也如我国古时寒食节、所有餐厅饭馆及各家的厨房全部关闭。用源自传统习俗的漫长饥饿、以欲望的止息来迎接新的岁月。据考印度人是最能忍受苦难的、他们视饥饿为神圣，是幸福，也是一种对过去的缅怀。因此也形成了一些、举世独特的传统习俗，促成了印度的苦行、表现在恒河岸边栖宿着许多等死的老人。他们饥寒交迫、肮脏不堪，横七竖八露宿在那里。默然的承受、不哭诉埋怨，无任何要求、只安心等待能够死在恒河岸边。因为按照当地惯例，这样可以免费火化，实现他们最终让骨灰倾入恒河的愿望。据说这也是一种他们世代相传的神秘葬仪，是真正将希望寄托于来世后、对现世的苦难才能这般消极和坦然。
难怪有人说：纵然地球毁灭，印度和以色列仍会存在。依据是人类只有两大宗教：印度教和犹太教，分别起源在印度和以色列。佛教、耆那则是印度教分支，其他的伊斯兰教、基督教是犹太教的分支。区分仅在一个多神教、一个独神，佛教则无神而已。其他似乎还有章可循、而印度的一切、仿佛原本什么宗教、规则、秩序、生存一切都存在于其骨子里，似乎对生死都有了非常清晰的理解。印度教相信生命是永恒的轮回、死是生的开始，所以他们活得优雅从容，走得潇洒安静、绝不大悲大恸。和我们很多为着追求名利、竞争、或各种无穷无尽贪欲，自我鞭策着在高速运转的竞技场上飞跑、形成鲜明对比。我们有什么理由去讥笑鄙视人家，我们拼命追求的一切、是自己真正渴望的吗？我们的社会里有几个人、特别是成功人士有几个会进入修行期，更别说散尽家财去实践苦行。到是曾听到有几个先前德高望重的老虎，被打下后说：看到人家捞得盆满钵满，我总不能两手空空？这种人如生在印度，他自然从小就知道：每个人走时都是两手空空的……
飞到重庆、刚好黎明，各位护佑我们平安归来的大、小神明也随着朝霞的升起而归位。我们又回到了快节奏的尘俗幸福生活中，大儿在停车场将车取出后看了看表：都六点过了、赶回去刚好是，第一班手术预约时间。我无语、我们也不想忙，事堆着哩！真还有些羡慕、印度人那不争不抢，安分认命的生活呢！
本帖最后由 浮云集 于 2023-2-26 09:45 编辑
卅三：告别众神云集的国度 喜马拉雅山自古来横空隔断雅鲁藏布江大峡谷秘境勾连一边称西天极乐的神佛梵境一边名东土为世俗人间家园*两块相邻的大地因一道天堑迂回辗转的通道号十万八千历代有高僧大德为救世奔走魂归极乐境成了众生的执念*人类新文明如今早突破极限现代高科技造就速成的神仙朝发东海边暮宿印度的孟买天堂极乐境都像梦中的桃园*诸神护佑出一方特殊的世界仿佛封印的人类文明史展馆这个真善美对阵假丑恶擂台至今保留了每场虐殺的鉴鉴*亘古传下的种姓制度的锁链在这经历了各类社会的考验宽容慈悲心承载众生间和平善良博爱意化解战乱的仇怨*储藏保存了多种原生的样板包纳上千个民族上千种语言生活在轮回驿站认命的换乘人神同一体宗教是九流共源*无私忘我的瑜伽苦行法修炼或许真能够踩住地球的慢键甘地非暴力学说不合作真理随时恭候着将与新梵天结缘 2023-2-17初稿完